Оба варианта работают хорошо, но садовый нужно часто вынимать, а шнековый труднее вращать. Выбирайте в зависимости от ваших предпочтений.
Как сделать самодельный земляной шнек (траншейный шнек, земляной шнек)
При строительстве дома или обустройстве ландшафта часто возникает необходимость сделать круглые отверстия в земле. Они нужны для заборов, столбов ограждения, беседок, арок и других легких хозяйственных построек. Такие же ямы, но большего диаметра и глубины, требуются для свайных фундаментов. Такие ямы делаются с помощью мотобура или ручного бура. Они имеются в достаточном количестве в магазинах, но многие предпочитают делать их сами: зачастую они более эффективны и надежны, чем готовые изделия. Кроме того, своими руками можно изготовить бур любой конструкции, а их существует довольно много.
Существует три основных конструкции земляных шнеков:
- Садовый бур. Обычно это два полукруглых лезвия, сваренных вместе под углом. Ручной шнек такой конструкции используется для создания отверстий под посадку растений, отсюда и название "садовый шнек". Но этот же инструмент можно использовать для создания отверстий при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.
- Садовый шнек отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Он служит той же цели – делать отверстия для столбов. Из-за более длинной режущей части его нужно реже снимать, и бурение обычно происходит быстрее.
- Сваебойная машина ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную шарнирную лопату для формирования расширения в нижней части сваи, специфичного для данного типа фундамента.
Изготовление садового шнека
Садовый бур – самая простая, но наиболее эффективная конструкция. Он состоит из:
- Режущей части. Обычно она состоит из двух стальных полуокружностей с заостренными краями. Диаметр лезвий выбирается в зависимости от диаметра просверливаемых отверстий. Для удобства лопасти можно снять – на винт.
- Стержень. Это круглая или профильная труба (квадратная в сечении). Можно использовать и лом, но он очень тяжелый и с ним трудно обращаться. Длина стержня равна требуемой глубине отверстия плюс 50-60 см. Если он будет короче, то последние сантиметры придется сверлить под крутым наклоном, что совсем не просто. Если в результате такого расчета общая высота получается более 1,5 метров, имеет смысл сделать сборный брус. Затем необходимо удлинить брус трубой такого же диаметра, разработав систему соединений.
- Кронштейн. Часто к перекладине приваривается Т-образная поперечина. Минимальная длина рукоятки – 40 см, оптимальная – 50-60 см.
- Наконечник – сверло. Это часть, расположенная под лопастями. Он сначала разрыхляет грунт и изначально отвечает за центрирование шнека – так его легче удерживать в вертикальном положении.
Это базовая конструкция, и существует множество ее расширений. Но сначала поговорим о том, из чего может быть сделан почвенный бур.
Материалы
Как уже говорилось, штанга обычно изготавливается из круглой или квадратной трубы. Диаметр – от 3/4′ до 1,5′, форма трубы может варьироваться от 20*20 мм до 35*35 мм.
Лопасти могут быть изготовлены из
- листовой стали толщиной от 4 мм;
- лезвие соответствующего диаметра.
Подготовка инструмента
После того как материалы выбраны, необходимо подготовить набор следующих инструментов:
- сварочный аппарат (целесообразно использовать инвертор), электроды и защитный шлем для глаз мастера;
- шлифовальная машина и диски для резки металла, защитный щиток (предотвращает разлет металлической стружки в сторону рабочего);
- ручная или электрическая дрель с набором сверл по металлу (как быстрорежущих, так и алмазных);
- молоток, плоскогубцы и тиски;
- точило (мастера покупают круглый точильный камень с оправкой, которую можно вставить в дрель или перфоратор);
- строительный маркер, линейка, компас.
Перед началом работы необходимо определиться с характеристиками перфоратора. Они делятся на следующие разновидности:
- Прямое (тарельчатое). – Имеет режущую часть с двумя полудисками. Они устанавливаются симметрично, с наклоном, на оси, противоположной друг другу.
- Винтообразная. Винтообразный ротор скручен из стальной полосы в несколько витков. Он является неразрывным. Крайне важно соблюдать постоянную ширину ленты, наклон, кривизну изгиба по всей длине и одинаковое расстояние между витками. Одна неточность – и буровое оборудование станет неустойчивым, что приведет к замедлению и биению при бурении в грунт.
- Клиновой молотковый бур обычно изготавливается из рабочей части лопаты. Его основной принцип заключается не в том, чтобы вкрутить инструмент в землю и затем разрушить ее, а в том, чтобы расклинить и сразу же выбросить срезанную почву из рабочей зоны. Ножи расположены вертикально.
Чертежи и размеры
Чертеж изделия является шаблоном и представляет собой простую иллюстрацию расположения этапов процесса изготовления будущего инструмента. Размеры садового шнека могут быть следующими:
- Рукоятка (если изделие ручное) – стержень – 0,5 м длиной;
- Стержень – около 1 м (без дополнительных секций);
- диаметр пильного полотна – 15-25 см (ориентир – готовые полотна для углошлифовальных машин)
- длина наконечника – до 10 см (лопата или бур);
- расстояние оси полотна (с учетом наклона) за лопатой или сверлом – до 15 см;
- угол наклона лезвий вверх – до 30 градусов.
В шнековом буре длина "пропеллера" (моноблока с несколькими витками) может достигать полуметра. Шнек можно наклонить на те же 30 градусов (в любой точке моноблока). Остальные части шнекового бура такие же, как и у обычного двухлопастного бура.
Шнековый бур чаще всего используется с бурильным механизмом, так как вручную вращать несколько катушек гораздо сложнее, чем обычный шнековый бур.
Размеры шнека для посадки, например, томатов, обычно такие же, как у обычной штыковой лопаты. Ее режущие кромки скошены так, что штык лопаты из круглого превращается в прямой и заостряется под тупым углом. Сгиб листа отрезается от противоположного (верхнего) края. К отверстию, из которого удалена рукоятка, можно приварить длинный (более полуметра длиной) бетонный шнек (под универсальный зажим для бура). Бур, изготовленный из штыка лопаты, целесообразно использовать для работы с электроприводом, так как для бурения вручную требуется большее усилие, чем наклонный шнек или полудиск обычного садового шнека.
Все типы шнеков могут быть оснащены дополнительными секциями. Каждая из них увеличивает глубину бурения на один метр. Эти дополнительные секции используются, когда владелец решает сам пробурить водяную скважину. Одна такая секция используется, когда земля мягкая. Их можно использовать для столбов забора и других неструктурных конструкций, заглубленных на 1,4 или 2 метра.
Как сделать садовый шнек из мусора
Если вы хотите вкопать или установить столбы в бетон, сначала нужно сделать яму. Для этого вам понадобится шнек определенного диаметра. Если у вас его нет, вы можете сделать его сами. Это гораздо проще, чем копать ямы шнеком неправильного размера и расширять или углублять их с помощью других полезных инструментов.
Материалы:
- 3 мм стальной лист;
- круглый пруток 16 мм;
- труба 3/4".
Чтобы сделать шнек, сначала определите диаметр и глубину отверстий, которые нужно просверлить. Важно, чтобы они достаточно превышали толщину столбов для заливки бетона. Однако слишком большие шнеки не нужны, так как они усложняют работу и вызывают чрезмерный износ бетона. В большинстве случаев достаточно отверстия диаметром 200 мм. После определения размеров необходимо вырезать стальной диск толщиной 3 мм до нужного диаметра отверстия.
В центре элемента необходимо просверлить отверстие для установки диска.
Затем на диске делается надрез.
Насечка делается от любой точки по окружности по направлению к отверстию. Затем диск сгибается наружу, чтобы сформировать лезвие.
Стержень вставляется в отверстие в диске режущей кромкой вниз и по часовой стрелке. Предварительно сделайте на его конце выемку глубиной 10 мм и шириной 3 мм.
Подготовка
Перед сверлением отверстий под колья и опоры с помощью корончатого сверла необходимо разметить участок в соответствии с заранее подготовленным планом участка. При разметке участка колья устанавливаются в центре будущих отверстий. При определении оптимального расстояния между кольями решающее значение имеет диаметр отверстий.
Квадратная, прямоугольная или круглая – труба должна быть разрезана на равные участки. Например, в глинистой почве приемлемым является отрезок трубы 3,2 м (1,2 м "утоплено" в землю и забетонировано). Диаметр отверстия составляет 40-50 см. В процессе разметки участок необходимо огородить по периметру леской или тонкой бечевкой, натянутой на колышки. Их следует размещать по углам участка. Линейка используется для измерения одинакового расстояния между кольями. Разметка размещается в виде дополнительных кольев.
Этапы работы
Чтобы выкопать яму в земле, следуйте приведенной ниже последовательности действий.
- Выкопайте лопатой небольшой (верхний) слой почвы толщиной 10-20 см. Это определит предполагаемое место расположения будущей ямы.
- Установите шнек в вертикальное положение. Начинайте прорезать слой за слоем, сохраняя вертикальное положение. Слишком слабое давление – инструмент не пройдет так далеко, как это необходимо для эффективной работы без усилий со стороны мастера. Слишком сильное давление и слишком быстрое погружение шнека в землю может привести к повреждению режущей кромки крупными частицами мусора. Быстрое увеличение сопротивления грунта приведет к падению оборотов двигателя.
- Извлекайте шнек из земли после нескольких полных оборотов.Удалите рыхлую почву и очистите режущие кромки от мусора. Повторите два предыдущих шага.
Если шнековый питатель не режет субстрат правильно и эффективно, как в начале работы, проверьте, не затупились ли режущие кромки. Тупые лезвия часто встречаются на твердом субстрате, который может содержать камни и другие инородные частицы, кроме тонкой текстуры глины.
- Использование электрического или дизельного бура значительно ускорит процесс бурения. Последовательность бурения для столбов или свай может быть следующей.
- Установите рабочую часть (режущий инструмент), зажав его вал в зажимном механизме привода. Проверьте несоосность оси – несоосность оси "гуляет" в разных направлениях во время вращения, это можно легко проверить, обнаружив ритмичные отклонения головки шнека в разных направлениях. О несоосности рабочего инструмента будет свидетельствовать биение шнека во время бурения.
- Установите привод так, чтобы шнек был выровнен по вертикали. Начните бурение.
- Когда шнек замедляется до скорости, при которой производительность резко падает, следует включить режим реверса. Это позволит инструменту выскользнуть из измельчаемой почвы. Скорость увеличится. Включите реверс бура или электробура и разрыхлите пробуриваемый слой.
- Удалите поврежденный материал из отверстия, очистите лопасти от скопившейся почвы. Продолжайте бурить вглубь отверстия.
- Повторяйте бурение, пока отверстие не достигнет желаемой глубины (как указано).