Скелетом деревянного дома является сруб, который представляет собой коробку, собранную из готовых бревен или брусьев. Бревна, соединенные по углам шпунтом и пазом, располагаются горизонтальными рядами, каждый из которых называется “шпунт и паз”. Для того чтобы соединения выдержали вес здания, необходимо тщательно соблюдать технологию строительства бревенчатого дома. Обеспечение максимально плотного прилегания примыкающих элементов – основная задача строителей при сборке бревенчатого дома.
Знание основных нюансов и особенностей различных типов соединения бревен поможет сделать правильный выбор. Технология строительства бревенчатых домов отличается способом размещения углов, в остальном принципы одинаковы.
Основные типы бревенчатых домов
Внешний вид бревенчатого дома зависит от того, с отделкой или без отделки он построен. Если бревенчатый дом имеет идеально выровненные углы, он строится “без остатка”, такой тип замка называется “в паз”. Если бревна выступают за пределы стены, используется метод “с остатком”. (в России это называется “в Облое”), тип замка – “чаша”.
Основным инструментом для рубки бревен является топор (плотницкий или тесла). При работе с топором кольца древесины, раскрывающиеся в процессе рубки, сминаются, что в некоторой степени защищает древесину.
При использовании бензопилы боковой срез бревен в срубе получается ровным, поры древесины открываются и становятся доступными для атмосферных воздействий, что приводит к быстрому гниению. Дом из оцилиндрованного бревна прослужит дольше, если его облицевать.
Оба типа замков, “чаша” и “шпунт”, имеют различные вариации.
Бревенчатый домик “в чаше” (с остатком).
Простая “чаша” Рубка деревьев у нижнего края бревенчатого дома. Конструкция такой чаши представляет собой вытянутую канавку с полукруглым сечением.
Обычная чаша
“От чаши до хребта” – Замок “чаша к коньку” с вырезанным внизу шпунтом и пазом для фиксации углового соединения и герметизации сруба.
Чаша в хребте
Замок “шинка” имеет шпунт и паз, вырезанный в нижнем бревне и вставленный в паз в верхнем бревне. Этот тип замка сложен в изготовлении, но самый надежный.
Замок “curdup”
Сибирская чаша (“задница”) Этот тип замка изготавливается путем спиливания бревна в верхней части и “сплющивания” нижнего бревна, так сказать, отсюда и название “in oplop”.
Сибирская чаша (“в щепоть”)
Существует множество разновидностей этого замка, некоторые из которых основаны на тех же элементах, что и его родная чаша, – гребне и хвостовом штрихе. В зависимости от способа использования они известны как “дубинка с гребнем”, “дубинка с шипом” и “дубинка с гребнем и шипом”.
Замок “в охряп” Обычно он используется в хозяйственных постройках, так как герметичность соединения недостаточна для жилого дома. Это сложный замок, врезанный в два бревна (верхнее и нижнее), поэтому его называют двойным замком. Существует всего два варианта замка: простой замок “в остром поясе” и замок “в остром поясе с шипом”.
Замок “в охряп”
Замок кабины “в лапу” (без остального).
Бревенчатый дом без пристроек – это дом, в котором концы бревен находятся на уровне стен. В этом случае бревна или боковые бревна соединяются встык. Эти соединения не слишком прочные и хорошо изолированы. Такой бревенчатый дом должен быть обращен наружу для комфортного проживания в любое время года.
Лицевой шов: 1 ось прямая с фаской; 2 ось (ласточкин хвост); 3 ось с фаской
“Павлин” может быть прямым, диагональным (ласточкин хвост) или диагональным с вырезом.
Другие типы замков для бревен
Основные типы бревенчатых домов и замков описаны выше. Помимо этих, существует множество других способов строительства домов из дерева, имеющих различное происхождение и свойства.
Hookfelling
Рубка крюком – это конструктивно довольно сложный метод соединения бревен под углом, характеризующийся повышенной прочностью. Существует два вида валки деревьев.
Hookfelling
В первом случае чаша разрезается на ½ толщины бревна. На концах бревен образуется своеобразный крюк, который сжимает бревна вместе. Это делает угол полностью герметичным.
Соединение на липучке: 1 – стены внутри закруглены; 2 – стены внутри плоские.
Второй вариант характеризуется тем, что благодаря тому, что бревна строгаются с одной стороны, стены внутри здания получаются ровными. Это значительно увеличивает полезную площадь.
Финский бревенчатый дом
Финская чаша (финская канавка)
Сруб дома по финской технологии похож на русскую “чашу”. Разница заключается в радиусе канавки (он должен быть меньше радиуса чаши) и ее конфигурации. Финский паз имеет два “нагеля” снизу, а пазы делаются сверху. Это обеспечивает плотное прилегание ободов друг к другу и уменьшает выветривание стенок. Шпунтовое соединение находится полностью внутри паза, а не снаружи, поэтому оно не подвержено воздействию влаги, которая может вызвать разрушение древесины.
Шведский
Шведский бревенчатый домик
Шведский сруб принципиально отличается от всех остальных, прежде всего, своей эстетикой и очень креативным дизайном. Шестигранная – такая форма торцов бревна. Чаша, соответственно, не округлая, а в форме трапеции. Вырубка шведского сруба очень трудоемка, поэтому занимайтесь ею, когда есть необходимость в красивых, необычных углах.
Норвежский замок
Норвежская рубка сруба – это технология, широко распространенная в скандинавских странах – Финляндии, Швеции, Норвегии. Поэтому названия “норвежский” и “скандинавский” сруб идентичны.
Лафет
Лафет (полубрус) – это строительный материал, используемый для строительства норвежского сруба. Лафет – это обрезное сосновое бревно, распиленное с двух сторон. Норвежский замок или лапник с угловым соединением – один из самых надежных способов строительства деревянных домов.
Характерной особенностью скандинавского замка является его клиновидное сечение. Клиновидный шпунт вырезается в верхней части бруса, а когда рама собрана, он “вписывается” в паз, сделанный в нижней части бруса. Снаружи конструкция напоминает седло.
Норвежский замок
Деревянный дом в скандинавском стиле выглядит монументально и аккуратно. Толстые бревна уменьшают количество шпонок, поэтому в бревенчатом доме гораздо меньше тепловых мостиков.
Норвежский бревенчатый дом
Гладкие стены в интерьере делают интерьер скандинавского дома очень стильным.
Канадская чаша
Канадская чаша
Канадский сруб – это технология, аналогичная скандинавскому срубу: угловое соединение выполнено в виде норвежского клина типа “шип-паз”. Используются круглые бревна, в которых вырезается трапециевидная чаша. Изоляционный материал при укладке обрезается, чтобы в него не попадала вода. В результате получаются стены без щелей и трещин, которые выглядят как однородная масса.
Канадский бревенчатый домик
Упрощенный вариант канадского бревенчатого дома – оседлая рубка. Из-за отсутствия шпунта и паза (характерная особенность этого типа домов) герметичность угла значительно снижается, что делает бревенчатый дом недолговечным.
Канадский боул, шпунт и паз
Бревенчатый дом с внутренней отделкой досками
Бревенчатый дом на меху
Эта древняя техника деревянного строительства редко используется сегодня. Таким способом рубили бревенчатые дома для коммерческих целей. Принцип работы этого типа бревенчатого дома принципиально отличается от всех традиционных бревенчатых домов. Шпунтованные бревна укладываются между вертикально установленными стойками с пазами. Изготовление бревенчатого дома “на столбе” не требует много времени и специальных навыков строителей.
Итак, мы рассмотрели особенности строительства бревенчатых домов. Помимо бревен, для строительства деревянных домов используется еще один вид древесины – брус. Бревенчатые дома, как и срубы, имеют основу бревенчатой избы, но угловые соединения выполняются несколько иначе.
Обшивка бревенчатого дома
Классификация типов угловых соединений для срубов такая же, как и для бревенчатых домов. Сруб может быть с остатком (“в чашу”) и без остатка (“в лапу”), замки имеют одинаковое название: “в оряп”, “в курдюбан”, “в полдерева”. Единственное название, которое нельзя использовать – “встык”, потому что древесина прямоугольная и в ней невозможно сделать закругленный (встык) разрез.
Однако существуют методы углового соединения, характерные именно для этого типа строительных материалов – “шпунт и паз”. (корень или канавка).
Соединение балок в бревенчатом доме (с остатком или без него) называется стыковым соединением. Рассмотрим основные методы соединения.
Соединение балок с помощью остатка.
“Фахверк
Фахверк”.
Этот способ соединения (самый простой) предполагает вырезание прямоугольного паза, равного половине толщины балки – отсюда и название.
Метод “фахверка”.
Изогнутый шарнир
Дополнительные соединители обеспечивают плотное и прочное соединение балок. Качественное соединение такого типа требует от столяра высокого уровня мастерства.
“Деревянный сустав
Штыревое соединение
Соединение, в котором главная задача – правильно рассчитать ширину перемычки. В случае с древесиной, благодаря ее стандартной геометрии, можно сделать разрез с помощью шаблона (в отличие от бревен). Безупречный срез способствует значительному ускорению работы.
Соединение древесины в углу без остатка
При строительстве домов и бань из бревен без остатка используются традиционные типы замков “в полбревна” (с плоскими параллельными краями), и “в лапу” (с краями, имеющими форму трапеции). Второй тип соединения немного сложнее, но гарантирует большую защиту угла от сквозняков.
Соединение древесины: a – полудерево, b – шпунт и паз
шпунтовые соединения (теплый угол)
Этот способ распиловки древесины защищает угол от мороза и продувания благодаря воздушной прослойке, создаваемой шпунтом и пазом. Соединение древесины “под теплым углом” само по себе гарантирует отсутствие щелей, а эффективным дополнением является проконопачивание всех стыков джутом.
Резка теплым углом является наиболее распространенным способом соединения балок в России.
Прямой язык
Теплый угловой сустав – прямой язык
Прямой шпунт используется при строительстве зданий, стена которых имеет ту же длину, что и брус. При рубке сруба помните, что размер паза зависит от размера соединения, т.е. должен быть баланс. Если язычок большой, то и паз должен быть большим. Слишком глубокий паз может ослабить древесину, что повлияет на прочность соединения, поэтому перед рубкой необходимо произвести тщательные расчеты.
Правильно спроектированный угол устойчив к ветровым и другим нагрузкам.
Равномерная усадка сруба обеспечивает сохранение наиболее слабых частей древесины в углу.
Половина ласточкина хвоста
Теплый угол – соединение “полуласточкин хвост
Характерной особенностью этого типа сустава является конический клин, ширина которого достигает 5 см. Конус удерживает древесину вместе, что делает бревенчатый дом более прочным. Ограничение размера шипа устанавливается таким образом, чтобы древесина, в которой он изготовлен, не растрескивалась при усадке.
Изготовление шипа типа “ласточкин хвост” не представляет особой сложности для специалиста. Для ускорения работы можно использовать шаблон. Это соединение используется, когда длина стены превышает длину бруса.
Угловой шип
Треугольный угловой тенон используется редко, так как узел получается менее прочным, хотя сквозные пазы отсутствуют. Техника выпиливания торцовочного тенона не отличается от описанной выше. Строителю, умело владеющему бензопилой, достаточно слегка повернуть направляющую шину, чтобы получить такой тип соединения.
Технология деревянных рам и балок
Эта технология аналогична методу срезания бревен, описанному выше.
Рама состоит из вертикальных стоек с пазами. Брус укладывается один на другой со сборными шпунтами и пазами на торцах. Штифты, помещенные в пазы, делают углы плотными и надежными. Поскольку само соединение не видно, конструкция имеет очень аккуратный вид.
Использование единого шаблона для всех стоек дает значительное преимущество с точки зрения времени, затрачиваемого на изготовление бревенчатой избы, и простоты ее установки.
Крепление бревенчатого дома
Очень важным моментом в строительстве бревенчатых домов, как из бревна, так и из бруса, является крепление элементов между собой. Необходимость этой процедуры очень проста: древесина со временем высыхает, из-за чего бревна и балки могут изменить форму или повернуться. Перевернутые бревна – не самое приятное зрелище. Ну а о том, чтобы жить в таком строении (вряд ли его можно назвать домом), не может быть и речи.
Что собирать
Крепления изготовлены из металла и дерева.
Сразу стоит отметить, что гвозди при строительстве деревянного сруба не используются! Металлические дюбели можно использовать только для крепления клееной древесины, которая не высохла.
В других случаях бревенчатый дом устанавливается на деревянные соединительные элементы – нагели и шпонки.
Такой подход оправдан тем, что высушенная древесина будет просто “висеть” на металлических дюбелях, которые не меняют размер, и в результате между ободами появляются большие зазоры.
дюбели
Прищепки
“Nagel” в переводе с немецкого означает “гвоздь”. На практике это круглый, треугольный или квадратный длинный прут. Круглые нагели используются в деревянном строительстве. Квадратные и треугольные нагели сложнее в изготовлении и поэтому используются реже.
Доски диаметром 25-30 мм забиваются в предварительно просверленные отверстия диаметром на 1-2 мм меньше. Колышки изготавливаются из твердых пород дерева, таких как ель, дуб или береза. К этому виду крепежа предъявляются определенные требования – содержание влаги не более 12%, отсутствие сучков и других дефектов, обязательна антисептическая обработка. Эти стандарты гарантируют прочность всего здания.
Длина дюбеля зависит от поперечного сечения древесины. Формула для расчета длины очень проста: высота трех балок умножается на 0,8.
Установка сруба на деревянные нагели производится в следующем порядке: сначала крепятся нижние 2-3 ряда, затем два ряда, уложенные сверху, крепятся к верхнему брусу или бревну первой обвязки. Этот алгоритм сохраняется до тех пор, пока бревна не будут собраны, т.е. пока они не достигнут своего полного “роста”.
Установка нагеля
Расстояние между нагелями для сруба следующее: в нижней обвязке первый нагель устанавливается в центре бревна на расстоянии 200-600 миллиметров от края (торца), затем через 1,5-2 метра устанавливаются другие. Во второй связке колышки вбиваются в порядке, чередующемся с уже установленными. Очень важно соблюдать порядок – дюбели не должны перекрывать друг друга!
Отверстия для дюбелей просверливаются немного глубже, чем длина бруса – во время усадки брус или бревно должны “сидеть” на месте, а не провисать от крепления.
Опытные мастера используют маленькие хитрости при работе с дюбелями. Например, чтобы глубина отверстий была одинаковой, они используют малярную ленту или цветной скотч на дрели, что помогает ориентироваться. В качестве альтернативы используется машинное масло (отработанное), чтобы древесина входила в паз плавно – лишние удары могут привести к растрескиванию древесины. При движении контролируйте усилие и строго вертикальное направление дюбеля.
Настоящие дюбели стоят дорого. Но на рынке существует множество пиломатериалов, которые можно использовать для их изготовления. Самый дешевый вариант – это сухая доска “высокого сорта” без дефектов, распиленная и разрезанная на доски нужного размера.
В качестве альтернативы можно приобрести готовые отрезки нужного диаметра (для швабр или граблей) – просто удалите сучки и нарежьте куски нужной длины.
Прищепки
Установка нагеля
Нагели похожи на дюбели. Но колышки имеют такой размер, что ими можно соединить только несколько бревен (венцов). Сверление дополнительных отверстий в верхней и нижней досках требует времени и определенной точности. Укладка древесины на нагели – довольно трудоемкая работа. По этим причинам установка каркаса из бревен или бруса на нагелях является непопулярным методом.
Особенности конструкции бревенчатого дома
Технология строительства деревянных домов имеет свою специфику, связанную со свойствами строительного материала, которым является дерево. Высыхание, усадка, воздействие внешней среды – эти параметры присущи только конструкциям из дерева. Поэтому при строительстве используются специальные приемы, без которых уложенные бревна не будут представлять собой сруб (фундамент дома).
Подготовленное бревно a – выравнивающая кромка, b – лунный паз
Продольные канавки
Рубка сруба должна быть выполнена таким образом, чтобы в стенах не было щелей. Для этого необходимо нарезать продольные канавки.
Ширина паза зависит от климатических условий, в которых строится дом. Зимние температуры, достигающие 30 градусов ниже нуля, не являются проблемой, если ширина составляет более 12 сантиметров. Если мороз достигает 40 градусов и ниже, ширина канавки должна составлять 14 сантиметров.
Полукруглый паз, также известный как “лунный паз”, прорезается по всей длине нижней части бревна. Поскольку бревно укладывается сверху, дождевая и снеговая вода не может попасть в вентиляционное пространство.
Радиус лунного паза влияет на качество соединения бревен: его меньший размер (по сравнению с самим бревном) позволяет разместить в образовавшемся пространстве изоляционный слой, выступающие края которого должны быть защищены от влаги. Если диаметр паза совпадает с диаметром бревна, между клёпками появятся зазоры. Причина в том, что из-за неравномерной усадки бревен ободья не могут сесть в нужном месте, чтобы обеспечить плотное соединение. Такие стены должны быть утеплены.
Компенсирующий бордюр
Эта конструктивная особенность предотвращает растрескивание бревен в срубе под воздействием влаги. Дерево – это природный материал, который сильно подвержен воздействию влаги.
Цель выравнивающего (или разгрузочного) бордюра – минимизировать количество трещин и придать образовавшимся трещинам равномерное направление.
Только специалист с опытом может выполнить резку – одну из самых сложных операций. Это почти работа ювелира, потому что пропил должен быть сделан на определенную глубину (не более 1/3 диаметра) и по всей длине бревна, не касаясь замков. При малейшей ошибке бордюр может стать проводником холода в дом.
Заключение
Выбрать правильный способ изготовления сруба из бревна или бруса несложно, если вы четко представляете, какой дом вам нужен – зимний или летний, большой или маленький. В любом случае, если все будет сделано по правилам и без ошибок, получится совершенно уникальная конструкция, ведь дерево – настоящий дар природы!
Соединение круглых бревен: способы и виды
Соединение оцилиндрованных бревен необходимо, если вы собираетесь построить большое здание. Большинство компаний предлагают бревна длиной 6 метров. Максимальная длина оцилиндрованного бревна у большинства производителей составляет 12 или 13 метров, но это будет стоить значительно дороже. Кроме того, будет сложнее транспортировать бревна, что также приведет к увеличению затрат. При строительстве бревенчатого дома гораздо проще купить стандартный материал и соединить бревна вместе. Однако это сложная операция и требует знания определенных правил.
Как не делать стыковые соединения
Также недопустимо соединять бревна по длине металлическими скобами. Этот вариант экономит время строителя, и он убедит владельца в том, что это надежный метод. Однако, когда скоба вбивается, структура древесины имеет ямки, и металл просто разорвет древесину, так как она продолжает двигаться во время усадки. Кроме того, любой металлический крепеж подвержен коррозии и со временем полностью разрушается.
Основные методы соединения
Соединение бревен по длине в соответствии с ГОСТом может осуществляться 4 основными способами:
- Продольное соединение шпунта и паза. Это один из самых простых вариантов: в лицевой стороне первого пиломатериала делается прямоугольный паз, а в лицевой стороне второго пиломатериала вырезается шип аналогичного размера. При соединении деталей стыки прокладываются изоляцией. При строительстве большого сооружения стыки в клети не должны располагаться друг на друге – поэтому для увеличения прочности бревна укладываются поочередно.
- Продольный сустав полудерева. Два конца обрезаются вертикально до половины толщины, а длина шва составляет около 3 диаметров. Теплоизоляция наносится на стык и иногда дополнительно фиксируется деревянным дюбелем.
Типы суставов
Возможны следующие варианты:
- “Ласточкин хвост”. В этом случае шпунт выпиливается в лицевой стороне пиломатериала более сложной, расширяющейся формы. Такое соединение будет прочнее, но его также необходимо тщательно изолировать.
Лучше всего обсудить все варианты соединения с профессиональным строителем. В некоторых случаях лучше не стыковать, а сделать стыковое соединение, которое станет усиливающими ребрами и предотвратит изгиб оцилиндрованного бревна под нагрузкой. Бревна естественной влажности дают большую усадку, и в случае деформации любой шов может оказаться незащищенным от холода, поэтому повышенное внимание придется уделить герметизации.
Как правильно соединить бревна и балки при строительстве бревенчатого дома?
Ключевой операцией в бревенчатом строительстве является соединение бревен или балок, поэтому знание всех нюансов этой операции является обязательным. Его выполняют при срезании углов, а также при желании увеличить элементы, когда их размер недостаточен. В обоих случаях используются разные подходы.
Ниже кратко описано, как сращивать длинные бревна и как срезать углы деревянной конструкции.
Существуют различные способы соединения бревен между собой для безопасного строительства своими руками
Методы
Для соединения бревен в углах используется соединение встык или без соединения встык. Преимущество второго варианта в том, что вы получаете ровный угол, в то время как при втором варианте концы оказываются вне плоскости стены.
В этом случае используются более длинные бревна, поэтому расход материала увеличивается. В то же время, однако, он обеспечивает лучшую защиту от ветра и дождя, а конструкция более устойчива.
Узловые соединения с бревнами
С промежутком
Существует три варианта этого соединения:
- Метод “шпунт-паз”, также известный как метод “гнездо-паз”, отличается своей простотой. В этом случае в верхней части бревна делается закругленная чаша, в которую затем вставляется поперечное бревно с аналогичным заранее сделанным гребнем.
Этот способ крепления углов, в свою очередь, подразделяется на несколько подтипов:
| Полдерева | Полудерево – самый простой вид фугования, при котором помимо собственно разреза делается продольный паз. Это необходимо для обеспечения плотного и надежного стыкового соединения следующего яруса. |
| Конопатка | Часто используемый тип сустава, который имеет небольшой язычок в краниальном углублении. Он имеет овальную форму и должен максимально соответствовать конфигурации продольного укладочного паза, который делается не в верхней, а в нижней плоскости бревна. |
| Изогнутый. | Самый технологически сложный из вариантов угловых контрфорсов. Инструкция требует вырезать в чаше дополнительный выступ по длине бревна. Этот гребень соединяется в нижней части со специальной выемкой, которая является поперечной по отношению к продольному пазу. |
На рисунке стены бревенчатого дома выложены по “левостороннему” методу.
Совет: Для улучшения качества соединения верхнего и нижнего бревен и повышения устойчивости в вертикальной плоскости используйте нагели, деревянные нагели круглого или прямоугольного сечения.
- “В олоп” – также называемая сибирской чашей – отличается от ранее упомянутых видов по сути одним важным нюансом: срез чаши делается не в верхней плоскости, а в нижней. Оказывается, в этом варианте бревно сворачивается до угла, а затем уложенный ранее венок слегка расплющивается.
- Метод “встык” отличается от предыдущего метода наличием дополнительных пропилов снизу и сверху бревна на четверть его диаметра.
Метод сращивания бревен без остатка
Без остатка
- Это метод стыкового соединения, который совместим с методом стыкового соединения, но не предполагает появления балок, выступающих из плоскости стены.
- Для повышения надежности этого типа соединения на концах бревен формируются шипы и гнезда, которые в совокупности называются стыковым соединением.
- Существенным недостатком такого крепления является высокая степень проникновения воздуха, что увеличивает стоимость строительства.
- Для предотвращения этого горизонтально ориентированные плоскости стыков имеют двойной наклон, чтобы шипы, зажатые соседними бревнами, были прочно соединены друг с другом. Этот метод соединения называется “ласточкин хвост”.
Сборка бревенчатых стен методом “без отделки”
Столярные изделия из бревна
Как и в случае с бревнами, этот материал можно соединять как с остатками, так и без них.
Тип стыкового и обрубного соединения
Когда части деталей выступают из плоскости, это называется “баттинг” и выполняется с помощью замковых пазов, которых существует несколько разновидностей:
- Односторонний – в каждом пиломатериале с верхней стороны делается вырез, ширина которого соответствует его поперечному сечению.
- Двусторонние – такие надрезы делаются как на верхней, так и на нижней плоскостях. Они должны составлять примерно одну четвертую часть высоты элемента.
- Четырехсторонний – предполагает выполнение пропилов с каждой стороны древесины.
Крестообразные пазы значительно облегчают укладку досок, а общая прочность и надежность конструкции значительно повышается.
Соединение пиломатериалов с другими элементами
Без остального
Древесина может быть соединена встык, т.е. без выступающих из плоскости концов, следующим образом:
- “Соединение встык – один из самых простых методов соединения на углах. Для этого нужно просто соединить части вместе на концах и закрепить их металлическими пластинами с гвоздями, а также скобами.
Совет: Качество концов балок очень важно – чем они выше, тем плотнее соединение и тем надежнее будет вся конструкция.
Однако в любом случае эти углы не являются герметичными и подвержены большому постоянному напряжению. Он также приводит к значительным потерям тепла, поэтому его использование при строительстве саун крайне нежелательно.
- “Крепление предполагает использование специальной вставки из цельного дерева. Преимущество дюбеля, вставленного в заранее сделанные пазы, заключается в том, что он предотвращает перемещение соединенных элементов.
Методы покрытия без остатков
- “Наиболее часто используемым методом является метод радикального шпунта. При этом методе лицевая сторона одного пиломатериала служит основанием специального паза, а другой пиломатериал служит вертикально ориентированным соединением. Большее количество таких пазов и шпунтов создает более надежную конструкцию.
Совет: Не забудьте положить в пазы льноджутовое волокно для повышения плотности соединений и улучшения теплоизоляционных свойств вашего бревенчатого дома.
После укладки следующего бревна во всех углах следует вбить круглые деревянные нагели.
Из всех используемых сегодня бревенчатых углов самым надежным считается тот, который напоминает ласточкин хвост. Это тот, который имеет штифты и соответствующие трапециевидные пазы.
Т-образные соединения используются в сплошных внутренних стенах с:
- стопорные пазы на прижимных шипах;
- трапециевидные канавки прямоугольной или симметричной формы;
- Простые шпунтовые соединения с основным шипом.
Правильный способ продольного соединения бревен
Продольные швы
Часто в строительных проектах длина стандартных деревянных балок оказывается недостаточной для работы.
Затем используется продольный шов между двумя элементами, который может быть выполнен несколькими способами:
- “Полудерево” – на концах обоих пиломатериалов делаются специальные вырезы глубиной, равной половине высоты материала. Соединение становится более надежным благодаря использованию гвоздей, скоб или штифтов в древесине.
Таким образом, бревна в срубах могут быть соединены по всей длине.
- При продольной врезке шпунта и паза достигается более прочное соединение. Этот метод предполагает изготовление пазов одинакового размера в торцах двух кусков пиломатериалов, в которые затем вставляется штифт из твердой древесины.
- Использование продольно ориентированного шпунта является отличным вариантом, когда необходимо добиться качественного соединения между балками, без горизонтальной вибрации. В этом случае на лицевой стороне одной детали делается паз, а на другой – язычок.
- Самый сложный, но самый надежный способ – увеличить длину с помощью конического замка. Успех соединения будет зависеть от того, насколько плотно прилегают друг к другу элементы этого замка на обеих балках.
Заключение
В этой статье мы рассмотрели различные столярные соединения, включая соединение шпунта и паза между деревянными элементами. Теперь у вас есть базовые знания по этому вопросу, и вы сможете выбрать правильный вариант.
Мы рекомендуем вам предварительно попробовать свои силы в строительстве хозяйственных построек. Видео в этой статье даст вам больше информации на эту тему.
Как соединить два бревенчатых сруба
Соединение бревен в углах выполняется с остатком или без него. Преимущество последнего – аккуратный угол, а преимущество первого – концы торчат за пределы плоскости стены.
В этом случае используются более длинные бревна, поэтому расход материала увеличивается. Однако в то же время она обеспечивает лучшую защиту от ветра и дождя, а конструкция более устойчива.
Узловые соединения с бревнами
С промежутком
Существует три возможных способа создания такого соединения:
- Метод “шва”, также известный как “крепление чаши”, отличается своей простотой. При его использовании на вершине бревна делается округлая чаша, в которую затем вставляется поперечно распиленное бревно с помощью заранее подготовленного идентичного лобзика.
На рисунке – стены дома из круглых бревен, сложенных “из остатков”.
- “В охлопе” – также называемая сибирской чашей, от ранее упомянутых видов отличается, по сути, одним важным нюансом: срез чаши делается не в верхней плоскости, а в нижней. Оказывается, этот вариант выполняют, закатывая бревно в угол, а затем слегка расплющивают ранее положенный венец.
- Метод “встык” отличается от предыдущего наличием дополнительных пропилов снизу и сверху бревна на четверть его диаметра.
Метод сращивания бревен без остатка
Без остального
- В этом случае используется соединение “нога в ногу”, которое практически не отличается от соединения “нога в ногу”, но не содержит бревен, выступающих за плоскость стены.
- Для повышения надежности этого типа соединения на концах бревен формируются шипы и гнезда, в совокупности называемые стыковым соединением.
- Существенным недостатком такого крепления является высокая степень проникновения воздуха, что увеличивает стоимость строительства.
- Для предотвращения этого горизонтально ориентированные плоскости стыков имеют двойной наклон, чтобы шипы, зажатые соседними бревнами, были прочно соединены друг с другом. Такой способ соединения называется соединением “ласточкин хвост”.
Монтаж бревенчатых стен бесшовным методом
Строительство деревянных конструкций пользуется успехом на протяжении тысячелетий. За это время было разработано и внедрено несколько оптимальных и оригинальных вариантов крепления сырья в углах и по длине, которые применимы как к профилированной, так и к обычной древесине.
Как упоминалось выше, при строительстве здания балки могут крепиться друг к другу по длине и по углам. В чем разница? Дело в том, что угловое крепление используется для возведения прочных стен и привлекательных межкомнатных перегородок. А длинное крепление используется, когда нужно увеличить количество материала. Как это? Смотрите: есть бревно длиной 4 м, а размер стены, указанный в проекте, составляет 6 м, в этом случае необходимо удлинить сырье.
Разновидности углового крепления без отдыха
Существуют следующие методы крепления углов с помощью остатков:
- “в утиль”;
- “полдерева”;
- “полдерева”.
Чтобы объяснить это, мы рассмотрим эти варианты более подробно.
“На хребте”
Этот тип установки предполагает наличие двух чаш в форме полукруга (на бревнах). Этот метод также называют “в чашу” при установке сруба. Это означает, что формируются симметричные углубления, глубина которых составляет ¼ сечения бревна, а затем детали соединяются по принципу замка.
“Полтора дерева
Фахверк – это самый простой тип соединения. Она включает не только чашу, но и продольный паз, заполненный утеплителем – джутом, мхом или льняным матом. Конструкция укрепляется гвоздями или скобами. Структура привлекает внимание своей герметичностью.
“В Кюрдуплу”.
Установка “в курдюк” заключается в наличии поперечного разреза, паза, мини-отверстий, расположенных внутри проема чаши, способствующих возведению надежной конструкции.
Существует два типа установки углов без остатка:
- “соединение ноги и задницы”;
- “ласточкин хвост”.
Соединение “ласточкин хвост
“ласточкин хвост
“Ласточкин хвост” подразумевает сложную систему пазов, которая отвечает за сохранение стабильности сырья между ними. Этот метод труден, но очень эффективен. Выступ врезается в поверхность стопы. Он должен выступать во внутренний угол объекта.
В нижней части поля (очевидно, в верхней) вырезается отверстие под ранее сделанный колышек. Затем конструкция соединяется вместе. Этот вариант похож на сборку строительного набора. Конструкция, соединенная таким образом, обеспечивает безопасность, прочность и прекрасный внешний вид.
Соединение “ласточкин хвост”
Соединение “ласточкин хвост” – довольно несложный, но прочный и красивый способ угловой сборки. Этот вариант предполагает соединение двух бревен вместе с помощью зубцов специальной формы. Балки установлены под прямым углом друг к другу: на одной – нагели, на другой – пазы. Этот тип “замка” обеспечивает надежное крепление без растрескивания и придает устойчивость бревенчатой конструкции.
Продольное крепление
Помимо углового крепления, существует также продольное крепление. Существуют следующие типы продольных соединений древесины:
- шпунт и паз;
- “Фахверк”;
- стыковое соединение;
- диагональная блокировка.
Каждый метод хорош по-своему. Давайте рассмотрим их более подробно.
Корневой сустав
Этот метод предполагает наличие паза на одном бревне и крепежного шипа трапециевидной формы на другом. Крепление дополнено колышками и джутом для надежности конструкции.
“Полдерева”.
Этот метод предполагает срезание угла в бревне по центру его поперечного сечения (в поперечном направлении). Один брус должен быть наклонен под углом вверх, а другой – под углом вниз. После завершения подготовительных работ бревна укладываются друг на друга. Этот тип крепления прост, но имеет недостаток – древесина истончается в зоне соединения, что отрицательно сказывается на ее технических свойствах. Кроме того, во время усадки крепеж может сломаться.
Приложение
Этот тип сращивания является быстрым и простым. Он предполагает соединение бревен путем их наложения друг на друга. Это означает, что один конец бревна располагается напротив другого конца. Затем части конструкции скрепляются между собой металлическими скобами. Для безопасности конструкция усилена специальными перфорированными соединителями.
Диагональная блокировка
Этот метод сращивания труднодостижим, но стоит того благодаря своей высокой надежности. На концах материала делается диагональный разрез. В итоге получается шпунт и паз, образующий диагональный замок. Брус укладывается рядом и прижимается друг к другу. Конструкция укреплена дюбелем.
Крепление типа T для возведения внутренних перегородок
Этот тип крепления предназначен для возведения перегородок. Для крепления перегородки к стене можно использовать следующие варианты
- pan-tail (ласточкин хвост) – образуется трапециевидный клин;
- прямой паз на шпильке;
- фиксирующий паз на вставленном штифте.
Крепление Т-образного бруса к перегородке практически не отличается от установки бруса по длине и под углом. С торца сырья выпиливается шпунт, а в стене делается паз. Брус для внутренней перегородки вставляется в паз и закрепляется.
Я думаю, что мы решили проблему, как соединить две балки.
Что еще можно сказать? Брус часто используется для перекрытий чердаков, жилых помещений и подвалов. В этом случае, конечно, рекомендуется использовать массивные пиломатериалы. Сварные швы и стыки значительно ослабляют конструкции, а несущие нагрузки здесь невероятно высоки.
Анекдот не по теме: Когда джентльмен приглашает даму в сауну, дама считает это непристойным предложением.
Таким образом, среди множества вариантов соединения балок каждый может выбрать тот метод, который придаст конструкции стабильность, надежность и долговечность. Выбирайте!
Тепло и уют для вашего деревянного строения, будь то дом или баня! Пока!
Мудрая цитата: Ничто не может быть прекрасным со всех сторон (Гораций).