Глубина штробы для электропроводки

Гипсокартонный потолок, смонтированный на металлической конструкции, может значительно облегчить работу. В этом случае нет необходимости сверлить отверстия в стенах по горизонтали, а проводка будет скрыта под отделочными листами, откуда она будет подводиться в стены и опускаться по вертикали к местам подключения розеток, выключателей.

Как сверлить стены для прокладки кабеля

Одним из самых распространенных способов монтажа электропроводки является скрытый монтаж. Провода и кабели прокладываются в канавках, сделанных в стене или полу. Процесс создания канавок известен как "штробление", а сами канавки называются "штроба" или "шраба". Как правильно штробить стену под проводку, по каким правилам, какой инструмент использовать и поговорим далее.

Прокладка проводки в штробе – это закрытый способ монтажа. Затем оставшееся отверстие заполняется заподлицо со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. Другими словами, трудно определить, где находится проводка. Это хорошо с эстетической точки зрения, но с практической – неудобно: сверля отверстия в стенах, вы должны знать, что проводка где-то есть. Специальные детекторы проводки помогут вам найти ее, но монтаж должен быть предсказуемым. Поэтому есть несколько правил, которых следует придерживаться как в квартирах, так и в домах:

• Вертикальные и горизонтальные линии. Наклонные линии возможны только при прокладке на чердаках, мансардах и лестничных клетках. В этом случае входы делаются параллельно наклонной поверхности.
• Желоба должны прокладываться на расстоянии не менее 50 см от труб, таких как газовые и отопительные трубы.
• Если они проходят под потолком, то на расстоянии 15-20 см от угла вниз. Если при модернизации жгута проводов необходимо проложить еще одно ответвление, его также следует опустить на 15-20 см.
• От углов и проемов (окон и дверей) следует отступить не менее 10 см.
• Глубина и ширина отверстия зависит от размера прокладываемой проводки, но обычно достаточно до 20 мм. Максимальное отверстие может быть 25*25 мм. Такой глубины может быть недостаточно, если кабель прокладывается в гофрированной трубе или металлическом лотке. В этом случае канавку можно немного углубить. Однако, если сверху имеется слой штукатурки, углублять канавку не нужно – несколько миллиметров можно легко перекрыть.
• Если в стене есть металлический каркас, его не следует резать. Обычно речь идет о железобетонных конструкциях. В них каркас представляет собой стальную проволоку глубиной 4-5 см. Так что 2 см – это нормально, но даже при прокладке кабелей большого диаметра металл нельзя нарушать
• Если на стене имеется достаточно толстый слой штукатурки, провода можно проложить в толще раствора. Это проще, чем делать канавку в основном материале.
• В случае с розеткой или выключателем глубину канавки можно немного увеличить, чтобы кабель плотно прилегал к монтажной коробке. Но и в этом случае нельзя нарушать металлическую рамку.

Инструменты и техника сверления

Существует дедовский метод – зубило и молоток, который не требует электричества, но отнимает много времени и сил. Кончик зубила вбивается в стену, и часть материала вырывается. Затем этот процесс повторяется много раз. Скорость проникновения очень низкая. Этот метод может быть более или менее успешно использован со штукатуркой. С любым другим материалом возникнут большие проблемы.

Работа пойдет быстрее, если использовать электроинструмент:

• Шовнарезчик – лучший вариант. Это специальный инструмент с двумя лезвиями, которые задают параметры стыка. Это означает, что за один проход получаются две параллельные линии в стене. Между ними остается немного материала, но его можно легко выбить с помощью ударного молотка со специальной насадкой. Преимущество работы с фрезой – ровный шов и отсутствие пыли, так как есть возможность подключить промышленный пылесос. Недостаток – это оборудование очень дорогое, поэтому покупать его для разовой работы не стоит. Выход – взять его напрокат в специализированном магазине.
• Ручная циркулярная пила, угловая шлифовальная машина или шлифовальная машина. Эти инструменты также можно использовать для выполнения пропилов в стене, но работать ими на бетонной или кирпичной стене очень опасно. Любая неровность в разрезаемом материале – камень, металл, пустоты – может привести к падению инструмента. Существует очень высокий риск получения серьезной травмы. При работе с деревянными поверхностями лучше использовать ручную циркулярную пилу.
• Дрель с молотком. Этот инструмент обычно используется на заключительном этапе – материал удаляется между двумя созданными швами с помощью стамески или дрели и шпателя. Конечно, можно отрезать куски стены прямо по намеченной линии, но в этом случае паз будет выглядеть кривым. Если вас это не пугает, можете работать таким образом.
• Сверление. Это не самый лучший способ, но он лучше, чем рассверливание вручную с помощью зубила. Вдоль отмеченной линии просверлите несколько отверстий большого диаметра на небольшом расстоянии друг от друга. Большой глубины здесь не требуется, не более 20 мм, поэтому это не займет много времени. Полученная последовательность отверстий превращается в паз с помощью молотка или зубила.

В чем преимущества скрытой проводки

Для начала следует отметить следующие моменты: скрытая проводка в каркасном доме или квартире означает, что могут быть повреждены покрытия стен и потолка, а также поверхность пола, поэтому при ремонте помещения следует подумать о монтаже или частичной замене. Гораздо удобнее осуществить этот процесс в новом строительстве.

Основные преимущества системы скрытой проводки заключаются в том, что все части системы скрыты:

1. Все части системы скрыты под штукатуркой или гипсокартонной облицовкой, поэтому они не портят внешний вид помещений.
2. Высокий уровень пожарной безопасности при условии, что стены выполнены из бетона или другого негорючего материала. Даже в случае пожара огонь не распространится, поскольку в стенах нет кислорода и горючей среды.
3. Кабели, скрытые таким образом, хорошо защищены от ультрафиолетового излучения и механических воздействий, что увеличивает срок службы всей системы.

Недостатками этого метода являются, в основном, сложность монтажа, необходимость повреждения стен и трудности, возникающие при ремонте и обслуживании кабелей. Кабели и другие компоненты скрыты под слоем штукатурки, поэтому их приходится извлекать каждый раз, когда они нужны. То же самое нельзя сказать об открытых электрических системах.

Однако скрытая проводка – это современное, надежное и безопасное решение для любого монолитного дома. Открытую проводку можно использовать в срубах, гаражах, банях и других подобных строениях.

Скрытая проводка

Скрытая проводка может быть выполнена двумя способами. Первый – это классический метод, при котором кабели и сетевые компоненты размещаются внутри ниши или под облицовкой. Второй вариант, который в последнее время набирает популярность, – это использование специальных труб и проводов. Фактически, кабели скрыты от глаз, но не внутри стены.

Только в первом случае, когда кабель спрятан внутри строительной конструкции, его можно назвать скрытой проводкой. К последним относятся перегородки, различные перекрытия, полы, стены и потолки. В большинстве случаев этот вариант предполагает проделывание специального отверстия в стене. Их делают с помощью шуруповерта или шлифовальной машины, но можно и с помощью молотка или перфоратора. Те же трубы и воздуховоды из второго способа должны присутствовать и в первом: их помещают в гермовводы, чтобы повысить степень защиты воздуховодов.

Крепление воздуховодов к поверхности стен и потолков с последующим размещением их внутри – более открытый способ разводки.

Основные нюансы работы ливневой канализации:

• ⚡Перед началом работы удалите все лишние материалы с поверхности стены (старые обои, плакаты), так как они могут заблокировать фрезу;
• ⚡Перед фрезерованием проверьте, нет ли старой проводки в зоне будущего фрезерования. Это можно сделать с помощью специального инструмента. Если возможно, запитайте инструмент от соседа и отключите все электричество в собственной квартире;
• ⚡Проводка должна проходить параллельно конструкции здания – горизонтально или вертикально;
• ⚡Вертикальная прокладка должна осуществляться сверху вниз;
• ⚡Расстояние от потолка – не более 40 см;

• ⚡Расстояние от дверей, окон, углов – не менее 10 см;
• ⚡Максимальная глубина проема – 2,5 см;
• ⚡Если вы столкнулись с арматурой, проложите ее заново. Вырезание арматуры нарушает целостность перекрытий, снижая несущую способность здания;
• ⚡Старайтесь вырезать узкое отверстие шириной 3-5 мм для размещения одного кабеля. Если в одном стыке прокладывается несколько кабелей, ширина стыка увеличивается на ширину проложенных кабелей.

Ширина центральной линии

Недостаток широкого гермоввода:

1. Его необходимо разрезать.
2. Пробивка бетона
3. Просверлите отверстие диаметром 6 мм для дюбельного зажима
4. прибить кабель
5. Заштукатурьте отверстие с большим количеством раствора и временем.

Преимущество узкого отверстия в стене:

1. вы вырезаете узкий кабель
2. мощности сильной отвертки или узкого зубила достаточно, чтобы прочистить канал
3. Нет необходимости сверлить отверстия и прибивать кабели.
4. Минимальный расход раствора.
5. экономия времени

Как заполнить водопропускную трубу

По окончании работ все отверстия заделываются для последующей покраски. Алгоритм работы следующий:

1. Удаление пыли из канавки при помощи пылесоса.
2. Хорошая грунтовка канавок. Они обрабатываются кистью, смоченной грунтовкой.
3. Увлажнение канавок водой (после полного высыхания грунтовки).
4. Заполнение канавок. Используется штукатурная смесь, строительный гипс или пена для трубных фитингов.

Вам также может быть интересно

Последовательность и меры предосторожности

Последовательность подготовки стен к проводке следующая:

1. Помещение защищают от пыли и грязи. Мебель и техника убираются, а двери закрываются влажной тканью.
2. Удаление обоев (если есть).
3. Перенос плана электропроводки на стену.
4. Проверка участков со старыми кабелями. Если они обнаружены, их удаляют или отрезают не менее чем на 10 см.
5. Создание кабельных каналов с помощью подходящего инструмента (в зависимости от материала поверхности).
6. Очищают отверстия и грунтуют их.
7. Ввод кабелей.

Отделы различаются по своему назначению. Устанавливаются не только провода, но и коробки, выключатели и трубы.

Распределительные коробки обычно размещают чуть ниже потолка, проход розеток – в 30 см от линии пола. Для них создается круглое углубление.

Потребуется два сверла: 8,5 см и 6,5 см. Они устанавливаются на дрель. Затем вырезаются необходимые отверстия.

Также нередки случаи, когда гнездо приходится перемещать с помощью сверления. В стандартных квартирах розетки определяются еще до въезда жильцов. Однако часто новые жильцы не довольны таким расположением, и им приходится прокладывать новую линию.

Для переноса электрической розетки используется следующая процедура:

1. Отключение электричества в помещении.
2. Определение маршрута для нового отверстия.
3. Вырезание отверстия. Паз углубляется так, чтобы провод не выходил из него.
4. В отмеченной области создается углубление глубиной 5 см для размещения новой точки входа.
5. Его стенки очищаются от пыли и мусора и покрываются штукатурным раствором. Внешние края "чаши" также покрываются штукатуркой.
6. Прокладка канала в нише. Он закреплен через каждые 5-7 см пластиковыми зажимами.
7. Распределительная коробка, питающая старую точку, открыта. Выводящий провод контактирует с кабелем, идущим к предыдущей розетке. Эти провода отсоединяются.
8. Удалите старую линию вместе с розеткой.
9. Новая линия находится под напряжением. Для этого конец отходящего кабеля соединяется с новым кабелем с помощью пружинных зажимов.
10. Поместите подключенный блок в монтажную коробку и закрепите винтами. Следует избегать любого люфта.
11. Кабели подключаются с помощью клеммных колодок для обеспечения плотного контакта между проводниками. На концах проводов следует оставить небольшой припуск для обеспечения хорошего электрического контакта.
12. Свободные зачищенные концы проводов соединяются в новой точке с помощью зажимов (винтовых или пружинных). Нейтральный провод размещается на правой клемме, а фазный провод – на левой.
13. Подключите кабель заземления к клемме "усы" (находится на корпусе).
14. Подключенный функциональный блок вставляется в розетку и фиксируется клеммными винтами и распорками.
15. Монтаж декоративной панели сверху.