Как резать и монтировать сайдинг своими руками монтаж обрешетки и заказ обшивки

Содержание

Как отделать и установить цокольный сайдинг своими руками + монтаж обрешетки и порядок обшивки

Способ внешней отделки дома – сложный вопрос, требующий значительных финансовых и трудовых затрат.

Решение этой проблемы требует понимания важности и функционирования отделочного слоя.

Одним из самых удобных и относительно недорогих способов внешней отделки дома является сайдинг.

Она обладает высокими декоративными качествами, обеспечивает надежную внешнюю защиту стеновых материалов и способствует вентиляции стены, своевременному удалению водяных паров. Кроме того, монтаж сайдинга можно выполнить своими руками, максимально аккуратно, без грязи и пятен от различных растворов.

Что такое цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг – это облицовочный материал, первоначальное назначение которого заключалось в отделке нижней части стен дома – цоколя. Подвал обычно является выступающей вверх частью фундамента дома. Он изготавливается из камня или бетона, поэтому цокольный сайдинг обычно имитирует разновидности кирпичной или каменной кладки.

Цокольный сайдинг доказал свою пригодность для полной отделки фасада, а уровень облицовки с точки зрения дизайна намного выше, чем у обычных конструкций. Разнообразие форм и цветов панелей, высокая реалистичность полотен, которые даже вблизи невозможно сразу отличить от настоящего камня или кирпича, быстро нашли своих почитателей и завоевали популярность среди потребителей.

Кроме того, разница в размерах панелей облегчает монтаж, который вы можете выполнить самостоятельно. Это позволяет сэкономить много денег, поэтому спрос на цокольный сайдинг продолжает расти.

В настоящее время доступны следующие варианты цокольных панелей:

С фасадной плиткой.
Под древесиной (черепица, текс и т.д.).

Все виды плитки имеют множество своих разновидностей. Особенно широко представлены варианты имитации каменной стены, где есть формы дикого камня, валуна, булыжника, гранита и т.д. Есть также множество панелей, повторяющих кирпичные стены, от гладкого клинкера до старинного кирпича ручной формовки.

Кроме того, Для каждого типа панелей существует несколько вариантов цвета, что дает дополнительные возможности для оформления интерьера..

Варианты обшивки цоколя

Помимо панелей, из которых состоит лист, покрывающий стены, цокольный сайдинг поставляется в комплекте с дополнениями для отделки архитектурных элементов (углов, отверстий и т.д.), крепления панелей и оформления краев листа.

Эти дополнительные элементы называются перегородками и изготавливаются в соответствии с основными панелями, как по цвету, так и по форме.е. При установке планки сайдинга будут идеально соответствовать панелям, но использование деталей от разных производителей может привести к несоответствию размеров или внешнего вида, поэтому покупайте одинаковые детали только у одного производителя.

Облицовка цокольного сайдинга включает:

Угловые профили.
Нарежьте полоски.
J полоски.
Металлические уголки.
Подкладки для создания обрешетки и т.д.

В зависимости от производителя, цокольный сайдинг может поставляться с дополнительными компонентами для облегчения монтажа и достижения более реалистичного вида.

С чего начать монтаж сайдинга для подвала

Началом каждого монтажа должен быть точный расчет необходимого количества материала, аксессуаров и крепежа. Если планируется утепление наружных стен, смета должна включать выбор наилучшего утеплителя, адаптированного к климатическим или техническим условиям.

Если планируется использовать несколько цветов, им также необходим определенный запас для каждого типа панелей (обычно предполагается 15-20%), позволяющий действовать в сложной ситуации.

Подготовка стены к монтажу сайдинга

Перед началом монтажных работ необходимо подготовить поверхность стены. Эта процедура очень важна, поскольку после установки сайдинга доступ к стене будет невозможен, чтобы что-либо сделать.

Выполните следующие действия:

Снимите со стены все крепления, такие как фонари, камеры наблюдения, кондиционеры, кронштейны и т.д.
Снимите наличники с дверных или оконных проемов, удалите все сливы, подоконники и т.д.
Осмотрите поверхность стены и оцените ее состояние.
Любые трещины и неровности должны быть устранены. Отслаивающиеся или осыпающиеся участки необходимо по возможности удалить и полностью загерметизировать. В наиболее сложных случаях рекомендуется наносить полный слой штукатурки.
Монтаж изоляции потребует использования специального клея, поэтому поверхность необходимо очистить от старой краски и покрыть слоем глубоко проникающей грунтовки на 2 раза.
Все используемые материалы должны быть оставлены для высыхания на достаточное время, чтобы достичь рабочего уровня сухости.

При планировании монтажа теплоизоляции особенно важно состояние стен, так как плотное сцепление между теплоизоляцией и поверхностью стены необходимо для правильного функционирования покрытия..

Какой короб под цокольный сайдинг лучше, порядок установки

Для монтажа сайдинга необходима система несущих обрешеток, поддерживающих полотно обрешетки. Традиционно для обрешетки используется дерево, которое легко обрабатывается и не бросается в глаза.

Однако качество материала не выдерживает критики – дерево пожароопасно, подвержено гниению, грибкам, насекомым и т.д.. Для обшивки, которая может использоваться в течение 50 лет и более, этот тип опалубки не подходит.

Более современный тип обрешетки предполагает использование металлических шпилек под гипсокартон, который крепится к стене с помощью простых подвесов.. Этот материал не подвержен коррозии, так как имеет надежное защитное покрытие – слой цинка.

Он также абсолютно безопасен в пожарном отношении, инертен к микробиологическим факторам, таким как плесень, грибки и водоросли. Кроме того, установка таких систем намного удобнее и быстрее, так как регулировка выравнивания намного проще, выполняется за считанные секунды.

В случае с некоторыми видами цокольного сайдинга производители выпускают собственные варианты обрешетки, адаптированные к данным панелям. Этот вариант оптимален с точки зрения прочности и надежности монтажа, но подходит не для всех типов панелей и стоит дороже..

Монтаж обрешетки должен выполняться в следующем порядке:

Вы делаете разметку на стене и указываете положение вешалок.
Теплоизоляция закрепляется на стене с помощью установленных подвесов. Подвесы вставляются через изоляцию, делая поперечные надрезы в материале, а затем просовывая их внутрь.
Поверх изоляции наносится гидроизоляционная мембрана, в которую продеваются кронштейны для подвесов.
Прогоны крепятся к выступающим концам подвесов. Сначала устанавливаются две крайние левые и правые плиты и тщательно выравнивается вертикальная линия. Между ними натянута струна, которая помогает регулировать положение промежуточных планок.
Все остальные планки установлены. Их положение постоянно контролируется, и любые замеченные ошибки немедленно исправляются.

Если толщина изоляционного материала слишком велика, а длина кронштейнов для подвесов недостаточна, придется делать двухслойную обрешетку по старому методу.

Процедура:

Разметка стены, установка кронштейнов.
Установка горизонтальной обрешетки верхней и нижней обрешетки.
Установка оставшейся горизонтальной обрешетки вдоль шнуров. Расстояние от поверхности стены до верхней обрешетки не должно быть меньше толщины изоляции.
Укладка изоляции между обрешеткой, гидроизоляция.
Монтаж контробрешетки – системы вертикальной обрешетки. Их устанавливают с уклоном 35-40 см (оптимально для цокольного сайдинга). Поскольку первый слой ровный, нет необходимости регулировать положение контрреек.

Способ крепления сайдинга

Существуют правила крепления панелей и отделки элементов сайдинга. В основном, они обеспечивают наличие температурных зазоров между всеми элементами листьев и обшивки, иначе при сильной жаре в летнее время полотно начнет набухать или идти волнами.

Правила крепления сайдинга следующие:

Для крепления элементов используйте гвозди или саморезы с защитным покрытием.
Саморез должен находиться точно по центру продольного монтажного отверстия, допуская некоторое движение детали.
Не закрепляйте детали в самосверленных отверстиях, а используйте для этого специальный перфоратор.
Закрепляйте доски только через отверстия для гвоздей.
Саморезы должны вкручиваться строго перпендикулярно основанию.
Саморезы не должны быть плотно закручены, деталь должна слегка двигаться. Оставьте зазор около 1 мм между головкой самореза (или гвоздя) и заготовкой..
При установке вертикального компонента верхний саморез должен располагаться в верхней части монтажного отверстия, а все последующие винты должны располагаться в центре отверстия обычным образом.

Установка цокольного сайдинга

Монтаж цокольного сайдинга начинается с установки стартовой планки. Для некоторых типов материалов планки изготавливаются из металла, что обеспечивает дополнительную прочность.. Они будут скрыты холстом. Стартовая планка должна быть установлена горизонтально, что следует проверить с помощью спиртового уровня. Продольные швы не должны быть плотными, необходимо соблюдать зазор 2-6 мм (в зависимости от времени года или температуры).
После установки стартовой обшивки устанавливаются угловые молдинги. Они устанавливаются на углах и оконных или дверных рамах..
Установка начинается с левого угла. Панель обрезается вертикально по прямой линии, под углом к стартовому наличнику, плотно прижимается влево до соприкосновения с угловым наличником, а затем отодвигается на 5 мм для образования теплового зазора.
Панель закрепляется винтами, и устанавливается следующая панель.я.
Следующий ряд панелей устанавливайте со смещением примерно на половину длины, чтобы стыки были ровными.
Канал J завершает верхний ряд панелей.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете, как установить сайдинг:

Синопсис

Сайдинг прост в установке, но требует соблюдения определенных условий. Главный из них – соблюдение тепловых зазоров и неплотностей, позволяющих всей системе двигаться с расширением или сжатием при нагревании или охлаждении. Кроме того, требуется обычная тщательность и внимание к деталям, чтобы отделка была стильной, эстетичной и долго радовала владельца.

Монтаж сайдинга для подвала Дачный

Сайдинг Дачный плинтус устанавливается на коробку. Он крепится горизонтально ко всей поверхности стены, отдельные планки устанавливаются вокруг оконных и дверных проемов, на верхней и нижней кромке облицовки, углах здания (вертикально). Для обрешетки используются пиломатериалы 40х40 см. Предварительно они пропитываются антисептическим и огнеупорным средством. Влажность древесины составляет до 20%. В первом ряду расстояние между балками составляет 43,5 см для фасадных панелей Wild Stone и 42 см для фасадных панелей Large Stone. Последующие балки крепятся с шагом 44 см. Изоляция может быть размещена между обрешеткой и другими изоляционными элементами под ней.

Фасадные плиты имеют большую высоту. Westmet рекомендует устанавливать дополнительные горизонтальные рейки между основными рейками для придания жесткости облицовке. При установке балок и обрешетки следите за тем, чтобы они были уложены горизонтально и вертикально. Они должны образовывать ровную плоскость.

В качестве крепежа для фасадных панелей используются гвозди из оцинкованной стали или саморезы. Длина хвостовика должна заходить в обрешетку не менее чем на 3 см. Шляпка широкая, 9-10 мм, ножка 3 мм.

Установка плинтуса Dachna и его элементов осуществляется через перфорированные отверстия (сделанные по краям каждого элемента). Ножка крепежа должна входить строго по центру отверстия, чтобы войти перпендикулярно плоскости облицовки. Не допускается забивание, перекос или изгиб гвоздей или шурупов.

Облицовочные панели не крепятся жестко: крепежи должны входить так, чтобы между плоской поверхностью крепежа и поверхностью сайдинга оставался расширительный зазор 1-1,5 мм (см. рис. 4). Каждая панель должна быть закреплена минимум в пяти точках.

Нижний сайдинг изготовлен из полипропилена и может незначительно изменять свои линейные размеры при нагревании солнцем или охлаждении зимой. Во избежание деформации из-за изменения температуры между торцами плит и аксессуаров должны сохраняться компенсационные зазоры. Если работы проводятся летом, то зазор составляет 5-6 мм. Если температура ниже нуля, она увеличивается до 9-10 мм. Монтаж возможен при температуре до -10° C. При работе при низких температурах основание предварительно выдерживают в тепле в течение 10 часов (в отапливаемом помещении, но вдали от источников тепла).

Крепление вертикальных профилей, уголков и молдингов следует начинать сверху. Ножка крепежа должна располагаться у верхнего края отверстия так, чтобы элемент свисал с нее. Установите остальные крепежные элементы в центр отверстий (см. рис. 6). Расстояние между креплениями не должно превышать 25 см.

Порядок крепления рядов панелей к основной поверхности стены показан на рисунке 3. 3. Они размещаются горизонтально, начиная с нижнего ряда, двигаясь слева направо.

Установка цокольного сайдинга

Элементы сайдинга устанавливаются в правильном порядке:

Стартовая полоса;
угловые элементы, несущие профили;
Обычные панели.

Установка стартовой обшивки:

Размещается по нижнему краю облицовки по периметру здания;
Он закреплен строго горизонтально (проверено спиртовым уровнем);
Она прерывается на 30 мм в углах здания на высоте 30 см, чтобы избежать теплового искажения (рис. 1);
На каждом углу проверьте линии крепления плинтуса (должны быть на одном уровне, внахлест);
Установите плинтус на уровне первой доски обрешетки;
Крепление производится с интервалом в 30 см.

Если линия фундамента неровная, облицовка выполняется без монтажа обрешетки. Для этого панели разрезаются снизу. Просверлите отверстия в нижней части панелей, аналогичные отверстиям перфорации. Закрепите панели на материале стены.

Установка внешних углов:

В углах здания облицовка состоит из нескольких угловых элементов, уложенных друг на друга;
Сначала закрепите нижний внешний угол. Он устанавливается на стартовую обшивку и прибивается или привинчивается в верхние перфорации на ее верхней кромке;
второй и последующие уголки вставляются в замки нижнего элемента и фиксируются по их верхнему краю (рис. 2.);
каждый угловой элемент должен быть закреплен как минимум в 6 точках (по три самореза или гвоздя с каждой стороны);
Крепеж не должен плотно прижимать угловые элементы к обрешетке (между шляпкой и поверхностью облицовки должен оставаться зазор 1-1,5 мм). Угловые элементы должны быть немного смещены, чтобы предотвратить коробление из-за изменения температуры.

Установка внутреннего универсального уголка:

устанавливается на стыке стен, подходящих друг к другу под внутренним прямым углом;
крепятся к обрешетке через перфорированные отверстия таким же образом, как и внешний угол;
Фасадные панели, доходящие до угла, крепятся в пазах в углу, как показано на рис. 5. 5.

J-профили можно использовать в качестве обрамления дверных и оконных проемов, а также в качестве отделочной планки (см. рис. 6, 7).

Установка рядов панелей:

Первый ряд устанавливается на обшивке стартера;
соедините панели между собой и со стартовой обшивкой с помощью L-образных замков (расположены с внутренней стороны);
Первая панель вставляется в стартовую облицовку так, чтобы ее нижний край прижимался к углу, оставляя температурный зазор. Следующая панель вставляется таким же образом и соединяется с предыдущей с помощью пазов (см. рис. 2, 3);
первая и последняя панель в ряду предварительно вырезается. Это делается под прямым углом так, чтобы линии соединения соседних рядов не перекрывались, а последняя панель в ряду была длиннее 30 см;
Остатки можно использовать в качестве начальных или конечных деталей следующих рядов;
Перед раскроем панели собираются в ряд, гвозди и саморезы не забиваются. Отметьте линии разреза;
Если край панели проходит под внешним углом, обрежьте его под прямым углом к этой точке.

После завершения работ на фасад можно установить дополнительные элементы (козырьки, жалюзи и т.д.). Для их установки необходимо просверлить в сайдинге отверстия, аналогичные перфорированным. Они устанавливаются таким образом, чтобы крепежные элементы проникали в древесину.

Как закрепить цокольный сайдинг. Преимущества и недостатки материала. Техника монтажа, подготовка основания и установка панелей

Фундамент, подвал или уровень земли, является частью дома, и его состояние во многом определяет, как долго прослужит дом. Его можно защитить несколькими способами. Одним из популярных способов является использование панелей цокольного сайдинга.

Сайдинг, новый синтетический облицовочный материал, имитирует натуральное покрытие, но при всей своей красоте, цена этого материала вполне доступна, к тому же монтаж цокольных панелей под силу даже любителю. В этой статье рассматривается, как установить цокольный сайдинг (см. также “Цоколь деревянного дома: особенности, материалы, облицовка”).

Плюсы и минусы

Существует 2 типа материалов – виниловые и пластиковые, а цокольный сайдинг – это полимерный материал. В отличие от винилового аналога, он толще и имеет специальное покрытие, которое предотвращает его выгорание на солнце. Вопреки своему названию, его можно использовать где угодно, название просто указывает на его более высокую производительность.

На видео в этой статье вы можете увидеть варианты материала.

Одним из секретов популярности этого материала является его почти полная имитация натуральной поверхности. Благодаря оригинальной системе соединения граница между листами совершенно незаметна. В результате вы получаете солидный внешний вид вашего здания при минимальных затратах и высоком качестве.
Материал, без ущерба для внешнего вида, может использоваться в диапазоне температур от -60ºС до +80ºС, т.е. практически везде. Существенным преимуществом является то, что его можно устанавливать в любое время года.
Благодаря антибактериальному полимерному покрытию панели не подвержены плесени. Они не боятся влаги и химических веществ. В результате при необходимости вы можете просто вымыть поверхность.
Ведущие производители гарантируют свою продукцию на срок до 50 лет. Материал не имеет характерного запаха, даже при высоких температурах, и абсолютно нейтрален для окружающей среды. Срок службы зданий, особенно деревянных, благодаря такой защите увеличивается в несколько раз.
Серьезный недостаток у сайдинга, пожалуй, только один. Этот материал легко плавится. При его производстве используются негорючие полимеры, поэтому он не способствует горению, но в случае пожара плиты быстро плавятся и вытекают. Из-за этой особенности он не используется в промышленном строительстве и в пожароопасных районах.

Техника монтажа

Монтаж сайдинга своими руками – дело несложное, вам понадобится только толковое руководство и большое желание. На самом деле починка досок – это только часть дела. Весь комплекс включает в себя несколько этапов, по порядку (как отделать цоколь дома своими руками читайте здесь).

Подготовка основания

Как уже говорилось ранее, материал цокольного сайдинга универсальный и его монтаж на уровне земли не сильно отличается от монтажа на фасаде.

Поэтому будут даны общие инструкции, чтобы вы могли оборудовать всю конструкцию.

Первым шагом является удаление всех примененных фасадных деталей, полос, карнизных планок, карнизов и т.д. На цоколе выбивается старая мостовая, если таковая имеется.
Также на нулевой уровень некоторые мастера рекомендуют наносить новую штукатурку, но мы считаем, что если поверхность ровная, без дефектов, то можно обойтись и без этого. Необходимо только выполнить гидроизоляцию. Недорогим и эффективным решением является использование самодельного битумного гидроизоляционного состава.
Рецепт прост: возьмите сухой асфальт, нагрейте его в подходящей емкости и добавьте отработанное моторное масло в соотношении 1 л масла на 3 кг сухого асфальта. Масло придаст эластичность, и покрытие не потрескается при сильных морозах. Теоретически, фасад можно покрыть и мастикой, но это пустая трата денег, и здесь достаточно будет защитной грунтовки.
Затем приступайте к установке начальной или нижней рамы. Лучше всего использовать деревянные доски, пропитанные антисептиком. Можно использовать и металлические U-профили, но в этом случае проще будет работать с деревом.
Брусья будут использоваться для укладки теплоизоляции между ними. Бруски можно прибивать горизонтально или вертикально, в зависимости от необходимости. Расстояние между ними составляет 59 см, так как традиционный размер для теплоизоляционных матов – 600×1200 мм. Толщина древесины должна быть не меньше толщины коврика.
Для крепления изоляции традиционно используются пластиковые дюбели с широким грибовидным или зонтиковидным наконечником. Через мат в стене проделывается отверстие глубиной 50 мм, затем резиновым молотком вбивается дюбель.
Изоляционный слой плотно покрывается пароизоляцией в соответствии с инструкцией и легко крепится к направляющим с помощью строительного степлера.

Важно: мы настоятельно не рекомендуем использовать полиэтилен, так как в межсезонье под ним может скапливаться конденсат. Пароизоляция, с другой стороны, не только защищает от ветра, но и пропускает водяной пар в одном направлении.

Перед креплением карнизных досок необходимо установить контробрешетку. Здесь будут крепиться листы сайдинга. Специалисты рекомендуют использовать оцинкованные U-профили для контробрешетки, но, на наш взгляд, ничего страшного не произойдет, если вы решите установить деревянную обрешетку, при условии, что она будет пропитана хорошим антисептиком.
Ориентация обрешетки не имеет решающего значения, но эксперты рекомендуют устанавливать обрешетку вертикально для больших площадей и горизонтально для небольших объектов, например, на уровне земли. Помните, что основная и встречная обрешетки должны быть перпендикулярны друг другу.

Важно: Контр обрешетка должна быть закреплена, по горизонтали на 450 мм, по вертикали на 900 мм. Это зависит от размера панелей, которые обычно поставляются стандартной длины, около 1200×480 мм.

Установка панелей

Перед креплением цокольного сайдинга устанавливаются нижние и угловые профили. Панель вставляется в нижний профиль и проталкивается до щелчка в угловой профиль. Сайдинг, декорированный кирпичной кладкой, следует подрезать снизу для лучшего крепления.

Облицовка выполняется с левого нижнего угла и ведется вправо и вверх. Самонарезающие цокольные плитки, вставленные в стартовые профили, должны быть вкручены в каркас, и только после этого можно устанавливать следующую плитку.
Панели оснащены пазами по бокам. При установке следующая панель вставляется в паз предыдущей панели и защелкивается. Затем он крепится сверху с помощью саморезов. Таким образом, собирается весь ряд, крайняя доска обрезается по размеру и вставляется в паз стартового профиля.

Важно: Панели не должны быть жестко закреплены. Оставьте подпружиненный зазор у края и закрутите винт в центре отверстия, чтобы панель могла “ходить”. Кроме того, шуруп не следует вкручивать до конца, оставьте зазор около 1 мм между ним и панелью. В противном случае поверхность может деформироваться при изменении температуры.

Видео в этой статье дает наглядное представление о процессе установки.

Заключение

Как видно из инструкции, ремонт цокольного сайдинга своими руками не представляет особой сложности. А если вам нужно закрыть только нулевой уровень, то нанимать рабочих для этой операции будет либо очень занятой деловой человек, либо ленивый (также узнайте, как выбрать материалы для отделки фундамента подвала).

Напольные панели для отделки дома: монтаж своими руками

Отделка подвала под вентилируемым фасадом почти всегда сопряжена с трудностями. Цокольные панели достаточно долговечны и отлично подходят для отделки и качественной защиты дома. В сегодняшнем обзоре мы поговорим о цокольных панелях и принципах монтажа своими руками.

Каковы характеристики панелей?

Если цокольный сайдинг и имеет какую-то ключевую особенность, то это его стилистические качества. Панели изготовлены из ПВХ, материала, который прекрасно поддается обработке и формовке. Разнообразие текстур и цветов позволяет точно воспроизвести практически любую поверхность или материал – камень, дерево, клинкерную плитку и имитацию кирпича можно найти в существующих коллекциях. Поэтому нет никакой проблемы в том, чтобы внешний вид отделки цокольного этажа гармонировал с фасадом, крышей и общим внешним обликом.

Но специфика цокольных перекрытий не ограничивается эстетическими качествами. Как многим известно, цокольный пояс является очень уязвимым местом наружной облицовки. При использовании почти половины известных материалов всегда тщательно рассматривается вопрос ремонтопригодности. Из-за постоянной влажности, сквозняков и мороза каменная отделка часто отваливается, штукатурка трескается и шелушится, а натуральные материалы почти всегда теряют цвет.

Не следует забывать и о свойствах самого материала. В отличие от обрешетки и обычного сайдинга, пластиковые панели для цоколей гораздо более долговечны и имеют гораздо более высокий порог ударопрочности. Благодаря стабилизации пигментов декоративный слой надежно защищен от выцветания и потускнения в результате эрозии и загрязнения пылью. Третьей отличительной особенностью цокольной плитки является ее долговечность – не только структурная, но и визуальная.

Изоляция подвала

Навесная фасадная система – один из самых идеальных вариантов теплозащитной ленты с неограниченной (в разумных пределах) толщиной. Цокольные перекрытия полностью соответствуют этой концепции, однако существует ряд технических принципов, которые обеспечивают синергию – т.е. свойства системы изоляции не ограничивают свойства отделки и наоборот. Первый вопрос, который возникает, – когда нужно утеплять подвал. Это вполне очевидно, поскольку бетонный подвал подвержен воздействию мороза только тогда, когда его надземная часть находится на высоте более 20 см, и существует риск обморожения при замерзании с образованием инея на стенах подвала. В любом случае, даже самое незначительное количество изоляции пойдет на пользу фундаменту: стабилизация теплового режима – один из важнейших факторов долговечности.

Во-первых, теплозащитная лента подвала (если таковая имеется) почти всегда служит продолжением изоляции фундамента. Поскольку под землей используется только полистирол и подобные ему изоляторы, надземная часть изготавливается из тех же материалов. Это имеет определенные преимущества: жесткие панели легко режутся по размеру, поэтому расстояние между элементами стены для крепления облицовки можно выбирать произвольно.

Для изоляции подвала следует использовать экструдированный полистирол (XPS): его закрытая ячеистая структура препятствует накоплению влаги, а значит, материал прослужит действительно долго в таких суровых условиях. Можно использовать и более современные материалы, такие как пеностекло или полиуретан, но их высокая стоимость оправдывает их применение в основном в зданиях с нулевой или положительной энергией.

Несущая конструкция рамы

Если используется изоляция, то единственными зазорами в тепловой защите будут элементы каркасной системы, на которые затем крепятся отделочные панели. Существует несколько способов решения этой проблемы, каждый из которых предполагает использование определенного материала с оригинальным расположением элементов.

Материал довольно прост: сталь обладает высокой теплопроводностью, но более прочна и долговечна; дерево уступает по устойчивости к условиям, но хуже проводит тепло. Если для облицовки цоколя используется деревянный каркас, следует применять только стабилизированную древесину. Вакуумная пропитка оливковым или солевым раствором идеально подходит для этого типа применения. Вопреки распространенному мнению, деревянный каркас не дешевле металлического, он просто имеет преимущество в теплопроводности, что позволяет упростить расположение элементов.

Этот последний момент следует обсудить более подробно. Большинство производителей цокольного сайдинга регламентируют следующую подсистему конфигурации: вертикальные стойки с интервалом 40 или 60 см. Поперечное сечение шпилек должно выбираться с учетом достаточной прочности конструкции, а не толщины изоляции. На практике разница между стальными и деревянными конструкциями часто заключается в рядах. В то время как деревянные шпильки могут крепиться одним внешним рядом к шпилькам, выполняющим роль опор, металлическая подсистема обычно имеет перекрестное соединение, а опоры используются только для выравнивания поверхности под отделку. В последнем случае именно поперечное соединение позволяет расширить тепловые мостики.

Обычно рекомендуется крепить фасад к основанию с помощью слоя неопрена или пенорезины в качестве теплоизоляции. Тип крепления следует выбирать в соответствии с различными материалами стен: если для кирпичной кладки оптимальны дюбели и пластиковые дюбели, то для пористого бетона крепление должно осуществляться саморезами с шагом 3-4 в каждом узле.

Фурнитура и специальные профили

Как продукт, сайдинг – это не столько сами панели, сколько система крепления. Приличный производитель поставляет в среднем до десятка дополнительных элементов: начальные и конечные профили, пороги, углы, полосы и элементы откосов. Конечно, не каждый производитель предлагает исчерпывающий список аксессуаров, но иногда элементы одного типа от разных поставщиков могут использоваться взаимозаменяемо.

В список обязательных принадлежностей входят следующие элементы:

Стартовый профиль для горизонтального приклеивания к строительным лесам.
J-профиль для угловых окладов и для соединения углов без нахлестов.
Внешние и внутренние углы для соединения финишных уровней.
Отделочная лента.
H-профиль для отделки фасада с цоколем.
Нарезание резьбы или снятие фаски.

Цветовая гамма аксессуаров обычно беднее, чем сами панели. Угловые профили являются исключением: как наиболее заметный элемент отделки, они выполняются с текстурами и специальными цветами, соответствующими стилю коллекции. С другой стороны, большинство элементов, имеющих чисто техническое значение (J-профили, закрывающие планки), имеют однородный цвет и гладкую поверхность.

Установка панелей

Помимо эстетического разнообразия, о котором мы упоминали в начале, цокольный сайдинг обладает еще несколькими характеристиками. Следующим по важности является возможность обработки и установки отделки. Что поделать, европейские производители – люди до практических крайностей, соответственно, продукт европейского происхождения, как правило, не только впитывает в себя преимущества тех или иных материалов – он чрезвычайно прост в работе, если следовать установленному порядку. Возрадуемся: с установкой цокольных панелей справится даже школьник.

Единственная трудность – это фиксированный формат панелей. Согласно рекомендациям производителя, крайний кусок в каждом ряду не должен быть короче определенной длины, обычно 30-35 см. Это означает, что макет должен быть продуман заранее, но не только для одного ряда. В конце концов, панели смещены по крайней мере на треть их длины, поэтому в каждом ряду не должно быть слишком коротких заполнений. В идеале каждый ряд должен начинаться с обрезка, остаток которого должен быть использован для завершения этого ряда или следующего.

Когда дело доходит до подготовки и крепления панелей, все предельно просто. Самый простой способ сделать разрез – использовать электрический лобзик или фрезер, у которого вместо лезвия есть мелкозубчатая фреза. Панели крепятся с помощью винтов с шайбой, при этом действует ключевое правило, общее для всех типов сайдинга: не затягивайте крепеж до упора, оставляя около 1 мм для свободного перемещения панелей и компенсации теплового расширения.

Установка начинается с установки стартового или J-профиля. В случае наклонного стыка со стяжкой укладку начинают с самой высокой точки, постепенно подготавливая нижние клиновые заполнения. Основное отличие заключается в том, что стартовый профиль имитирует верхний замыкающий край панели, а J-профиль представляет собой простой паз, необходимый для скрытия обрезанного края. Для некоторых панелей важно направление установки: в то время как некоторые производители предлагают двусторонние боковые замки, некоторые изделия можно устанавливать только слева направо. Монтаж всегда начинается с угла, внутри или снаружи – без разницы. В случае наклонного фланца угол должен находиться в самой высокой точке.

Перед креплением краевых панелей необходимо сначала закрепить так называемые угловые нахлесты. Угловая и верхняя планка крепится в последнюю очередь, когда основные поверхности цоколя уже закрыты. Однако есть несколько исключений: например, если глубина паза угловых профилей значительна, имеет смысл крепить их по одному, чтобы потом не пришлось сгибать кромочные панели для установки кромок.

Отдельная тема, которую стоит затронуть, – это наклонные углы. При отделке отсеков и стен неправильной формы эта трудность возникает почти всегда. Из этой ситуации есть два выхода: либо согнуть саму панель, либо обеспечить правильный поворот углового элемента. В отличие от ламелей сайдинга, панель имеет длинную линию сгиба и может быть согнута только с помощью двух или более человек путем нагревания обеих сторон феном. Угловую панель легче согнуть, просто срежьте ребра жесткости с обратной стороны.

Подключение к фасаду и установка карнизной планки

Завершающим этапом является соединение с отделкой фасада. Если в качестве второго используется сайдинг, то самое простое решение – соединить облицовки в общей плоскости через Н-профиль. Единственное, что может помешать этому, – слишком большая разница между плоскостями цоколя и стены: в этом случае либо увеличьте толщину утеплителя в верхней полосе, либо установите парапет.

Последний может встречаться как продукт из ассортимента аксессуаров для конкретной коллекции сайдинга (например, J-образная рама), или листовая сталь с пластиковой защитой. Подоконные элементы, в крайнем случае, изготавливаются индивидуально, этот метод хорошо подходит для неравномерного выступания цоколя над плоскостью основной отделки. В этом типе конструкции подоконника нет ничего сложного – просто согните гребень в L-образную форму с загнутым краем сверху и Z-образным краем снизу.

Важно только, чтобы капельный молдинг был установлен под нижней частью отделки стены, поэтому цоколь должен быть задрапирован до начала фасадных работ.

Понравилась ли вам статья? Подписывайтесь на канал, чтобы оставаться в курсе самых интересных материалов

Читайте далее: