Как срубить сруб

Срубить бревенчатый дом самостоятельно вполне реально. Теперь все подробности, давайте посмотрим, и топор в ваших руках.

Подобного материала вы не найдете нигде в интернете, так как везде показывают первоклассные срубы, а первоклассное круглое дерево неопытному человеку достать нелегко, поэтому мы будем резать из того, что Бог послал, не в ущерб качеству.

На этот раз Бог послал лес, снесенный бурей, и первый класс даже близко не стоит. Тем не менее, мы будем использовать его, чтобы вырезать идеальное бревно для сауны.

Если вы можете получить в свои руки первую древесину – это замечательно, это облегчит вашу работу.

Инструменты

Для сборки бревенчатого дома вам понадобятся следующие инструменты:

2. ручная пила или бензопила.

3. электрическая пила или рубанок

4) спиртовой уровень 40-60 см. 5) металлическая линейка 40-60 см.

Металлическая линейка от 40 до 60 см. 6.

6. строительная струна.

Подробнее о шаблоне, как он должен быть сделан. Шаблон отпечатка канадской лапы (ласточкин хвост). Вот он:

A – ширина, взятая относительно верхней (самой тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона на 4 сантиметра меньше этой части. Например, если толщина бревна составляет 20 см, ширина шаблона равна 16 см.

Удаление коры

В первую очередь необходимо снять кору с бревен. Всех. Чтобы бревно под корой не было окорено, а в теплое время года под ним не активизировались древесные черви.

Это делается с помощью заточенной таким образом лопаты:

Со снятой корой бревна могут лежать очень долго, но если планируемое время хранения превышает шесть месяцев, необходимо обеспечить вентиляцию и накрыть верхнюю часть кучи просмоленной бумагой или чем-то подобным.

Укладка бревен

Работа начинается с укладки бревна. Для этого делаются две подставки с насечками, на которых бревну придается необходимое положение для разметки.

Если материал первого сорта, без заметных перегибов, бревно должно быть уложено вдоль годичного зерна так, чтобы та часть, где годичное зерно тоньше, впоследствии была обращена к внешней стороне сруба.

Если материал не первого сорта, бревно укладывается по существующим кривым, которые должны быть направлены либо вверх, либо наружу. Или в обоих направлениях. Не вниз или внутрь.

Будьте осторожны. На первый взгляд, бревно может показаться очень прямым, но стоит только посмотреть вдоль него, чтобы сразу заметить кривизну.

При укладке также определите направление движения бревна в срубе по отношению к предыдущему бревну. Задняя часть укладывается поверх коронной части и наоборот.

Начальная маркировка

Журналы выбираются следующим образом: От первого венка – самый толстый, затем тоньше, и к середине – самый тонкий. С седьмого венка снова толще, а последний прижатый венок самый толстый.

Чтобы отметить бревна, их обрезают. Для этого нет специального оборудования – все делается на глаз, но чем ровнее будет выполнена обрезка, тем меньше придется обрезать впоследствии и тем меньше вероятность появления щелей в углах.

Торцевые балки изготавливаются точно такого же размера, как и все бревна в стене.

После распила проведите с помощью спиртового уровня горизонтальную линию вдоль самой широкой части торца бревна (в первом классе это центр), отметьте центр и отнимите ширину шаблона от центра.

Используя вертикальный спиртовой уровень, проводим две линии по ширине шаблона, тем самым начиная очертания щек стопы.

Затем по этим линиям между концами бревна протягиваем нитку, а вдоль нее – удлиненную часть щеки длиной 25 – 30 см. Только все они одинаковые.

Результатом будет такая маркировка на концах бревна:

Вырезание лапы.

Используя разметку, вырежьте щечки стопы.

Подберите ширину щечек точно по ширине шаблона, чтобы они прилегали друг к другу, но без натяжения. Лучше делать их с небольшим запасом, когда ваша рука еще неопытна, а затем топором довести их до нужного размера.

Бензопила используется для вырезания щек, если в них имеются сучки. Если нет сучков, весь участок вырубается топором.

Теперь переходите к изготовлению посадочного места для зуба. Первые две балки имеют одно место – верхнее.

Приложите шаблон к стопе посередине и отметьте верхний край. Узкая часть шаблона находится на внешней стороне стены.

От края границы, отмеченного на шаблоне, проведите линию вверх, используя вертикальный спиртовой уровень с каждой стороны. Расстояние от края до верха бревна с широкой (внутренней) стороны должно быть не менее 5 сантиметров.

Затем отметьте край места посадки, вырежьте лицевую сторону и вырежьте сегмент бревна. Важно не делать разрез ниже края шаблона.

То же самое делается на противоположном конце бревна. Затем следуйте тем же инструкциям, чтобы сделать второе бревно, которое будет параллельно первому бревну в срубе.

Пройдите к поперечным бревнам первого бревенчатого настила. Обрезка, разметка и окорка поперечного бревна выполняется точно так же, как и для первого бревна. Но основание немного отличается, потому что оно уже готово, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала изготавливается нижняя платформа стопы. Отмерьте около 5 см от нижней части ствола, расположите и наметьте контур шаблона.

Почему около 5 см? Поскольку бревна не идеально ровные, и обшивка изначально не будет идеальной, шаблон, скорее всего, уведет плоскость, поэтому ее нужно будет поправить нижней ногой, и эта поправка может занять еще 1 – 2 см.

Это обеспечит нормальную глубину стопы. Глубина лапки должна составлять примерно 0,5 ширины паза, поэтому если средняя ширина паза составляет 12-14 см, то глубина лапки обычно составляет 6-7 см.

Помните, что узкий конец шаблона находится снаружи. Пока не нужно размечать верхний край. Я отметил его здесь, чтобы сделать его более понятным для вас.

Теперь выровняйте внутренний край стопы.

Переверните бревно и таким же образом, как и на первом бревне, отметьте край и сделайте надрез, таким же образом отрежьте ножку, но если на первом бревне вы делали верхнюю часть ножки, то теперь на поперечной балке сделайте нижнюю.

Мы пока не двигаем верхнюю платформу, потому что нижнюю платформу еще нужно отрегулировать.

Затем берем электрорубанок и обрабатываем сучки. Если на бревне есть острые углы или выступы, они также будут обрезаны.

Нам нужно совместить плоскости продольного и поперечного бревен, но я покажу, как это сделать, чтобы не повторяться на втором бревне, в котором уже будет паз.

Тем временем установим поперечные бревна и выровняем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берется от низа первых балок.

Регулировка плоскостей стопы

У нас готова верхняя нога первого пиломатериала и нижняя нога первого поперечного бревна. Теперь необходимо отрегулировать эти плоскости.

Первое, что нужно сделать, это выровнять по вертикали. Это делается с помощью спиртового уровня и клина.

Когда бревно выставлено таким образом, проверяем зазор, определяем и отмечаем места на лапе, которые нужно подрезать, чтобы не было зазора и бревно лежало строго вертикально.

После примерки измерьте глубину нижней плоскости стопы, затем обведите контур и отрежьте верхнюю плоскость в соответствии с этим измерением. Таким образом, нога будет находиться точно посередине бревна.

Теперь подготовьте третий журнал. Оно будет продолговатым, с пазом, и все последующие бревна будут изготавливаться по тем же инструкциям.

Выставляем бревно, как указано выше, вырезаем щеки и срезаем нижнюю часть лапы на глубину около 5 см, обрабатываем сучки и выступы рубанком и монтируем на предыдущее.

Размечаем вертикальную линию клином и проверяем зазор, который получается между бревнами.

Нюанс заключается в следующем. Чем ровнее зазор между древесиной, тем ровнее будет паз, поэтому если зазор очень неровный из-за отсутствия ступеньки, древесину следует обработать рубанком.

Ширина промежутка должна составлять не более 2/3 ширины линии. Подробнее о писце.

Скребок – это инструмент, используемый для создания канавок. Линия бывает разных типов и рисунков, но все они имеют одну общую черту – одинаковое расстояние по коронке.

У меня это выглядит так.

Срубы для сруба

Линия отмечает размер, на который опустится бревно, тем самым регулируя плоскость подножия и обозначая границы паза. Нижняя часть линии должна лежать на предыдущем бревне, а верхняя делать трещину на верхней.

Затем сделайте поперечные неглубокие надрезы между границами пазов. В области узлов чаще.

После разметки берем топор, рубим ножку и вырезаем паз.

После вырезания паза его можно обработать шлифовальной машиной с чешуйчатой насадкой.

После такой отделки практически не остается щелей ни в лагах, ни между бревнами, что потребует минимального количества герметика и избавит вас от дополнительной герметизации.

В результате получился такой сруб.

С первоклассным бревном не будет никаких проблем с подгонкой. При хорошем торцевом пропиле и хорошей проработке щек можно сразу вырезать ногу в середине бревна, как сверху, так и снизу, а затем выровнять бревно для фрезерования.

Я желаю вам всяческих успехов.

Что еще интересного?

6 комментариев

Спасибо за всю вашу тяжелую работу по подготовке этого материала! Если не трудно, объясните, что такое шаблон “ласточкин хвост” B , C , D , E , значения берутся по ширине шаблона или бревна. Заранее спасибо!

Значения H, C, D, E берутся из ширины шаблона, т.е. из A. Я исправил этот момент в статье, так как он действительно был не совсем понятен.

Здравствуйте, уточните, пожалуйста, на эскизе шаблона, дно всех трех деталей готового шаблона находятся в одной горизонтальной плоскости? Все ли нижние углы деталей прямые? Это не совсем понятно для меня. Также, каждое второе фото в иллюстрациях заменяется третьим, это какой-то джем) Спасибо

Как это находится на одной плоскости? Тогда не будет “ласточкина хвоста”. В остальной части статьи это ясно сказано.

Все основания трапеции берутся от одной и той же осевой линии. Это горизонтальная.

Я добавил осевую линию на чертеж.

Что касается изображений, я просто не понимаю, что заменяет что и как это происходит. Впервые за 5 лет мне пришлось столкнуться с подобной претензией.

Вырубка деревьев на пустыре: сложности строительного процесса

Сруб из павлонии – самый удобный вариант при строительстве дома. Однако он требует соблюдения определенных нюансов, чтобы конструкция была прочной, теплой и долговечной. Необходимо, если у вас нет опыта в такой работе, то хотя бы иметь четкое представление о последовательности действий при строительстве бревенчатого дома.

Особенности

Сруб чаще других типов используется при строительстве деревянных домов.

Это можно объяснить его преимуществами, такими как:

• Ровный и гладкий угол строения без выступающих частей бревен;
• Привлекательность и эстетика здания;
• Бревно используется до его полной полезной длины, что означает, что материал используется максимально экономно и является более рентабельным;
• Бревно используется до полной полезной длины, а это значит, что материал используется наиболее экономичным и рациональным образом, что удешевляет рабочий процесс.

Однако, при всех своих преимуществах, этот метод не лишен некоторых недостатков, а именно:

• Стены вряд ли будут построены таким образом, чтобы соответствовать необходимым тепловым требованиям;
• Устойчивость здания оставляет желать лучшего;
• Работа тонкая, почти ювелирная, ее трудно выполнить без специальных знаний, опыта и мастерства, а малейшая ошибка может привести к тому, что стены со временем “потекут”;
• трещины, возможно высыхание углов.

Однако эти недостатки можно легко устранить при грамотном подходе к выполнению работ, строгом соблюдении этапов строительства, соблюдении всех деталей и особенностей возведения такого здания.

При строительстве бревенчатого дома стоит обратиться к специальной технической документации – ГОСТ 30974-2002. В ней четко определены рекомендуемые размеры соединений для бревен разного диаметра.

Чертеж и маркировка бревен

Перед началом сборки необходимо разметить бревна. Заблаговременная разметка значительно облегчит и ускорит процесс строительства.

Эта операция делится на определенные этапы, которые необходимо строго соблюдать.

1. Бревна распиливаются.
2. В середине каждой детали на ее конце проводится горизонтальная линия. Правильность этой линии необходимо проверить с помощью лазерного уровня.
3. На первое бревно кладется шаблон из фанеры или плотного картона. На нем нарисованы две вертикальные линии. Вертикальный спиртовой уровень поможет вам проверить правильность проведенных линий.
4. Проведите линии вдоль линий челюсти, которые вы нарисовали ранее. С его помощью разметьте длину щек на ту же длину, что и диаметр бревна.
5. По подготовленным меткам вырежьте стружку и проверьте соответствие деталей шаблону.

Это основные этапы разметки бревен для создания бревенчатого дома. Они облегчают работу и позволяют завершить строительство за меньшее время. И – как можно точнее подогнать бревна, чтобы избежать щелей, отверстий, через которые может проникать холодный воздух.

Бревенчатый сруб считается более холодным, чем, например, сруб с навесом. Причина в том, что углы дома подвержены “всем ветрам” и в наружные зазоры между частями может проникнуть дождевая вода и испортить бревна, в то время как углы консольного сруба закрыты выступающими частями бревен.

Классическая пятикадровая рамка, даже маленькая (напр. 6×4), потребует дополнительной защиты как с внутренней стороны угловых соединений, так и с внешней. Хотя это может испортить внешний вид дома, такая обработка необходима для сохранения тепла и защиты дома от холода и ветра.

При использовании круглого леса в строительстве дома необходимо следить за тем, чтобы одна деталь как можно плотнее прилегала к другой. Для этого в верхнем бревне по всей его длине обычно вырезается паз, чтобы оно плотно прилегало к нижнему бревну. Кроме того, стыки бревен следует тщательно обмотать пенькой, джутом или другим изоляционным материалом.

Как нарезать?

Построить бревенчатый дом своими руками – не такая уж сложная задача. Главное – правильно подготовить материалы, следовать определенным правилам, соблюдать все тонкости процесса, и тогда лесозаготовка сама по себе станет довольно легкой задачей.

Не менее важна и отделка углов. Здесь можно использовать любые технологии, главное – защитить дом от ветра и холода, которые могут проникнуть через незакрепленные элементы или трещины в растрескавшихся углах.

Снаружи углы могут быть обшиты сайдингом, искусственным камнем, натуральным или псевдо-кирпичом. С внутренней стороны зазоры можно закрыть такими же молдингами. Другое дело, что бревенчатый дом эстетичен сам по себе, это настоящая классика своего рода, и обшить его сэндвич-панелями или, что еще хуже, сайдингом – значит разрушить сам образ бревенчатого дома.

Строительство бревенчатого дома, и особенно разводка бревен, требует определенных знаний и умений. Однако технология строительства не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Вы сможете научиться всему, а четкие пошаговые инструкции помогут вам самостоятельно построить прочный, долговечный, теплый дом.

Для этого лучше всего использовать древесину хвойных пород. Важными факторами являются естественная влажность, время вырубки (предпочтительно зимой) и место произрастания (идеально в северных регионах). Для строительства хорошо подходит сосна (ее стоимость ниже), часто используется лиственница или кедр (эти породы дороже, но обладают большей прочностью и долговечностью).

Сама сборка включает в себя несколько основных этапов.

1. Приготовление полуфабрикатов. Их верх и низ ошкуриваются на глубину, равную ширине заготовок. Внешний вид заготовок должен быть в форме параллелограмма, обращенного к мастеру, причем эта сторона должна иметь квадратное сечение.
2. Параллелограмм делится на восемь горизонтальных частей с лицевой стороны.
3. Затем на плоскости нужно разместить необходимые точки. Распределение баллов зависит от выбранного типа стопы.
4. Будущие засечки обозначены. Проведите от них линии под углом в зависимости от положения колышка.
5. Излишки материала срезаются, а соединительные детали вырезаются.
6. Шаблон первого шва изготавливается на фанере или плотном картоне, чтобы служить в качестве шаблона.

На подготовленные несущие плиты рекомендуется нанести специальное защитное средство.Это снизит риск гниения, защитит от вредителей и повысит огнестойкость всего здания. Помимо защиты, бревенчатый дом необходимо утеплить.

Чтобы избежать “путешествия” ног во время работы, места соединения на внутренней стороне бревен оснащены специальным шипом, который надежно скрепляет верхнее и нижнее бревно.

Прежде чем приступить непосредственно к монтажу, заливается фундамент. Бревенчатый дом имеет не очень большой вес, поэтому вполне допустимо использовать столбчатый или мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Для нижних бревен используются более толстые бревна. Их укладывают непосредственно на фундаментную ленту, выложенную просмоленной бумагой или разгрузочной доской толщиной пятьдесят пять миллиметров.

Прежде чем приступить к укладке следующего яруса, необходимо сделать полукруглый паз в бревне по всей его длине. Для этого положите одно бревно на другое и с помощью плотницкой линейки проведите на верхнем бревне линию, параллельную базовому бревну.

Затем верхнее бревно снимается, переворачивается и в нем выбирается паз. После завершения прорезки пазов бревно снова укладывается сверху и продевается до конца. Цель этой операции – определить, насколько хорошо сделан паз и насколько плотно соединены бревна. Если все в порядке, паз сделан хорошо, стык заполняется изоляцией (герметиком, джутом, мхом) и пазовое бревно окончательно устанавливается на место. И так далее с каждым журналом более высокого уровня.

Важно четко следить за ровностью стен (они должны быть строго вертикальными), а также за всеми геометрическими размерами сруба по плану.

Что такое сруб?

Существует множество различных методов валки леса. Одним из самых распространенных является процесс резки древесины.

Преимущества бревенчатого дома

Как и другие методы вырубки, этот метод имеет свои преимущества.

Преимущества тесания:

• Отсутствие выпуклости бревенчатого профиля на угловом стыке;
• Сруб бревенчатого дома на лапу имеет привлекательный, эстетичный вид, по сравнению с другими методами;
• Этот метод удобен для раскалывания бревен с сайдингом. Бревна не торчат, поэтому на них легко укладывать отделочный материал. Это относится как к металлической, так и к виниловой облицовке стен;
• Экономичный метод распиловки бревен, что означает более дешевую смету на строительные работы.

Недостатки бревенчатого дома

Наряду с преимуществами, этот метод имеет и недостатки.

Недостатки бревенчатого дома:

• Этот метод не позволяет возводить стены, отвечающие необходимым требованиям по тепловому потоку. Внутри происходит постоянная потеря тепла. Холодный воздух быстрее проходит вдоль стволов, чем поперек. В результате тепло легче уходит.
• О том, как рубить сруб, можно узнать из специальной литературы. Но выполнить эту работу без специальных навыков довольно сложно. Это работа для высококвалифицированных мастеров. Если что-то сделано неправильно, то через некоторое время эксплуатации бревенчатой избы бревна начнут смещаться, то есть стена просто “поплывет”.
• Строительный объект, созданный таким образом, считается недолговечным и ненадежным. Вода может легко просочиться в бревенчатый дом. Зимой она может замерзнуть и серьезно повредить бревно.

Варианты распиловки бревен

Мастера выделяют несколько вариантов:

• Прямая штанина с поперечным разрезом;
• Косая лапа с фаской;
• Ласточкин хвост.

Самым неустойчивым из трех соединений бревен является прямая нога с фаской. По этой причине устанавливается дополнительное прямоугольное стыковое соединение. Он размещается внутри угла сустава с верхней стороны. На нижней стороне образуется специальный шпунт.

Соединение “шип-паз” обычно считается более надежным. Его форма в этом варианте выглядит как трапеция, которая имеет наклон в двух плоскостях. Он напоминает хвост ласточки. Отсюда и происходит название соединения бревен.

Врезание косой лапы – сложная процедура. Профессиональные эксперты советуют использовать шаблоны. Другими словами, после изготовления первой соединительной детали сделайте шаблон из листа фанеры. Это облегчит нанесение разметки на другие срубы. Это облегчит процесс разметки материала.

Этапы валки леса

Что такое бревенчатый дом, мы уже знаем. Теперь необходимо проанализировать этапы работы. Все делается в определенном порядке:

1. Заготовки подготовлены к работе. Бревна ошкуриваются сверху и снизу. Особое внимание следует уделить тому, чтобы глубина подшивки была точно равна ее ширине. Внешне он должен выглядеть как геометрическая фигура, называемая параллелограммом. У него есть одна воображаемая сторона. Параллелограмм обращен к мастеру своим квадратным сечением.
2. Перейдем к обработке параллелограмма. Его конец должен быть разделен на 8 горизонтальных частей.
3. В зависимости от того, какой тип фундамента выбран, на плоскости размещаются необходимые точки.
4. Линии проводятся от будущего подола. Углы сруба зависят от того, где и как будут располагаться пропилы на бревнах.
5. Излишки строительного материала удаляются в соответствии с отметками.
6. Шаблон фанеры изготавливается в соответствии с шаблоном выполняемого соединения.

Схемы и разметка для изготовления ножек

При составлении чертежа решите, какой формы должно быть распиленное соединение. Согласно схеме, она может быть с надрезом или без него. Это определит угол наклона сустава.

Эксперты рекомендуют при строительстве сруба использовать специальную техническую документацию (ГОСТ 30974-2002). Приведены рекомендуемые размеры соединений для различных диаметров древесины. Это особенно упрощает работу, если все деревянные блоки имеют одинаковый диаметр.

Технология рубки бревенчатого дома своими руками

Материал для рубки сруба дома своими руками, в продаже имеется в изобилии, он сейчас доступен повсеместно. Коттеджи были построены в конструкции, в которой не используются гвозди, более ста лет назад, поэтому процесс несколько изменился, современные технологии потребуют определенной сноровки и знания того, как обрабатывать древесину дальше.

Срубить коттедж довольно дорого, хотя стоимость используемых инструментов (топор, пила и стамеска) и отсутствие дополнительной работы по дому (кроме обработки дерева) может сэкономить некоторую сумму денег. Важно также понимать, что строительство бревенчатого дома займет много времени – это не так для каркасного дома. Процесс строительства особенно затягивается, если вы приобретаете плохо просушенное бревно. В этой ситуации может потребоваться до года, чтобы бревна дали правильную усадку.

Первый вопрос, с которым столкнется тот, кто решил построить бревенчатый дом, – это выбор фундамента. Выбор стоит между свайным фундаментом, который предпочтительнее из-за малого веса дома, скорости установки, простоты и стоимости, или обычным залитым фундаментом.

Однако у человека, незнакомого с технологиями, которыми пользовались предки, всегда возникает логичный вопрос, как срубить сруб в лапу и можно ли выполнить такую работу своими руками? Эта конструкция характеризуется правильной формой, без выступающих концов бревен. Для подготовки материала рекомендуется приобрести древесину одинаковой толщины.

Важно: чем толще он будет, тем лучше – это обеспечит теплый дом, так как будет меньше стыков.

Прежде чем приступить к сборке сруба, разметьте торцы. Начните с выбора более мелких деталей с меньшим диаметром. Примите во внимание, что бревно всегда толще с одной стороны. Чтобы избежать “зазора”, сделайте зазор во внутреннем углу. Самый простой способ сделать это – использовать шаблоны. Их делают из картона, а затем, прикладывая к концам, вырезают шип.

Самая простая схема лесозаготовки – прямая нога. Его задние линии бывают только горизонтальными и вертикальными. Более надежным соединением является диагональное, так как наклонные плоскости препятствуют вращению бревна. В любом случае, протоколирование выполняется следующим образом

• бревно имеет фаски по бокам;
• Глубина этих вырезов равна ширине боблхеда;
• В результате получается параллелограмм с квадратной частью на конце;
• Этот конец следует определить, разделив его на 8 равных горизонтальных частей;
• После выбора типа ножки из таблицы, нанесите метки на плоскость, а затем соедините точки;
• Аккуратно удалите припуск за метками и сделайте шаблон по изготовленной лапке;
• Используйте картонный шаблон, чтобы вырезать следующие стебли.

Таблица размеров для конических зубьев:

Угловые соединения

Трудно сформировать округлый шов в бревне. Однако в этом может не быть необходимости, поскольку для соединения бревен встык разработаны отдельные технологии. Стены, в соответствии с традициями “дедовской” архитектуры, как бы “пробиты” колышками. Это вертикальные деревянные гвозди диаметром около 30 см, длина которых на 20% меньше высоты сруба.

Существуют также особые типы и методы прибивания углов. Для этого используются штифты, вырезанные в материале и вставленные в центр. Важно помнить, что между элементами любого соединения, которое используется для сборки бревенчатого или консольного дома, необходимо оставлять определенный вертикальный зазор. Это необходимо для компенсации эффекта естественной усадки, без которой немыслимо деревянное строительство. Максимальный зазор между стопами составляет 0,5 см. Для продольных монтажных пазов зазор увеличивается вдвое.

С помощью шлифовальной машинки или рубанка выровняйте одну сторону древесины – это будет внутренняя стенка конструкции. Все остальные стороны должны быть обрезаны по краям.

В инструкции по сборке сруба сказано, что сначала нужно сделать отметку на подготовленном месте, а затем установить первые два бревна, четко по отношению друг к другу. Далее схема сборки рекомендует разместить следующие два “карандаша” перпендикулярно им. Образованный таким образом квадрат, известный как “оклад”, тщательно выравнивается и затем отмечается на обоих концах каждого пиломатериала. Убедитесь, что посадочная полость не больше половины диаметра древесины. В образовавшееся углубление поместите еще одну доску. Выровняйте оставшуюся верхнюю часть так называемой “ножки”, чтобы следующая деталь лучше “села”.

Если по собственной неопытности не получается сделать так, чтобы “ноги” бревен плотно прилегали друг к другу, и вы не можете исправить ошибку с помощью топора, рекомендуется вбить в щель молотком деревянный клин, но таких соединений следует избегать.

Именно на этом этапе лучше определиться с вариантом крепления. Это очень важный момент, так как необходимо убедиться, что соединение жесткое и не позволяет древесине “шататься”.

Существует схема, при которой “фундамент” просверливается насквозь, а в вертикальное отверстие вбивается дюбель, называемый “прямым шипом”. Его диаметр должен быть немного больше диаметра отверстия. Процедура выполняется в шахматном порядке, чтобы следующая стопка не перекрывала предыдущую. Также можно дополнительно укрепить конструкцию, вбив по периметру “прямые шипы”. Это предотвратит будущую деформацию.

Есть и более сложный метод, хотя он более надежен и подходит только для опытных строителей. После маркировки на “ноге” оставляют шип, который торчит вверх на несколько сантиметров. Его поверхность должна быть выполнена через четверть “ступни”. Когда укладывается следующее бревно, в нем должно быть сделано соответствующее отверстие. Затем “ножки” укладываются так же, как в детских конструкциях Lego. Чаще всего шип располагается у внутреннего угла.

Важно: При укладке венка используйте пеньку, чтобы устранить зазоры и щели.

Не забывайте, что построенный таким образом сруб требует дополнительных внутренних отделочных работ. После завершения кладочных работ бревна необходимо обработать материалом, защищающим древесину от вредителей и гниения. Существуют также покрытия, повышающие огнестойкость.

Сруб также должен быть утеплен в углах. Снаружи можно установить опалубку, а внутри уложить слой теплоизоляции. Со временем между “подпорками” появятся щели из-за высыхания древесины – их нужно будет заполнить раствором или вбить клинья.

Строительные элементы собираются только с помощью шпунтов и пазов, при этом можно использовать только деревянные клинья – металлические использовать нельзя. Если используются скобы или металлические гвозди, древесина непременно сгниет.

Пока здание не даст усадку, нельзя выполнять облицовку стен, террас и потолков, а также настилать полы; в противном случае бревенчатый дом придется снова сносить, чтобы убрать щели. В этой области могут возникать зазоры и перекосы.

Метод бревенчатых домов – наш родной, самый популярный и распространенный метод. Однако нельзя сказать, что это легко. Работу лучше всего выполнять плотникам, знакомым с этим процессом. Необходимо тщательно подогнать каждое бревно так, чтобы окружность конструкции не выходила за их концы. Визуально правильно построенный бревенчатый дом должен напоминать “коробку” с абсолютно прямыми углами.