Как подключить несколько розеток от одного кабеля

Ни одна хорошо функционирующая система электроснабжения не обходится без розеток, без которых бытовые приборы не могут нормально функционировать. Поскольку количество подключенных к ним электроприборов постоянно увеличивается, токовая нагрузка на питающие линии заметно возрастает. Это неизбежно влияет на архитектуру бытовых электрических сетей, где общее количество розеток должно быть увеличено. Потребители часто сталкиваются с необходимостью подключения 3 розеток от одного провода без нарушения распределения тока в линии электропередачи.

Содержание

Типы электропроводки

Прежде чем приступить к решению вопроса о том, как соединить три розетки одним проводом, стоит ознакомиться с существующими типами электрических цепей. Согласно правилам их расположения, изложенным в Кодексе электротехнической практики, современная электропроводка бывает двух типов: закрытая и открытая. В первом случае жгут проводов, по которому проходит напряжение, устанавливается скрытым образом. Для этого в стенах и потолках делаются специальные прорези, и кабель прокладывается в этих прорезях. Преимущества скрытой установки:

Надежная защита от механических повреждений.
Электрические кабели безопасны в использовании.
Никаких оголенных проводов, которые портят эстетику комнат и других помещений.

Недостатком является затрудненный доступ к кабелю при необходимости его ремонта или полной замены, ремонт будет очень трудоемким.

При открытом способе кабель прокладывается по поверхности стен и потолков. В этом случае пучки помещаются в специальные каналы или гофрированные каналы. Они скрывают кабели, но делают их по-прежнему доступными для осмотра и ремонта.

Преимущества этого типа установки:

Простота обслуживания и ремонта.
Доступность при необходимости подключения промежуточной розетки.
Можно организовать проводку в ретро-стиле.

Недостатком этой техники является необходимость наличия специальных мест в стене для прокладки кабельных каналов или кабелепроводов, не заставляя эти места мебелью. Чтобы устранить это неудобство, пучки прокладываются в специальных углублениях в пластиковых плинтусах.

При выборе правильного способа прокладки пучка проводов или кабелей следует учитывать конкретные условия и требования к соединению отдельных компонентов электрической сети.

Способы подключения

Прежде чем соединить несколько электрических розеток в ряд, следует рассмотреть различные способы их подключения. В зависимости от последовательности переключения отдельных проводов различают следующие варианты:

Параллельное подключение, при котором розетки должны быть соединены в звезду.
Последовательное соединение, иначе известное как “последовательная цепочка”.
Комбинированное соединение, с использованием последовательной цепи и соединения “звезда”.
Кольцевое соединение.

Каждый из этих методов следует выбирать в соответствии с архитектурой помещения и экономическими соображениями установки. Соединение параллельной звездой целесообразно, когда питающая сеть проходит от одного центра (например, распределительного щита).

Последовательный (или цепной) метод используется, когда несколько розеток включаются одна за другой на данной линии. Отдельные контактные точки (фаза и нейтраль) подключаются параллельно друг другу, эта техника известна только как последовательная цепь из-за порядка расположения розеток..

В случае комбинации этих двух методов изделия размещаются на отдельных контурах, после чего из одного из них формируется звездообразное расположение.

Кольцевое” соединение – это расположение гнезд в ряд с замыканием конца на начало. Этот тип соединения позволяет подключать розетки в больших помещениях: на ярмарках, в мастерских и торговых залах.

Процедура установки

Перед самостоятельной установкой розеток ознакомьтесь с инструкцией по установке розеток. Самый простой пример – установка в гипсокартонную стену. В этом случае процедура выглядит следующим образом:

Используется электродрель с насадкой типа корончатого сверла, с помощью которой в выбранном месте подготавливается отверстие под розетку. Его диаметр должен соответствовать размеру пластикового корпуса (стакана), используемого в качестве монтажного основания и закрепленного непосредственно на месте.
Устанавливаемая розетка помещается в отверстие и закрепляется в нем с помощью дальних винтов.
Подключите отходящие фазные и нулевые провода к клеммам, а затем закройте изделие декоративной крышкой.

Если в жгуте проводов имеется третий провод с желто-зеленой изоляцией, подсоедините его оголенный конец к клемме заземления в розетке.

Завершающим этапом работ является подача питания на линию и проверка правильности работы розетки – подключение к ней любых устройств.

Чтобы правильно подключить несколько розеток подряд (daisy-chain), эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:

Провод от фазной клеммы одной розетки тянется к такому же контакту следующего изделия и так далее. В такой шлейф можно добавить целый набор розеток, установленных в помещении.
Таким же образом вы поступаете с нулевым проводом, который прокладываете от соответствующего контакта ко второму и последующим настенным изделиям.
Если имеется заземляющий провод, с ним поступают аналогичным образом.

Преимуществом данного способа подключения является простота исполнения и экономия расходных материалов (проводов). К недостаткам можно отнести ненадежность системы, когда обрыв одного из проводов обесточивает все последующие розетки, подключенные к этому шлейфу. В этом смысле соединение звездой выглядит гораздо лучше.

Установка изделия с выключателем

Интересным вариантом с точки зрения порядка подключения розеток является версия с выключателем в том же корпусе. В этом случае операция подключения несколько усложняется, что связано с особой схемой коммутации розетки. При подключении к гирляндной цепи фазный провод закольцован и не может быть подключен к контакту ответного автоматического выключателя. Если эта розетка отключена, то вся следующая за ней линейка изделий не будет обесточена.

Преимущества комбинированных конструкций включают:

Возможность отключения электрического компонента от общего контура без воздействия на все остальные компоненты.
Удобное обслуживание и ремонт без воздействия на другие изделия розетки.
Эстетичный и простой в установке.

Единственным недостатком этих устройств с точки зрения потребителя является их высокая стоимость. Эксперты отмечают недостаток розеток, совмещенных с выключателями, который заключается в необходимости замены всего изделия в случае выхода из строя одного из компонентов.

Автор, вы политик или журналист? Он использует термины, чтобы ввести людей в заблуждение. Во всех трех схемах соединение параллельное, единственное различие заключается в геометрическом расположении гнезд. Было бы интересно посмотреть, как работают электроприборы в розетках, соединенных последовательно.

Это хорошая мысль. Не существует такого понятия, как последовательное соединение. Первая розетка будет работать, а остальные – нет.

Кроме того, цепи имеют несколько проводов, а не один. Можете погуглить, но это уже другая история. На самом деле к розетке идет один провод, но у розетки своя конструкция. Преимущество однопроводных розеток – меньше проводов, недостаток – низкая эффективность, работа только с переменным током, предпочтительно с ТВЧ.

Практическое применение на практике, мы запускаем все на потолке, никаких соплей и луж на бетоне.

1. гофрированная труба не нужна, как пережиток истории, будь то черная или серая или какая-либо другая. Он ни от чего не защитит, только лишняя возня с кабелями и пустая трата денег.
2. плоские надписи нужны потолще, 10 квадратов в самый раз, то есть 3 жильный кабель на 220В, и 5 если 380В, можно просто ПВ1х10, разноцветный.
3.Распаечное поле, минимум 100х100 внешнее, нужно топить, но это не критично, лучше ставить на стену ближе к потолку, по прямой вертикальной линии к выключателю, так проще до них добраться при необходимости, и удобнее скручивать провода под СИЗ, идеально подходит фирма 3М, очень редко встречается в продаже, КВТ (Калуга), тоже в тему. Для тех, кто особенно хардкорен, можно расправить рукава, долго, трудоемко, и поместить их в цветную термоусадку.
4.Кабель ВВГп 3х2, 5 (если он будет многожильным, что гораздо хуже, то пихать такой кабель в розетки, выключатели и автоматы – только с гильзами) для розеток и 3х1, 5 освещения, в каждой комнате свой, лучше следовать правилу, одна стена – одна ветка, как из кухни, если плита – то 3х6 (5х6) и три ветки 3х2,5 для розеток.
5.Лучше собирать детали с помощью 6 мм шпилек и 1,5 кусков изолированного провода, экономя на некачественных зажимах, шайбах и хомутах.
6. никаких диагональных протяжек, все прямые линии, отделяя каждый кабель друг от друга одинаковым куском 1,5 провода, не забудьте отметить каждый метр, лучше использовать бумажную ленту, она дешевле и не сотрется.
7. 20 или 32 ПВХ трубы через стены, и желательно не только одна, но и сантехническая труба.
8.Розетки и выключатели – проще, делаем блоки по 4-6 -мест для розеток и 1-3 -места для выключателей, одноручные удобны почти всегда, хотя и выходят дороже, не вздумайте брать на клипсах, только под винт, желательно из коробки сверху, две ПВХ трубы утапливаем в стену на 20 и прокладываем свой кабель, вторая труба на случай запаса, но лучше сразу завести кабель, оставив концы по 20см (отрезать успеем всегда). Кстати, смазки типа перемычки от розетки к розетке нет, от одной точки (гильза очень подходит, но и СИЗ тоже подойдет) идут отдельные провода к каждой розетке, поэтому устройство ставится посередине, относительно вертикальной трубы (2 лучше).
9.Все, что вмуровано в стену, вмуровано в алебастр, и ничего не отвалится.
10.Щит, нет необходимости в определенном количестве выключателей, всегда берите больше, берите меньше в ограниченном пространстве и месте, оставленном для проводки, предпочтительно три ряда по 12-18 модулей. Из нового щита выбрасываем все, кроме DIN-рейки, добавляем клеммник для нуля и земли, это такая коробка с крышкой, она крепится на DIN-рейку, на 14 соединений или больше, она меньше, но не стоит того. Фазную шину сразу не ставьте, удобнее менять автоматику без нее, временно с перемычками из провода кабеля 10квт.
Снимаем изоляцию с кабеля до перехода в 32 трубки и оставляем куски каждого провода по метру, по смыслу в щитке, при этом маркируем на всех, а не только на фазе.
При подключении автоматов, а их лучше брать у Legrand (Польша) или ABB (Европа, хотя много дерьма, и отличить хорошо от дерьма довольно сложно), мы не ставим сразу все нужные, 25А на 2,5 кабеля, 16А – на 1,5, 32А (40А) на 3Х6, потом корректируем их по нагрузке.
Цвет ZZC (желто-зелено-красный) для фазы, если вход 3-фазный, то для обычной плашки фаза не имеет значения, если нам есть что измерять, то лучше это сделать сразу, ноль – всегда синий или голубой, земля – полосато-зеленый.

Ну, колхозному, так и быть!

Отличия от идеала – кабель NYM (Севкабель) и все утоплено в ПВХ трубах 16-25 с 20% запасом. Бетон кстати лучше не трогать, то есть не пилить щели, забиваем на стены по два листа картона-гипса и пилим его, стаканы под муфты диаметром 68мм и точная защелка каждого стакана по центрам, глубина как стакан или чуть больше, все получается ровно и лучше той же трубой, нагреваем ее феном и гнем через пружину, а соединения через соединительную муфту и клеим секундным клеем. Все соединения должны быть выполнены путем обжима. Кроме автоматических выключателей, вся розеточная сеть оснащается УЗО или простым ДИФ, автоматический выключатель не нужен, но кроме экономии места и денег на автоматических выключателях, реальной пользы от этого нет.

Все низкие токи по другую сторону потолка – аналогично.

Согласно последним нормам, заземление в последовательной цепи не допускается.

Эндрю, вы бросаетесь терминами, которые электрики не используют – конструкция розетки, низкий КПД. Как можно определить эффективность розетки? Эффективность может быть потребителем энергии, но не распределительным устройством. Работа только с переменным током – есть ли в вашем доме постоянный ток? Работали ли вы с постоянным током? Токи высокой частоты – для чего и как? Под вашим комментарием есть хороший комментарий, прочитайте его.

Любой человек с базовыми навыками может подключить розетку к выключателю. Мы постараемся подробно объяснить все проблемы, которые могут возникнуть в таких ситуациях.

Ни в коем случае не допускайте, чтобы электрическая розетка стала источником опасности. Это особенно актуально для домов и квартир с большим количеством энергопотребляющих устройств. Именно здесь вам нужно серьезно разобраться во всем проекте. Необходимо ознакомиться со всем распределительным щитом.

Розетка оснащена декоративными элементами, которые крепятся с помощью винтов. Также имеется подвыключатель и шайба, в которой размещены рама, заземление, лицевая панель, защитная шторка, фаза, механизм защиты и корпус. Не забудьте о монтажных ножках, контактах и клеммах.

Независимое подключение трехфазной розетки 380 В

Часто на заводах, стройках или в офисах используются мощные электроприборы, требующие трехфазного питания 380 вольт. И если подключение обычной розетки к однофазной сети довольно простое, то подключение трехфазной розетки имеет свои нюансы, так как она выполняется четырех- или пятижильным кабелем (с заземлением)

Поэтому, чтобы подключение было безопасным и не привело к выходу из строя электрооборудования, необходимо правильно соединить все провода и не перепутать фазу и ноль.

Какие розетки используются при подключении приборов на 380 вольт?

В нашей стране широко используются два типа розеток: PC32 и 115 (125) 3P+PE+N, а также их зарубежные аналоги:

Розетки типа PC32 используются только для неподвижных электроприборов, таких как электроплиты, стационарные водонагреватели, станки и т.д.
Розетки 115 (125) 3P+PE+N подходят для использования мобильного электрооборудования, например, в мастерских или на строительных площадках. В этом случае оборудование подключается к электросети с помощью гибкого медного провода. Этот тип розеток также может использоваться для питания стационарного оборудования.

Импортные розетки подходят, если этого требует декор помещения или если вилка на шнуре питания электроприбора имеет соответствующую конфигурацию.

Обратите внимание! При выборе розетки обращайте внимание на силу тока, на которую она рассчитана. Это значение должно быть как минимум равно току, потребляемому используемым электрооборудованием

Общие требования к подключению для всех трехфазных розеток

При установке трехфазной розетки:

Отключите источник питания и проверьте отсутствие напряжения с помощью индикаторной отвертки или тестера.
Подключите трехфазные провода A, B и C в произвольном порядке к контактам с маркировкой L1, L2, L3. Расположение фаз не имеет значения, поскольку оно влияет только на направление вращения подключаемого электродвигателя. Если ротор вращается в неправильном направлении, достаточно изменить порядок подключения фазных проводов на клеммах электромагнитного пускателя или автоматического выключателя электроприбора.
Подключите нейтральный провод к клемме с маркировкой N.
Подключите провод защитного заземления от контура заземления к клемме с маркировкой PE (“заземление”).

Если для подключения постоянного электрооборудования используется четырехконтактная розетка, прибор заземляется через неподключенный провод к розетке. Кабель заземления подключается непосредственно к металлическому корпусу прибора под винтом в соответствующем обозначенном месте. Сечение кабеля должно быть таким же или больше, чем сечение кабеля питания.

Подключение разъема типа PC32

Процесс подключения данного типа розетки не отличается от описанного выше алгоритма. Трехфазные провода подключаются к клеммам L1, L2, L3. Нейтральный провод подключается к клемме N, а провод заземления – к клемме PE.

Подключение розетки 115 (125) 3P+PE+N

Чтобы избежать путаницы, лучше всего начать с заземления для этой розетки. Соответствующий контакт расположен внизу, рядом с направляющим пазом, что обеспечивает правильную ориентацию штекера при подключении.

Нейтральная клемма N расположена справа от клеммы PE. К этой клемме подключается нейтральный провод рабочего нейтрального проводника. Остальные три клеммы (L1, L2, L3) подключаются к фазным проводам в любом порядке.

Как видите, подключение трехфазной розетки не представляет особой сложности и доступно любому человеку с техническими навыками.

Тип подключения

Как правильно подключить розетку (розетки) в зависимости от количества и характеристик электроприборов, которые будут к ним подключены? Во-первых, необходимо выбрать тип подключения. Их два:

“последовательная цепочка” или последовательное соединение;
соединение “звездой” или параллельное соединение.

“Петля” – это соединение каждого последующего сокета фактически с предыдущим. Это относится к нейтрали, фазе и заземлению. Удобно устанавливать до пяти и более розеток в ряд, вертикально или горизонтально. Недостатком является то, что к этим розеткам не рекомендуется подключать мощное оборудование.

“Звезда” – При этой схеме подключения розетки подключаются непосредственно к распределительной коробке. Это осуществляется следующим образом:

Используя специальные штекеры, обычную клейкую ленту или другие приспособления, соедините необходимое количество проводов, идущих к розеткам, с силовым проводом в распределительной коробке;
Каждая розетка получает собственные провода от распределительной коробки, что позволяет подключать приборы с высоким энергопотреблением без риска для самой розетки;
Для выполнения этого соединения выбирайте провода, которые имеют меньшее сечение и мощность, чем провод, ведущий к распределительной коробке. Например, если к распределительной коробке подключен провод 25А с сечением 2,5 мм², к нему можно подключить провод 16А с сечением 1,5 мм².

Схемы подключения

Даже начинающему специалисту не стоит ожидать особых трудностей, все предельно ясно, но лучше рассмотреть особенности каждого варианта.

Однофазная сеть без заземления

На рисунке показаны цифры:

1 – общий автоматический выключатель;

2 – отключение фазы на данной линии;

3 – нейтральная шина;

4 – распределительные коробки, отдельно для каждой розетки;

Каждый электрик знает, что фаза должна быть слева, но нередко владельцы квартир нарушают это правило. Когда у них возникают проблемы с электрической системой, они затрудняют самостоятельную диагностику и ремонт.

Однофазная, но заземленная сеть

В этом случае добавляется только один элемент под номером 6, который является главной заземляющей штангой для проводника защитного заземления (PE). Он отмечен зеленым цветом.

Есть еще один вариант, который подходит для хозяйственных построек с открытой формой проводки. В этом случае заземление проходит вдоль пола – по периметру стен – и отдельный провод ведет к розеткам внизу. Других отличий в проводке нет.

Смешанное соединение и последовательное заземление

Если решено соединить розетки последовательно, то можно укрепить всю конструкцию, используя смешанный метод. Суть этого метода заключается в следующем:

Центральный кабель от распределительного щита дома прокладывается к распределительной коробке.
На первоначальном плане электропроводки выбирается самая удаленная точка доступа к источнику питания.
Выбранная розетка подключена к кабелю распределительной коробки.
Остальные устройства получают питание от этой розетки.

Этот метод повышает надежность сети. Если одна розетка выходит из строя, остальные продолжают работать. Вся система может быть отключена только в случае выхода из строя главного кабеля или перекручивания силового кабеля в распределительной коробке.

Заземление является обязательным условием. При последовательном соединении, если провод перегорает в одной точке, остальные остаются незащищенными. Лучший способ соединения розеток вместе для заземления – смешанное соединение. Главный кабель крепится к потолку, а затем разветвляется к каждой точке доступа.

Этот метод имеет недостатки, такие как длина используемых кабелей и необходимость установки нескольких распределительных коробок (для каждого ответвления). Чтобы точно знать, можно ли подключать к сети мощные устройства, необходимо рассчитать напряжение до этапа прокладки проводов. Точные расчеты помогут вам решить, как должны быть подключены розетки: последовательно, параллельно или смешанно.

Технология монтажа: как это делается?

Совет
Ознакомьтесь с типом устанавливаемой розетки и выберите наиболее подходящий метод.

Как установить устройство, монтируемое на поверхность?

Действуйте следующим образом:

Отключите электропитание в квартире или доме.
Декоративная крышка снимается с устройства.
Устройство прикладывается к точке крепления.
Отметьте карандашом или маркером места, куда будут вкручиваться дюбели.
Просверлите отверстия на глубину, равную глубине дюбелей.
Вставьте колпачки, при необходимости расширьте верхнюю часть отверстия так, чтобы колпачки не мешали при затягивании устройства к стене.
Дюбели вставляются в отверстия в монтажной рейке, вкручиваются отверткой или вбиваются молотком.
Нейтральный и фазный провода вставляются в клеммы.
Розетка закреплена и проверена на надежность крепления.
Проверьте правильность его работы.

Арматура для скрытого монтажа.

Отметьте точку крепления и, если провода не проложены от распределительной коробки, отметьте гнезда для кабелей.
Просверлите отверстие для коробки с помощью корончатого сверла или победитового наполнителя (в бетонных, кирпичных стенах).
Для прокладки кабелей проводятся земляные работы.

Подключение после таких операций осуществляется следующим образом:

В квартире отключается электропитание.
Отверстия подготовлены и очищены от пыли.
На внутренний шов наносится цементный или гипсовый раствор, а затем делается кровельное покрытие.
Подождите, пока материал затвердеет, чтобы не нарушить положение коробки.
Для подключения проводов от распределительной коробки удалите изоляцию на 0,5-1 см с конца.
Провода вставляются в отверстия клемм и фиксируются путем затягивания винтов. Они должны быть хорошо затянуты, чтобы ослабленный провод не вызвал нагрева или искрения на контакте.
Блок устанавливается на саморезы и крепится к розетке.
Проверьте, что он работает.

Правильная установка розетки
Предупреждение
Напряжение между землей и фазой, нулевым проводом и фазой должно составлять 220 В, если измерения будут проводиться с помощью мультиметра.

Схема подключения

Сначала снимите общую изоляцию с провода на расстоянии примерно 10 см от края, чтобы три провода были доступны. С помощью ножа или кусачек снимите изоляцию с концов проводов до 0,5-1 см. Будьте осторожны, чтобы не повредить изоляцию, что может привести к короткому замыканию и перегоранию розетки. Имеется дополнительное отверстие для подключения провода заземления, которое находится дальше от электрических розеток. Порядок подключения проводов не влияет на работу устройства.
Убедитесь, что контакты хорошо изолированы и надежно соединены. Для этого надевают термоголовки, придвигают их вплотную к клеммам и оплавляют зажигалкой. Самое главное – не перегреть зажигалку, чтобы не расплавить изоляцию полностью, достаточно 1-2 секунд.
Крепко затяните винты, удерживающие провода, чтобы не было нагрева или искрения из-за плохого контакта.

Конструкция и места установки розеточных блоков

Конструкция блока розеток отличается от обычной розетки только количеством “гнезд”. Он состоит из пластикового корпуса и внутренней части, представленной клеммами с контактами и зажимами, к которым крепятся штекерные пружины.

Большинство современных моделей оснащены заземляющими контактами для повышения безопасности системы и снижения напряжения от всех электрических устройств, подключенных через устройство.

Количество точек подключения на устанавливаемом блоке розеток зависит от количества приборов, установленных в одной группе

Существует два типа блоков “розетка-розетка”:

Предназначен для скрытого монтажа. Монтируется в стену с блоком розеток в виде гнезд;
Предназначен для поверхностной проводки. Крепится к поверхности стены с помощью планки.

Помимо двух основных типов розеток, существует также очень практичный выдвижной тип. Их можно легко вмонтировать в столешницу или шкаф и доставать при необходимости. Принцип их работы аналогичен принципу работы настенных/настенно-потолочных источников питания.

Розетки часто устанавливаются в кухнях за столешницами на высоте 10 см, внутри кухонных шкафов и за стенками смежных ящиков на высоте 30-60 см от чистового пола. Они идеально подходят для подключения группы приборов малой мощности: вытяжки, мультиварки, холодильника…

Утопленные корпуса для трех-пяти электрических розеток скрыты в столешнице до легкого нажатия на верхнюю панель.

В гостиных и холлах их размещают за компьютерными столами или за экраном телевизора. В гостиных они располагаются рядом с компьютерными столами или на экранах телевизоров. Однако в этом случае используйте приборы с влагостойкими корпусами, размещая их на расстоянии не менее 60 см от источника воды.

Меры предосторожности

используйте инструменты хорошего качества с хорошей изоляцией;
носить защитную одежду, обувь с резиновой подошвой;
Работайте только днем и при хорошем освещении;
отключите питание в распределительном щите во избежание поражения электрическим током
следите за тем, чтобы никто не включал электричество: повесьте предупреждающую табличку на распределительном щитке и лично предупредите соседей;
убедитесь, что в месте, где вы планируете сверлить или делать отверстие в стене для электрических кабелей и розеток, нет электропроводки;
Хорошо затяните все винты в клеммах, чтобы не было искрения или нагрева этих соединений;
Работы должны проводиться в сухом помещении.

Для установки тройной розетки необходимо выполнить следующие работы:

подготовка;
помечая стены;
сверление отверстия для коробки;
сама установка.

Схемы подключения

В распределительный щит может входить несколько кабелей.

Во-первых, трехжильный силовой кабель от предохранителя освещения, установленного в стартовой панели. Второй – это 4-проводной кабель, идущий к трехходовому выключателю, который вы уже подключили под ним.

А потом могут быть вариации. Если у вас есть люстра на 3, 6, 9 ламп, вы можете подключить ее одним пяти- или четырехжильным кабелем ВВГнг-Ls сечением 1,5 мм2.

Если у вас три независимые лампы в разных частях комнаты или дома, то к каждой лампе нужно будет протянуть отдельный трехжильный кабель. Рассмотрим последний вариант более подробно.

Установка розеток

Прежде чем мы рассмотрим, как подключить розетку на 4 гнезда, лучше всего рассмотреть требования и процесс установки простого одиночного устройства. Дело в том, что нет никакой разницы в установке двойных розеток, тройных розеток или приборов с большим количеством розеток.

Полное обесточивание является первым необходимым условием для всех электромонтажных работ. При монтаже обратите внимание на цветовую маркировку проводов. Фазные провода (L) могут быть:

белый;
бирюза
коричневый;
красный;
оранжевый; оранжевый;
розовый;
серый;
фиолетовый;
черный.

Однако чаще всего используются 3 цвета – белый, черный или коричневый. Нейтраль (N) – рабочий контакт нейтрали имеет синий или голубоватый цвет. Заземление (PE) – часто называется “защита нейтрали”. – имеет желто-зеленые полосы (продольные, поперечные), иногда желто-зеленый оттенок, также может быть чисто желтым или просто зеленым.

Процесс установки розетки выглядит следующим образом:

Сначала в стене сверлится отверстие нужного диаметра для розетки, а затем делаются отверстия для электрических проводов. В этом нет необходимости, если задача проста – заменить вышедшую из строя розетку. В этом случае вытяните конец кабеля питания наружу и удалите всю скопившуюся грязь с помощью пылесоса или щетки.
Цементно-штукатурный раствор подготавливается к установке розетки. После нанесения раствора в отверстие вставляется монтажная коробка, через нее протягивается кабель и фиксируется на одном уровне со стеной. Дайте раствору полностью застыть.
Снимите изоляцию с концов кабеля и вставьте их в контактные площадки (фаза слева, нейтраль справа, PE посередине) и затяните отверткой. Проверьте герметичность соединения.
Вставьте корпус в коробку, расположите его горизонтально и временно закрепите с обеих сторон саморезами. С помощью спиртового уровня отрегулируйте положение, затем затяните винты и распорки, чтобы окончательно зафиксировать корпус розетки.
Навинтите крышку на корпус розетки и затяните центральный винт. Включите электропитание и проверьте с помощью индикаторной лампочки, что розетка работает.

Можете ли вы подключить розетку к выключателю?

Представьте себе следующее: вы сделали ремонт в комнате, вся проводка замурована в стены, нет никаких опорных коробок или розеток. Вам необходимо установить электрическую розетку в одной из комнат. Размещать его рядом с распределительной коробкой непрактично, слишком высоко. Также не стоит прокладывать открытую проводку (особенно не стоит делать отверстие в стене).

Удобно расположен выключатель, на котором явно есть напряжение. Как сделать розетку из выключателя, если можно эстетично разместить их рядом друг с другом?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вспомним схемы освещения с выключателями.

Классическое подключение: ответвление от распределительной коробки.

Нейтральный провод подводится к светильнику от коробки. В самой коробке фазный провод прерывается (отключается выключателем), после чего фаза поступает в лампу так же, как и нейтраль.

При таком расположении в распределительной коробке находится только фазный провод. Невозможно сделать замкнутый контур для подключения дополнительного устройства (через розетку). Вы можете использовать фазу от выключателя, но вам все равно придется выводить нейтраль из распределительной коробки, что делает эту идею бессмысленной.

Вывод: При таком расположении освещения невозможно подключить розетку к выключателю.

Выключатель расположен между источником питания и светильником.

Такое расположение менее распространено, но используется в некоторых помещениях. Если на этапе проектирования вы решили не использовать распределительные коробки в своей осветительной сети, вам повезло. Нейтральный и фазный провода находятся в распределительной коробке выключателя.

Последовательность работы следующая:

Снимите существующий выключатель, не касаясь распределительной коробки.
Определите прокладку входящих и исходящих кабелей. Если у вас есть схема электропроводки и план помещения, это легко сделать.
Аккуратно просверлите отверстие для розетки.
Установите клеммные колодки в распределительной коробке и подключите розетку в соответствии с приведенной ниже схемой:

Поскольку нынешний жгут проводов предназначен для освещения, то, скорее всего, сечение кабеля не будет превышать 1,5 мм². Максимально возможная нагрузка для такого кабеля (при условии, что он медный): 3,3 кВт. Это означает, что к этой розетке нельзя подключать мощные приборы. Максимум – пылесос. Но зарядные устройства для телефонов, блоки питания для маршрутизаторов или антенных усилителей – это не проблема.

Возможно расширение электросети в отдельном помещении путем подключения к существующему распределительному щиту. Как правило, организуется соединение выключателя и розетки. Обратная ситуация возможна только при определенной схеме подключения.

Установка внутренней розетки

Сразу стоит отметить, что все розетки делятся на внутренние и внешние. Принцип действия тот же. Разница между ними заключается в том, что внешние розетки устанавливаются непосредственно на стене, а внутренние – в коробках (розетки скрытого монтажа), которые “прячутся” в стене.

Во-первых, в целях безопасности все провода в квартире должны быть отключены от электросети. Это выключатели в электрощитке, который обычно находится в коридоре квартиры или на лестничной клетке.

В случае полного отключения электроэнергии дома вам может понадобиться свет на рабочем месте. Дневного света может быть достаточно, но если становится слишком темно, нужно подумать об альтернативных источниках света, например, о фонаре.

Абсолютно необходимо! Кроме того, проверьте мультиметром или отверткой отсутствие напряжения в розетке.

Плоскогубцы
Плоскогубцы
Плоскогубцы
Отвертка
Карандаш
Нож.

Открытая и закрытая проводка

Разница между этими методами видна невооруженным глазом. Закрытая проводка размещается внутри стены путем пробивания или вырезания в стене канавки, в которой соединительный провод скрывается под слоем мастики. Открытая проводка будет проложена вдоль поверхности стены, где она будет удерживаться в специальных кронштейнах или помещена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Поэтому, если вы видите провода, идущие к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для которой вырезаются стены.

Эти два способа подключения розетки можно комбинировать – если старые точки подключены закрытым способом, ничто не мешает подключить новые открытым способом. Выбора нет только в одном случае – в деревянных домах розетка может быть подключена только открытым способом, как и вся остальная электропроводка.

Открытая проводка – преимущества и недостатки

Понять, чем хороша открытая проводка, поможет аналогия с самым распространенным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительным ответвлением электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

Для установки новой розетки не нужно прорезать стену. Это особенно актуально для уже отремонтированных помещений.
Для установки не требуются такие инструменты, как отвертка или перфоратор.
В случае аварийной ситуации нет необходимости вырезать отверстия в стене – вся проводка находится прямо перед вами.
Быстрая установка. Даже после завершения всех работ добавление еще одной точки к существующей установке – дело нескольких минут.
При необходимости кабели можно быстро заменить – идеально для временных схем прокладки.

Высокая вероятность внешних воздействий на проводку – дети, домашние животные, случайные зацепы. Этот недостаток можно компенсировать, прокладывая кабели в кабельных каналах.
Открытые провода портят весь интерьер. На самом деле все зависит от дизайнерских возможностей владельца помещения – кабель-каналы отлично вписываются в современные дизайнерские решения, а если помещение выполнено в ретро-стиле, то для этого существуют специальные кабели и другие аксессуары.
Необходимость приобретения специальных соединителей, даже если не используются кабельные каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто кабели прокладываются внутри железных труб – все эти требования призваны повысить безопасность использования открытых кабелей.

Поэтому такой способ подключения оправдан, если по каким-то причинам не имеет смысла прокладывать провода к розетке в стене. Кроме того, что проводка будет видна, никакой разницы в работе розетки не будет.

Проводка скрытого монтажа – преимущества и недостатки

Несмотря на некоторые существенные недостатки, он используется практически повсеместно – плюсы от его использования все еще перевешивают минусы.

Проводка для розетки прокладывается в стене, поэтому снаружи можно оклеить ее обоями или выполнить другую отделку по желанию.
Отвечает всем противопожарным требованиям (в бетонных зданиях) – даже если произойдет короткое замыкание, можно не беспокоиться о возникновении пожара из-за проводов в стене.
Очень низкий риск повреждения проводки – единственный способ повредить ее – просверлить стену.

Для его установки необходимо врезаться в стену.
Ремонтные работы затруднены.
Если стены отделаны, то после установки дополнительной розетки их придется переделывать.

Недостатки компенсируются расчетами – если заранее спланировать, где и какой блок розеток установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

Сверление отверстий под розетки

Далее следует самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и рассверливание.

Для минимизации пыли используются строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен быть оснащен пылеотводом или устройством для удаления пыли.

Маленькие перфораторы, средние молотки, большие молотки, дровоколы и т.д. должны быть оснащены пылеотсосом, иначе ваш пылесос будет бесполезен.

Прежде всего, просверлите центры подпазов сверлом d-6 мм. Затем выберите инструмент для создания центров розеток в зависимости от материала стены.

Дрель с молотком средней мощности с алмазным сверлом

перфоратор с ударной дрелью

диагональная фреза глубиной 60 мм

совет для электриков

Во время работы необходимо соблюдать основные правила:

Проложите горизонтальные переходы от монтажной коробки до розетки или распределительного щитка на высоте 2,5 м;
Кабели можно вставлять только вертикально или горизонтально;
Соединительные точки следует размещать только в монтажных коробках;
Для подземной прокладки следует использовать только прочные кабели с прочной бронированной лентой;
Самая большая ошибка – установка выключателя в автоматический выключатель;
Запрещается прокладывать электрические кабели вблизи деревянных поверхностей, но если это неизбежно, используйте изолирующий шланг или асбесто-стальную прокладку толщиной 0,2 – 0,5 мм.

Несколько правил при подключении 380 вольт в частном доме

Устаревшие линии электропередач последовательно модернизируются и переводятся на новую систему TN-C-S. В этом методе четвертый PEN-проводник прокладывается от электростанции через два отдельных PE- и N-проводника, а не через один проводник.

Подведение трехфазного напряжения к зданию

Чтобы подключить 380 вольт к частному дому, необходимо соблюдать определенные правила:

Передача напряжения от трансформаторной подстанции осуществляется по линии электропередачи (четырехпроводной), которая имеет три фазных провода (L1, L2, L3) и один общий нулевой провод PEN;
Чаще всего это воздушная линия, реже – кабельная.

Трехфазное подключение заключается в подведении всех проводов к входу объекта. Затем ток поступает в измерительное оборудование и передается дистрибьютору для распределения по потребителям.

В центре блока питания отделены нулевой N сервисный провод и защитное PE заземление. Затем они подключаются к главной заземляющей шине (MFE). Оттуда он подключается ко второму контуру заземления помещения.

Последняя часть линии от столба до входа в дом проходит над или под землей. Его также называют веткой. Она находится на балансе энергокомпании, поэтому дом должен быть подключен с согласия владельца ЛЭП.

Если кабельная линия проходит под землей, ответвление будет установлено в металлическом корпусе, который будет находиться рядом с трассой, или, в случае воздушных линий электропередач, непосредственно на столбе. В любом случае владелец обязан обеспечить безопасность их эксплуатации и предотвратить несанкционированный доступ к электрическому щитку.

Исходящие линии

В трехфазной системе распределительная панель устанавливается в передней части дома. Здесь отделяется провод PEN и устанавливается автоматический выключатель, а также автоматический выключатель для групповой цепи дома.

Все три фазы, L1, L2, L3, подключены к трехполюсному входному выключателю (3). Там же установлен счетчик для учета потребляемых ресурсов. Подключите три провода от автоматической газовой магистрали к входным клеммам счетчика и N-провод от GHW. Розетка электросчетчика подключена к общему (четырехполюсному) автоматическому выключателю для защиты всего дома. Если он сработает, весь дом будет отключен от электропитания.

Рабочее напряжение между фазами составляет 380 вольт, а между фазами и нейтралью – 220 вольт. Ведь это напряжение – три фазы в трех разных проводах, просто с разными однофазными потенциалами и частотой 50 Гц.

Проводка в доме должна быть разделена на группы, а каждая линия освещения защищена однополюсным автоматическим выключателем (5). Каждая группа снабжается различными фазами.

В помещениях с высоким уровнем влажности необходимо использовать автоматический выключатель остаточного тока (6), который должен срабатывать при достижении тока не более 30 миллиампер.

Для кухонной группы необходимо использовать трехполюсный автоматический выключатель (9) и четырехполюсный автоматический выключатель (10). Это связано с тем, что электропитание кухни трехфазное, поэтому при замыкании фазы на ноль потребуется одновременное отключение нейтрального рабочего и всех фазных проводов.

Типы подразделений

Прежде чем изучить информацию о том, как подключить розетку к выключателю, необходимо знать, что при выборе обращайте внимание не только на внешний вид изделия – его цвет, форму. Перед покупкой необходимо оценить технические параметры, возможности электрической сети

Последний пункт особенно важен для старых квартир, где электрическая система часто находится в критическом состоянии. Другой вопрос – функциональность продукта. При выборе устройства необходимо учитывать, какие приборы будут подключены к розетке и их номинальную мощность.

Перед покупкой решите, сколько приборов будет подключено в данной комнате. Если устройство предназначено для использования во влажных помещениях, на него должны быть установлены специальные защитные шторки или крышки.

Типы комбинированных агрегатов

В настоящее время в магазинах легко найти продукты с различными комбинациями. Один блок может содержать розетки (1-2) и несколько переключателей с одной/двумя/тремя или даже четырьмя кнопками. Как и обычные блоки, комбинированные блоки могут быть как внутренними, так и наружными. Последние выглядят несколько громоздко, но являются единственным вариантом, если скрытая проводка просто невозможна.

Несмотря на относительно широкий ассортимент, несколько типов дизайна остаются наиболее популярными.

Блок с розеткой и одним выключателем. Эти простые конструкции обычно используются для гаражей, подвалов и других небольших хозяйственных построек. Как минимум, он позволяет включить свет и насладиться цивилизацией – подогреть чайник, включить радио или вентилятор. Подключение к коммуникациям – вариант для рукастых домовладельцев.
Двухкнопочный блок. Такие двухкнопочные блоки идеально подходят для коридоров и общих санитарных комнат, так как уже обеспечивают возможность получения минимального набора удобств – включение электричества в коридоре, ванной комнате, подключение к сети зарядки мобильного телефона, пылесоса, фена или любого инструмента.
В небольших квартирах с отдельной ванной/туалетом лучше всего подходит система с тремя выключателями. Опять же, устройство было бы наиболее логичным решением.

В других помещениях (гостиная, детская, спальня) наличие таких конструкций вряд ли будет уместно, но установка в каждой комнате все же не запрещена. Блоки с несколькими клавишами можно использовать для подключения многорядных светильников, и дополнительная розетка нигде не будет лишней. Если устройства не будут постоянно питаться от такой розетки, стоит подумать об этом.

Выбор устройства для установки

На рынке представлен широкий ассортимент различных моделей розеток, как универсальных, так и специальных. И только небольшое количество из них можно использовать в домашних условиях:

C1A – это распределительное устройство, не имеющее возможности заземления. Он работает с максимальным током постоянного тока 9А, а переменного тока – до 15А. Максимальное напряжение составляет до 250 В.
C2a – розетки с боковыми заземляющими контактами с контактом для подключения заземляющего проводника. Предназначен для подключения к электросети энергопотребляющих приборов, таких как электроплиты и стиральные машины.
C3A – заземляющий контакт выполнен в виде штыря, отличающегося от описанного выше варианта только конструкцией заземляющего контакта.
C5 – классический советский тип розетки. Угловой с цилиндрическим вырезом для гнезда устройства. В наши дни они теряют свою значимость, поскольку нет возможности подключить современные устройства Eurovision. Устойчивость к токам до 7 ампер.
C6 – современные розетки для Евровидения. Они устанавливаются в верхней части стены, когда распределительная коробка находится сверху монтажного отверстия.

Выбор конкретной модели розетки зависит от назначения и условий эксплуатации. В помещениях, где существует риск попадания влаги в розетку, необходима специальная модель с защитой от влаги и пыли. Уровень этой защиты определяется маркировкой на корпусе.

Как подключить несколько розеток одним кабелем?

Электромонтажные работы – это опасное занятие, поэтому они требуют профессионального подхода и практического опыта. Перед установкой розетки электрик составляет схему соединения точек питания между собой или с низковольтной сетью в единый силовой кабель. Времена, когда несколько крупных электроприборов питались от одной розетки через тройники или сетевые фильтры, ушли в прошлое.

Современные технологии позволяют выполнять наружную, скрытую, комбинированную проводку или производить подключение нескольких розеток с помощью одного кабеля. Сегодня мастера используют четыре способа соединения: последовательно, параллельно, в петле или в смешанной схеме.

При выборе метода подключения следует сразу рассчитать количество сокетов. Основное внимание уделяется витой паре, поскольку она наиболее уязвима к повреждениям.

Шлейфовое соединение

Последовательная схема предполагает установку нескольких розеток с нулевым проводом и фазой к основной точке питания. Установка распределительной коробки не требуется. Этот метод не подходит для приборов высокой мощности, таких как стиральные машины, кондиционеры, бойлеры и т.д. Если сеть перегружена, контакт первой точки питания сгорит, в результате чего все подключенные к ней приборы перестанут работать. Эта технология подходит для соединения нескольких низковольтных сетей в единое целое.

Параллельное подключение

Популярное название схемы подключения, предусматривающей подключение нескольких розеток к одному питающему кабелю, – “звезда”. Электрик устанавливает распределительную коробку и подключает к ней провода в соответствии с заранее разработанной схемой разводки. Преимущество этого метода заключается в том, что каждая точка питания работает независимо. Подача питания на все точки питания прекращается только в случае перегорания основного кабеля питания. В этом случае нагрузка каждой точки может быть выбрана в зависимости от производительности оборудования. Единственным недостатком является большое потребление кабелей.

Смешанное соединение

Суть этого метода заключается в соединении отдельных розеток, соединенных шлейфом, и отдельных точек питания в распределительную коробку. Эта система считается одной из самых надежных, так как каждый элемент является отдельным и в случае неисправности не влияет на всю систему в целом.

От одного кабеля можно подключить несколько розеток, установив розетку для внутреннего или поверхностного монтажа. Опытные электрики подбирают шнуры питания для данной группы розеток, исходя из напряжения сети, сечения проводов и номинала автоматического выключателя. Для придания стене эстетичного вида розетки “утапливаются” в поверхность.

Если вам нужно заменить электрическую систему в вашем доме или подключить несколько розеток от одного провода, вызовите нашего профессионала! Позвоните нам по телефону +7 (499) 394-66-58 или отправьте онлайн-запрос. У нас работают опытные электрики, которые имеют необходимую квалификацию по высокому напряжению и могут безопасно подключать розетки от одного провода!

Подключение кухонных приборов к блоку из 3 розеток – основная информация

Ни одна хорошо функционирующая система электроснабжения не обходится без розеток – без них электроприборы не могут работать должным образом. Поскольку количество подключаемых приборов постоянно увеличивается, потребление тока в шнурах питания значительно возрастает. Это неизбежно влияет на архитектуру домашней электрической сети, где общее количество розеток должно быть увеличено. Пользователям часто требуется подключить 3 розетки от одного шнура без нарушения распределения тока в линии электропередачи.

Конструкция и места установки штепсельных розеток

Конструкция блока розеток отличается от стандартной розетки только количеством “гнезд”. Он состоит из пластикового корпуса и внутренней части, представленной клеммами с контактами и зажимами, к которым крепятся пружины штекера.

Большинство современных моделей оснащены заземляющими контактами, назначение которых – повысить безопасность системы и снизить напряжение со всех подключенных через устройство электрических приборов.

Количество точек подключения на устанавливаемом блоке розеток зависит от количества устройств, установленных в одной группе

Существует два типа блоков “розетка-розетка”:

Те, которые предназначены для скрытого монтажа. Они монтируются в стену с помощью розеточного модуля;
Предназначен для поверхностного монтажа проводки. Они монтируются на поверхность стены с помощью розетки в форме пластины.

Помимо двух основных типов розеток, существует также очень практичный выдвижной тип. Они легко встраиваются в столешницу или шкаф и выдвигаются при необходимости. Принцип их работы аналогичен принципу работы настенных/настенно-потолочных источников питания.

Коробки часто устанавливают на кухнях, за столешницами на высоте 10 см, внутри кухонных шкафов и за стенками соседних ящиков на высоте 30-60 см от чистового пола. Встраиваемые розетки идеально подходят для группы маломощных приборов, таких как вытяжка, мультиварка, холодильник,…

Корпус скрытого монтажа из трех-пяти электрических розеток остается скрытым в столешнице до легкого нажатия на верхнюю панель

В гостиных и холлах их размещают за компьютерными столами или за экраном телевизора. Группы из трех электрических розеток часто встречаются в ванных комнатах. Однако их часто располагают на расстоянии не менее 60 см от источника воды и оснащают корпусом, защищающим от брызг.

Варианты подключения розеток

Для начала мы решили представить вам простую схему подключения розеточной колодки. Вы можете увидеть, как это выглядит, на рисунке ниже.

Как вы можете видеть, эта схема считается самой популярной. Необходимо подключить входящий кабель к первой розетке. Затем просто выполните подключение к остальным компонентам с помощью перемычек. Если вы планируете подключить варочную панель к прибору, лучше воспользоваться схемой подключения розеток прибора.

Важно знать! Для мощных приборов лучше всего установить отдельную точку подключения рядом с прибором. Этот вариант подключения практически не отличается от обычного подключения. Это гарантирует, что розетка не расплавится от большой нагрузки.

Если розетка подключена к выключателю, то проводка будет немного отличаться. Вам нужно будет самостоятельно изготовить перемычку для фазы и подключить ее к соответствующим клеммам. Схема подключения розетки и двойного выключателя освещения выглядит следующим образом:

Если в вашем доме есть односторонний выключатель, вам нужно подключить к выключателю один провод от розетки, а не два. Если вы хотите увидеть процесс установки, вам придется изучить его визуально. Если вам интересно, вы можете подробнее ознакомиться со схемой подключения однорычажного проходного выключателя.

Типы проводки

Параллельное подключение трех розеток к одному проводу

Прежде чем мы выясним, как подключить три розетки от одного провода, стоит рассмотреть существующие типы электропроводки. В соответствии с правилами электромонтажа, изложенными в Кодексе электротехнической практики, современные системы электропроводки бывают двух видов: закрытые и открытые. В первом случае пучок кабелей, несущих напряжение, скрыт. Для этого в стенах и потолках, в которых прокладывается кабель, делаются специальные прорези. Преимущества скрытой установки:

Надежная защита от механических повреждений.
Электропроводка, безопасная для использования.
Никаких оголенных проводов, которые портят эстетику комнат и других помещений.

При открытом способе кабели прокладываются по поверхности стен и потолков. В этом случае пучки помещаются в специальные каналы (кабельные каналы) или гофрированные каналы. Они скрывают кабели, которые, тем не менее, остаются доступными для осмотра и ремонта.

Преимущества этого типа установки:

Простота обслуживания и ремонта.
Доступность при необходимости подключения промежуточной розетки.
Возможность дооснащения электропроводки.

Недостатком этого метода является необходимость найти специальные места в стене для кабельных каналов или проводов, не заставляя эти места мебелью. Чтобы устранить это неудобство, пучки прокладываются в специальных углублениях в пластиковых плинтусах.

При выборе правильного способа прокладки пучка проводов или кабелей наилучшее решение определяется конкретными условиями и требованиями к соединению отдельных электрических компонентов.

Производительность основного блока

Прежде чем определить расположение розеток и вилок и начать монтажные работы, необходимо произвести расчеты. Первым шагом является определение всех устройств, которые будут использоваться, и их приблизительной мощности.

Средние показатели выглядят следующим образом:

Холодильный шкаф – до 1 кВт;
Бойлер – от 1,5 кВт;
плита – 1-1,5 кВт
стиральная машина – 1,5 кВт
печь – от 2,5 кВт.

Описанные данные относятся к крупной бытовой технике, которая является основной нагрузкой. Мелкие приборы в виде чайника, блендера и т.д. потребляют 300-800 Вт, для них на чертеже должны быть выделены отдельные места.

Установка электрического распределительного щита

Проводка кухни начинается с установки распределительного щита. Здесь устанавливается подходящий предохранитель для питания всей проводки. Предохранитель для кухонной проводки должен подходить для самых мощных электроприборов, чтобы он находился как можно ближе к входному устройству.

Для больших кухонь со встроенной техникой и мебелью и большим количеством подключенных приборов можно установить на кухне отдельный электрический щит. Это облегчит доступ к различным приборам и позволит отключить один из них от сети, в то время как остальные будут по-прежнему доступны для использования. Это также поможет локализовать аварийные ситуации, отключив только ту часть электрической системы на кухне, где произошло короткое замыкание.

Рис. 2: Кухонный распределительный щит

Советы по установке и выбору штепсельных розеток

В большинстве случаев в каждой квартире уже есть старая электросеть с розетками, но они неудобно расположены и не позволяют перемещать бытовую технику в нужное место. При установке новой мебели, варочных панелей или духовых шкафов необходимо переустановить розетки. Также может потребоваться добавить розетки на кухне – например, для микроволновой печи.

Каждая розетка на кухне должна быть установлена в соответствии со следующими рекомендациями:

Для варочной панели розетка должна быть установлена на высоте 15-40 см – за варочной панелью или мебелью. Розетка рассчитана на 32 ампера. Высокая мощность этих приборов (5-6 кВт) делает необходимым оснащение розетки отдельным выключателем.
Для духового шкафа (2-3 кВт) необходимо установить стандартную розетку на той же высоте – 10-40 см.

Другие розетки и выходы на кухне (например, для микроволновой печи) должны быть установлены на высоте от 1,0 до 1,2 м вдоль столешницы в соответствии с данным проектом мебели.
Розетка для вытяжки устанавливается на высоте 2 метра над полом.

Важно: К одной розетке следует подключать как можно больше приборов, чтобы их общая мощность не превышала 4 кВт (если, конечно, все приборы не используются одновременно). Если мощность электроприборов значительно превышает рекомендуемые значения, установите отдельную линию розетка-розетка с предохранителем.

Макет

Важный вопрос при планировании ремонта кухни – где разместить розетки и как они должны быть расположены. Такую работу следует доверить профессионалам, если у владельца нет знаний и опыта, чтобы установить их самостоятельно.

В первую очередь необходимо составить схему размещения с указанием размеров и количества устройств. Для достижения максимальной точности необходимо определить схему расположения мест, где будут размещены устройства.

Электрические точки лучше всего определять на голых стенах – а в современных квартирах и домах есть скрытые электропроводки, которые прячутся в электротехнических магистралях. Желоба для проводов делаются во время ремонта, потому что штукатурные и отделочные работы должны выполняться после водостока.

В целях безопасности кабели должны быть уложены в гофру в подготовленных желобах.

Правильное размещение розеток и выключателей возможно после определения количества приборов.

Наиболее распространенными электроприборами на кухне являются

Духовой шкаф и плита.
Чайник.
Микроволновая печь.
Холодильник.
Экстрактор.

Такой набор является стандартным, но также может быть посудомоечная и стиральная машины, телевизор и другая техника. План розеток должен учитывать все аспекты потребностей и желаний домовладельца.

Примерный план размещения розеток и мебели составляется с учетом расстояния до основного прибора и высоты от пола или потолка. Важно помнить, что провода не должны находиться под напряжением.

Для холодильника и микроволновой печи

Не существует определенных правил для высоты розеток под холодильником или микроволновой печью, поэтому хозяин или хозяйка сами определяют их расположение в зависимости от типа прибора.

Современные холодильники оснащены кабелем длиной около 1,5 метров, поэтому необходимо заранее определить место расположения прибора. Если розетка находится далеко от самого холодильника, в ближайшем будущем может потребоваться замена кабеля или самого блока питания.

Рекомендуется размещать его не ниже 20 см от уровня пола, так как помещение характеризуется повышенной влажностью и попадание воды может оказать негативное воздействие.

Расстояние более 20 см обеспечивает изоляцию кабелей. Оптимальное значение составляет от 30 до 90 см, так как это предотвращает попадание влаги в помещение и оставляет ее в свободном доступе.

В случае с холодильником учитывайте, что время от времени его размораживают, поэтому питание должно быть отключено. Бытовую технику можно убрать с дороги, но лучше подумать об этом заранее и не устанавливать точку питания непосредственно за приборами – это особенно важно для встроенного холодильника.

Лучше всего установить его с левой или правой стороны, а если кабель достаточно длинный, его можно разместить над прибором.

Холодильник и микроволновая печь также могут находиться в одной розетке, но размер изделия должен быть соответствующим. Правилом является размещение дополнительных кухонных и нагревательных приборов на уровне глаз.Это облегчает работу с ним, поэтому высота выбирается в соответствии с этим параметром. Его можно установить в нижнем шкафу, при этом высота от пола составит около 20-75 см. При установке микроволновой печи на столешнице практичнее разместить электрическую точку в фартуке.

В капюшон

Современные кухни оснащены вытяжкой, которая отводит неприятные запахи из помещения. Вам также понадобится электрическая розетка для вытяжки – желательно в верхней части помещения. Если у вас есть вытяжка, рекомендуется подавать питание на вытяжку сверху.

Не существует фиксированных размеров от точки до вытяжки, поэтому владельцы сами выбирают расстояние, но в идеале точка питания должна находиться близко к вытяжке. Высота от потолка составляет около 15 см, от пола – 190 см, а над столешницей – около 100 см.

Описанные параметры подходят для всех типов кухонь.

Для кондиционирования воздуха

Приборы этого типа можно подключать напрямую от отдельного провода и предохранителя, и тогда розетка не нужна. Этот метод редко используется на практике, поэтому электрическая точка делается рядом с прибором. Расстояние от потолка составляет около 30 см, при этом провод не должен находиться под натяжением.

Над и под раковиной

Розетки строго запрещены над раковиной, но могут быть размещены внутри шкафа. Для этой цели подходят влагостойкие типы с обязательной проводкой через УЗО.

Защищенное оборудование включает в себя крышки и резиновые уплотнения. Расстояние от раковины до розетки должно составлять 50 см или более. Тот же принцип применим и к трубам.

Кроме того, следует учитывать высоту выходов воды под раковиной, которая должна быть не менее 20 см. Даже если труба прорвется или будет затоплена, электрическая точка не будет подвержена воздействию влаги.

Для стиральных машин

Стиральную машину часто размещают на кухне, потому что в ванной комнате для нее нет места, а точка подключения к водопроводу находится только в этих помещениях. Она устанавливается рядом с раковиной, а правила подключения такие же, как и для посудомоечной машины.

Лучше всего разместить точку питания в шкафу рядом с раковиной. Это обеспечивает защиту от влаги. Расстояние от самого прибора составляет около 10-20 см, а от пола – 20-40 см. Необходимо учитывать описанные выше размеры и приобретать приборы с защитой от влаги.

К посудомоечной машине

Где должен располагаться выход для посудомоечной машины? Мы ссылаемся на требования безопасности – они гласят, что электрические выключатели и розетки не должны располагаться сверху или снизу раковины. Это условие относится к любому прибору, контактирующему с водой.

Лучше всего сделать розетку за посудомоечной машиной с левой или правой стороны, как можно дальше от труб. Это повышает безопасность. Высота установки составляет 70 см от пола.

Идеальное расположение – внутри шкафа, который защищает сеть от влаги, а устройство находится на расстоянии около 20 см. Распространенная ошибка, которую допускают владельцы, – размещение точки для встроенной техники непосредственно за ней.

Если используются стиральная и посудомоечная машины мощностью до 4 кВт, их можно подключить к одной линии. Сама точка должна быть защищена от влаги и оснащена отдельным УЗО или предохранителем на 20 А. Лучше не включать оба прибора одновременно.

В случае с телевизором

Если вы хотите установить телевизор на кухне, вам нужно заранее решить, где его установить. Часто прибором пользуются при приготовлении пищи, поэтому его следует устанавливать на уровне глаз, хотя подойдет и угол комнаты.

После выбора оптимального места на стене делается отметка для сверления и установки. В углах кабели можно спрятать за устройством. Для телевизоров используйте электрические розетки и проложите телевизионный кабель.

Для кухонных плит

Варочная панель и духовой шкаф, работающие от электричества, должны питаться от разных розеток, подключенных под 2 линиями, независимо друг от друга.

Печь стоит вплотную к стене, поэтому электрическая розетка должна быть установлена на высоте около 20 см от пола. Электрические розетки, способные выдерживать большие нагрузки, выбираются в зависимости от мощности электроприбора. Для духовки подходит розетка на 16 А, а для плиты – на 32-40 А.

Мебель часто устанавливается рядом с духовкой, поэтому спрятать провода и саму розетку не проблема. Он будет внутренним и может быть установлен на задней стенке шкафа, с отверстием для легкого доступа.

Рекомендуется, чтобы розетка под варочной панелью находилась на высоте 60-70 см от пола.

Если вы используете настольную духовку, расположенную на уровне груди, рекомендуется, чтобы доступ к электричеству находился на таком же уровне.

Лучше всего сделать точку под или рядом с прибором с левой и правой стороны. Убедитесь, что расстояние от розетки до газовой конфорки или водопровода составляет 50 см или более.

Важно! Категорически запрещается размещать точку над плитой, а если рядом находятся трубы, используйте крышки или резиновые уплотнители.

Для рабочей зоны

Фартук на кухне – важная деталь, которая делается вровень с варочной поверхностью. Поэтому здесь стоит предусмотреть достаточное количество электрических точек, так как они будут питать мелкие приборы, такие как кухонный комбайн, кофеварка, чайник и т.д.

Высота на фартуке для розеток составляет 15-20 см от верха или 100-140 см от пола. Не рекомендуется размещать их очень высоко, чтобы они не бросались в глаза. Стандартом является изготовление 2 блоков с разных сторон, каждый из которых имеет 2-3 гнезда.

Если в мебели есть лампы, то розетка размещается на высоте вытяжки. В этом случае хорошо подойдет измельчитель и подключение любых приборов, которыми хозяева пользуются от случая к случаю, а не постоянно. Пример позиционирования показан на видео:

Установка изделия с выключателем

Интересным решением с точки зрения подключения розеток является версия с выключателем в том же корпусе. В этом случае операция подключения несколько усложняется из-за особой схемы включения розетки. При подключении к гирляндной цепи фазный провод закольцован и не может быть подключен к контакту ответного автоматического выключателя. Если эта розетка выключена, весь следующий за ней ряд изделий не отключается от электропитания.

Преимущества комбинированных конструкций включают:

Возможность удаления электрического компонента из общего контура без влияния на все остальные компоненты.
Простота обслуживания и ремонта без воздействия на другие изделия розетки.
Эстетичность и простота установки.

Единственным недостатком этих устройств с точки зрения потребителя является их высокая стоимость. Недостатком розеток, подключенных к выключателям, является необходимость замены всего изделия в случае выхода из строя одного из компонентов.

Читайте далее: