Дверные софиты можно оштукатурить одним или двумя полными мазками. Второй вариант более практичен, поскольку раствор имеет тенденцию к усадке по мере высыхания. Другими словами, правильная процедура выглядит следующим образом:
МДФ, ламинированная ДСП, ламинат
После установки дверей примыкающие к ним стены – софиты – имеют плачевный вид. Вероятно, самый быстрый способ привести их в порядок – отделать ламинированными панелями. Это может быть МДФ или ламинированная ДСП. Разница невелика. Главное – подобрать рисунок и оттенок под дверь или другую отделку в комнате, а сделать дверные софиты из МДФ или ДСП несложно. Существует также метод, требующий минимум времени.
Облицовка из ламината делается быстро и, по крайней мере, выглядит хорошо. Никаких специальных навыков не требуется, только умение пользоваться пилой или лобзиком, чтобы вырезать детали по размеру. Остальная работа проста и понятна: используется клей, монтажная пена, деревянные планки и саморезы. Вам даже не понадобится штукатурка, как в случае с обшивкой из гипсокартона.
Самый простой способ
Самый простой способ уплотнения дверного полотна – это использование L-образных прижимных планок, обычно изготовленных из МДФ. В этом случае достаточно отрезать необходимую глубину и сделать правильный срез под углом 45°. Затем нужно смазать торцевую часть жидкими гвоздями, нанести изнутри монтажную пену и прижать все к стене.
Как всегда, есть несколько серьезных "но". Во-первых, эти молдинги стоят дорого. Во-вторых, они доступны только в крупных городах и специализированных магазинах. В-третьих, обычно в наличии имеется только несколько цветов, остальные изготавливаются на заказ. Поэтому чаще используются другие способы облицовки дверных коробок из МДФ.
Важность оштукатуривания
После установки двери почти всегда остается зазор между дверной коробкой и проемом. Имеются пустоты, видны крепежные элементы, и в целом участок выглядит незаконченным и неприглядным. Чтобы избежать этих и других неприятных моментов, можно использовать различные приемы. Одним из них является оштукатуривание дверного проема.
Эта техника решает следующие задачи
- заполнение пустот и полостей;
- выравнивание облицовки или придание ей нужной геометрической формы, а также укрепление монтажных кронштейнов, если они предусмотрены;
- усиление крепления рамы для увеличения ее прочности на изгиб;
- улучшение ситуации в отношении воздухопроницаемости, шума и инфильтрации воздуха, влажности в случае наружных дверей;
- защита монтажной пены, которая используется в большинстве случаев при креплении рамы на место;
- создание законченного внешнего вида всей конструкции;
- создание прочной основы для дальнейшей декоративной отделки технологического проема.
Штукатурка – это смесь, основной состав которой включает в себя вяжущее вещество и минеральный наполнитель. Благодаря этому раствор может наноситься слоем более 5 мм и при высыхании образует твердый материал с шероховатой поверхностью. Основание обладает хорошей адгезией и несущей способностью. Дальнейшую отделку можно выбрать практически любую: краска, шпаклевка, обои, плитка и т.д.
Выбор штукатурки
Штукатурка для дверных софитов должна соответствовать условиям, в которых они будут эксплуатироваться. Это может быть отапливаемое помещение внутри или снаружи, постоянная или переменчивая относительная влажность и температура, механические нагрузки различной степени. Также важно учитывать материалы, с которыми будет контактировать раствор: бетон, дерево, металл, пластик. В этом случае важно, чтобы раствор хорошо сцеплялся с основанием.
Мастера часто рассматривают три варианта сухих смесей:
Это может быть готовая смесь или самостоятельный замес в традиционных пропорциях: 1 часть цемента и три части песка. Такая штукатурка стоит недорого, но обладает многими хорошими свойствами. В частности, этот материал можно использовать в условиях с любой влажностью и перепадами температур. Покрытие получается прочным и долговечным. При нанесении слоя более 3 см рекомендуется использовать армирующие волокна или сетку, чтобы избежать растрескивания. Смесь имеет хороший контакт с большинством типов оснований. Она имеет серую, шероховатую поверхность с высокой прочностью на сжатие.
Представляет собой цементно-песчаную смесь, содержащую другое вяжущее вещество. Например, гипс ускоряет процесс твердения, а гашеная известь улучшает пластичность хрупкой массы. В этом случае меньше подверженность растрескиванию, но несколько снижается устойчивость к прямому воздействию влаги. Это означает, что на открытом воздухе, без навеса, для облицовки наружных дверей лучше использовать однокомпонентную штукатурку.
В отличие от аналогов на цементной основе, этот состав более пластичен, с ним легче работать, он меньше трескается, а поверхность может быть достаточно гладкой, чтобы сразу приступить к покраске или оклейке обоями. Но этот состав не подходит для использования в условиях повышенной влажности, а гипс обладает меньшей механической прочностью. Также могут появиться ржавые пятна из-за ржавчины, просвечивающей сквозь прослойку.
Каковы их характеристики?
Дверные молдинги бывают разных форм, размеров и дизайна. Однако их можно классифицировать по крайней мере двумя способами: по материалу и по форме профиля.
Материалы
Эти изделия изготавливаются из тех же материалов, что и дверное полотно. В основном это массив дерева, МДФ и ДСП:
- Деревянные панели могут быть неокрашенными, окрашенными или покрытыми лаком. Первые дешевле и могут быть отделаны по вашему вкусу. Вторые обычно продаются вместе с дверным полотном и коробкой и имеют схожую текстуру и цвет.
- Створки из материалов с древесной текстурой всегда отделываются искусственным или натуральным шпоном, ламинатом или краской. Они также могут быть выполнены в оттенке, соответствующем основным изделиям.
Для справки! Перегородки для входных дверей изготавливаются из тех же материалов, но большей толщины, так как им приходится выдерживать большие нагрузки в виде случайных механических воздействий и работать в более сложных температурных условиях. Однако старайтесь не использовать ДСП, так как этот материал неустойчив к влаге и довольно хрупок.
Профили
Если вы посмотрите на опалубку в разрезе, то также найдете отличия. Всего существует два типа: простые и отборные (или телескопические):
- Простые имеют прямоугольное сечение и представляют собой обычную обрешетку с декоративным покрытием на лицевой стороне или без него. Их стандартная толщина составляет 10-16 мм, ширина у разных производителей варьируется от 30 до 200 мм, а длина соответствует высоте рамы – от 1900 до 2300 мм. Иногда выпускается прямая рама с необработанной торцевой кромкой.
- Телескопический дверной наличник: что это такое, можно понять, если знать, как соединяются между собой стеновые панели или погонажные изделия. Он всегда имеет паз на одном длинном конце и паз, прямую кромку или шип на другом конце.
Особенности монтажа
Перед установкой дверного наличника его необходимо выбрать. При этом обращая внимание на такие моменты:
- Совместимость с материалом створки. Если она изготовлена из массива дерева, то декоративные элементы лучше сделать из того же материала. Если они шпонированы или сделаны из МДФ, дерево в отделке двери будет выглядеть неестественно;
- цвет и текстура. Имеет смысл покупать двери и все аксессуары одновременно. Как правило, они всегда есть в наличии в магазине. В случае с деревом без покрытия можно выбрать подходящее лакокрасочное покрытие;
- Размер. Прежде всего, следует учесть ширину доски, чтобы она перекрывала все свободное пространство проема. Например, если ширина от рамы до стены составляет 160 мм, возьмите обычную доску шириной 200 мм и отрежьте лишнее.
Измерьте толщину отверстия, которое будет облицовываться плиткой, сделайте это со всех сторон – по бокам и сверху. Сделайте как минимум 3 замера на разных уровнях на каждой плоскости. Они могут отличаться из-за неровности стен. В этом случае следует использовать максимальные значения.
Внимание! Если в раме имеются пазы для установки телескопических удлинителей, необходимо учитывать глубину этих пазов.
Инструкции по установке молдингов
Элементы, вырезанные из гипсокартона, могут быть установлены:
- на монтажную пену;
- на выравнивающую смесь;
- на раму.
На монтажную пену
Вырезанные листы очень легко прикрепить к пене. Однако сразу это можно сделать только в том случае, если на откосах нет больших углублений. Если углубления имеют высоту до 3 см, облицовку можно устанавливать сразу, но предварительно заполните самые большие углубления пеной (не используйте слишком много, примерно 1/3 объема вырезанного листа).
Если углубления глубже 3 см, лучше предварительно заделать их цементным раствором или стартовой штукатуркой.
При установке гипсокартона на дверные фальцы из пенопласта действуйте следующим образом:
- После подготовки места (удаления пыли и незакрепленных элементов, заполнения слишком больших пустот пеной) нанесите тонкий (не более 1 см) слой монтажной пены серпянки на обратную сторону гипсокартонного элемента.
- Установите элемент на место, прижимая его к стене так, как он должен стоять.
- Снимите пену и дайте ей постоять около 5-8 минут. Пена остается как на стене, так и на гипсокартоне. Через несколько минут она увеличится в объеме.
- Установите облицовочную часть на место и хорошо прижмите. Дайте пене полностью затвердеть (12-24 часа).
- Заделайте щели между гипсокартоном и стеной гипсом.
Гипсокартонная облицовка готова, осталось выполнить отделочные работы.
Недостатки этого метода довольно серьезные. Во-первых, боковые и вертикальные поверхности должны быть предварительно выровнены, иначе невозможно ровно установить элементы. Во-вторых, существует вероятность того, что заготовка согнется/разогнется. В-третьих, есть пустоты. И самое главное – крепление не самое надежное. С другой стороны, дверные коробки изготавливаются быстро и просто.
Заделка щелей и оформление внешнего угла
Последним штрихом перед отделкой дверного полотна является заделка щелей. Их можно заделать специальной угловой лентой, а затем зашпаклевать. Это удобно в местах примыкания гипсокартона к дверной коробке или в местах соединения вертикальных и горизонтальных частей облицовки. Если зазоры очень маленькие, их можно просто заполнить смесью для швов и хорошо выровнять.
Другую сторону также можно отделать несколькими способами. Первый – использовать ту же угловую ленту. Но этот способ подходит, если угол прямой, нет никаких проблем. Для новичков такая ситуация встречается редко. Чаще угол приходится "выворачивать". В этом случае используется металлический уголок для покраски. Две его стороны перфорированы, что позволяет закрепить его несколькими способами:
- на кусочках пластилина;
- на густую шпаклевку;
- на саморезы или гвозди.
С гвоздями будьте осторожны, так как они могут нанести травму. В целом, этот способ удобен, но только если угол почти идеальный.
Перфорированные углы выравниваются по горизонтали и в одной плоскости с основной стеной. Образовавшиеся пустоты заполняются пастой, разбавленной до пастообразного состояния. Для первоначального выравнивания используется стартовая шпаклевка. После высыхания все неровности сглаживаются специальной сеткой. Она используется вместо наждачной бумаги, которая сразу забивается шпаклевкой. Смесь для шлифовки сетки продается в тех же магазинах, что и гипсокартон. Затем выровненная поверхность покрывается слоем финишной, выравнивающей шпаклевки. После ее высыхания ее тоже необходимо довести до идеально ровного состояния. Делается такая же сетка, только более тонкая.