Как забетонировать столбы для забора из профнастила

Бетонирование столбов – необходимое условие для создания надежного забора из профнастила. В отличие от вбивания или заливки труб, бетонированные опоры обеспечивают устойчивость и долговечность конструкции, которая прослужит многие годы без ремонта. Однако, чтобы достичь такого результата, нужно правильно выполнить все этапы работ по установке забора с бетонными столбами. В данном материале мы разберемся подробнее в технике и последовательности монтажных работ для создания качественной ограды на вашей территории.

Установка забора из профнастила с бетонированными столбами

Для строительства бетонных опор для забора из профилированного металла вам понадобятся

• Стальные профильные трубы 80х80 мм – для ворот, 60х60 мм – для калитки, 60х60 мм или 60х40 мм – для промежуточных опор;
• песчано-гравийная смесь;
• ингредиенты для бетона М200: щебень, песок, цемент в пропорции 4,8:2,8:1;
• моторизованная буровая машина или лопата;
• Уровень, веревка, рулетка;
• Деревянные блоки и колья;
• бетоносмеситель;
• кусок арматуры.

На участке должен быть доступ к воде и электричеству. Если такой возможности нет, вам нужно будет принести несколько емкостей с пригодной для использования водой для бетонирования столбиков забора из гофрокартона и бензиновый генератор для подключения электроинструментов.

Кроме того, дождитесь подходящей погоды, чтобы начать работу. Поскольку бетонировать трубы для забора из профнастила следует при температуре не ниже 5 °C, лучше возводить забор в период с мая по сентябрь. Но не в самые жаркие месяцы – оптимальная температура для бетонирования составляет 20°C, если она намного выше, бетон может потрескаться даже при регулярном увлажнении.

Выемка грунта и подготовка котлованов

Установка забора должна начинаться с расчистки и разметки территории. Скосите траву по периметру участка, уберите мусор и крупные камни, удалите верхний слой почвы, где это возможно, и выровняйте участок. На участке, где будут установлены ворота и калитка, вбиваются колья, между которыми натягивается капроновая нить. Затем промежуточные колья отмечаются путем измерения расстояния между ними с помощью струны, обычно 2,5-3 метра. Колья вбиваются точно под струну, чтобы столбы ограждения находились на одной линии. После завершения маркировки струна удаляется.

Выкопайте ямы в месте расположения каждого кола с помощью электродрели. Для установки стоек ограждения из профильного листа достаточно отверстия диаметром около 250 мм. Можно сделать и более широкое отверстие – это не повлияет на надежность фундамента, но увеличит расход бетона. На участках с пучинистыми почвами дно лунок должно быть на 200-300 мм ниже глубины промерзания – если требуемый уровень не может быть достигнут с помощью электробура, остаток почвы в лунке выгребают лопатой.

Дно ям засыпается 100-150 мм песчано-гравийной смеси и уплотняется. Стальные столбы опускаются в подготовленные ямы на песчаном дне и выравниваются по вертикали с помощью спиртового уровня.

Как правильно залить бетон для столбов забора из профилированного листа

Перед бетонированием столбов для забора из профнастила необходимо вертикально закрепить опоры. Это важно, поскольку даже небольшое отклонение от вертикали повлияет на надежность ограждения и будет хорошо заметно, когда секции будут покрыты листовым материалом. Обычно опоры закрепляют 2-3 деревянными кольями, вбивая их в землю вокруг столба, либо с противоположных сторон, либо так, чтобы получилась своеобразная тренога. Но есть и другие способы: можно вбить столб в дно ямы, прикрепить его к горизонтальной опорной трубе, сделать распорки из кусков арматуры – способ крепления не имеет значения, используйте тот, который наиболее удобен.

После того как столбы закреплены, еще раз проверьте их вертикальность с помощью спиртового уровня и только после этого приступайте к бетонированию. Поскольку столбики ограждения должны бетонироваться только свежей смесью, за один раз бетонируется столько столбиков, сколько можно забетонировать в одном бетоносмесителе.

Бетон постепенно заливается в отверстие. Поскольку установка заборов из профнастила с бетонированием столбов в центральных и северных регионах происходит на довольно большую глубину – от 1,2 м, бетонную смесь после заливки необходимо периодически уплотнять штыкованием. Для этого металлический стержень погружается в бетон круговыми движениями, как бы “пробивая” его с силой. Это помогает удалить излишки воды и пустоты, которые неизбежно появляются в толще смеси, когда она заливается в отверстие.

После бетонирования проверьте вертикальность опоры и при необходимости выровняйте ее – пока смесь жидкая, это можно легко сделать. Накройте готовый столб пластиковой крышкой или специальным металлическим колпаком, чтобы предотвратить попадание воды внутрь столба, и оставьте его примерно на две недели. К этому времени бетон будет достаточно прочным для продолжения работ.

В статье упоминаются следующие категории:

Рама ограждения

Пошаговая инструкция по бетонированию столбов для забора – Финская технология

Для ограждения участка потребуется забор, который определит размер территории и скроет двор от посторонних глаз. Независимо от того, какой материал выбран для установки забора для всех типов ограждений понадобятся бетонные столбы, как это сделать и что для этого потребуется читайте в статье. Чтобы выполнить монтажные работы своими руками и установить забор, особых навыков строителя не потребуется, но придется следовать инструкциям и соблюдать правила.

Виды бетонирования

Перед началом работ необходимо выполнить шаги и расчеты, чтобы ограждение было долговечным. Бетонный метод не подходит для деревянных столбов, так как они могут быстро сгнить. Для обеспечения прочности выбирайте столбы со стальной основой.

• частичный;
• окрашивание;
• сухой;
• полный;
• записано на пленку.

Эти методы различаются по стоимости, усилиям и необходимым материалам. Выбор подходящего варианта осуществляется с учетом ожидаемых нагрузок, возникающих от веса ограждения, условий эксплуатации, состава почвы и глубины залегания грунтовых вод. В ветреных и морозных регионах требуются высокопрочные конструкции для предотвращения наклона ограждения.

Частично

Подходит для использования на плотных почвах. Такое ограждение предназначено для легких нагрузок. Существует два метода бетонирования столбов:

1. Столб устанавливается или вбивается в яму, а нижняя часть столба забора наполовину заполняется бетоном. Оставшаяся часть ямы засыпается сухой смесью щебня и песка.
2. В отверстие с трубой сначала засыпается щебень и песок, а верхняя часть заполняется жидким раствором. Бетон заливается небольшими порциями и каждый раз уплотняется.

Споттинг

Это достаточно надежный метод, который к тому же экономичен. Сначала сверлится отверстие диаметром больше столба и глубиной около 150 см. Столб устанавливается на место и наполовину заполняется бетоном. Следующий шаг – сделать втулку из пластиковой трубки или рубероида и поместить ее поверх столба. Пространство между гильзой и столбом заполняется бетоном, а остальная часть отверстия – заполнителем и песком.

Например, 11

Сухой

Этот метод предполагает заполнение ямы насухо смесью мелкого балласта и песка. Эта технология подходит для новичков и непрофессионалов. Выкапывается яма глубиной 120 см, стенки которой заделываются просмоленной бумагой. Дно ямы выстилается слоем песка толщиной 10 см, столб устанавливается вертикально, стальной пяткой вниз, и засыпается сухой смесью. Важно заливать небольшими порциями, утрамбовывать каждый слой и поливать водой для уплотнения. Подходит только для стабильных типов почв.

Полный

Более традиционный и известный метод. Подходит для стабильных и рыхлых типов почв, прочен и долговечен. Технология предусматривает полное бетонирование пространства между столбом ограждения и стенками ямы жидким раствором.

Например, 12

Лента

Ленточный метод используется для тяжелых каменных конструкций и при установке ограждений на неустойчивом грунте. По периметру забора выкапывается траншея. Ширина выбирается в зависимости от материала, из которого изготовлен забор, для тонких заборов – 15 см, для каменных – 40 см. Арматурные прутья вбиваются в дно траншеи с интервалом 50 см. Если вы делаете ложе из сухих ингредиентов, сверху укладывается арматурная решетка и приваривается к стальным стойкам, после чего конструкция бетонируется.

Такой забор будет прочным благодаря технике строительства, поэтому нет необходимости устанавливать опоры глубже фундамента. Этот метод дорогостоящий, но конструкция прослужит века.

Материалы и инструменты

Перед началом работы необходимо подготовить инструменты и рабочую зону. Территория должна быть очищена от мусора, корней деревьев, кустов, травы и других препятствий, которые могут помешать работе.

Вам понадобятся следующие инструменты:

• тачка для вывоза мусора;
• мешки;
• рулетка;
• спиртовой уровень;
• удлинительный шнур;
• ломик;
• бур;
• лопата;
• бур;
• бетоносмеситель;
• кофемолка.

И вам необходимо приобрести следующие материалы: воду, цемент, песок, щебень.

Как правильно забетонировать столбы

После очистки рабочей площадки можно приступать к подготовке к установке столбов ограждения. Важно купить качественные столбики для забора – нельзя срезать углы. Вы можете выбрать профильные трубы толщиной 3 мм.

Для того чтобы конструкция была прочной и не деформировалась со временем, необходимо правильно рассчитать глубину отверстий и сделать их глубже, чем слой матовой поверхности. Это зависит от качества почвы. Глубина 150 см является стандартной.

Подготовка постов. Разрежьте стойки на равные отрезки. Рассчитать длину просто: к высоте забора прибавляем 150 см – это глубина ямы. В нижней части трубы необходимо сделать зажим для надежного крепления.

Просверлите отверстие. Диаметр отверстия должен превышать объем трубы, обычно до 250 мм. Если на дне начинает скапливаться вода, удалите ее с помощью ведра или песочницы.

Раствор следует наливать небольшими порциями и непрерывно взбивать палкой или другим способом. Используйте лейку или корыто, которое вы легко можете сделать сами. Полное схватывание бетона занимает от 1 до 4 часов, поэтому по истечении этого времени проводится окончательная работа с раствором, т.е. окончательная заливка до нужного объема.

Маркировка

Для правильной разметки необходимо установить угловые стойки и натянуть между ними струну. Часто строители делают разметку внизу – это не совсем правильно, лучше натянуть направляющую струну вдоль верха. При такой схеме просто отметьте расстояние между стойками и сделайте маятники. Это упрощает планировку и облегчает правильное и равномерное размещение столбов ограждения.

Сверление отверстия

Отверстие шире, чем столб ограждения. Если используется профильная труба 50 x 50, ширина отверстия составляет 250 мм. Отверстия делаются с помощью дрели. Почву из лунки лучше удалять сразу с участка, чтобы она не мешала.

Выбор правильной глубины

Рекомендуемая глубина – 150 см. В зависимости от почвы она может быть меньше, но для этого необходимо знать состав почвы, глубину залегания подземных токов и т.д. В регионах, где часто бывают сильные морозы и ветра, рекомендуется выбирать большую глубину.

Установка опор

Если в колодце скапливается вода, необходимо сделать дренажную площадку. Она просто делается из песка, который насыпается на дно слоем толщиной не более 10 см и тщательно уплотняется.

Армирование

Чтобы увеличить прочность конструкции и продлить срок службы забора, вам потребуется армирование. Самый простой способ добиться этого – использовать армирование и установить арматурную конструкцию по периметру забора перед бетонированием.

Чтобы уменьшить воздействие грунтовых вод на столб забора, рекомендуется создать слой войлока между бетоном и землей. Эта простая процедура предотвращает растрескивание цемента.

Бетонирование

Потребуется приготовить раствор. Для этого вам понадобятся:

1. цемент марки 400 или выше;
2. щебень;
3. песок;
4. вода.

Существует несколько способов его смешивания, и вы можете сами регулировать плотность раствора. В нижней части конструкции лучше сделать более густую смесь, а верхнюю часть заполнить более тонким раствором. Элементы должны быть хорошего качества и соответствовать срокам, это относится и к цементу. Смешивание может производиться вручную или с помощью бетономешалки.

Расчет состава бетона.

Универсальный состав раствора: три части песка и одна часть цемента. Вода добавляется до нужной консистенции. Объем зависит от вместимости бетономешалки и количества необходимого раствора. Чтобы правильно рассчитать нужное количество материалов для предполагаемой работы, рекомендуется использовать онлайн-калькулятор. Такой расчет будет точным и позволит вам приобрести нужное количество компонентов для установки забора.

Вентиляция

Это можно сделать вручную с помощью арматуры. Для этого каждый залитый слой протыкают арматурой, слегка наклоняя его из стороны в сторону. Этот процесс утомительный, и чтобы облегчить и ускорить его, рекомендуется использовать молоток. Для прочности ограждения важно выпускать воздух.

Уход за конструкцией

В период от схватывания до окончательного созревания раствора конструкция требует ухода. А именно, предотвращение высыхания. Для этого необходимо увлажнять бетон в течение 3-4 недель. Его можно просто полить водой или смочить водой и накрыть тканью и полиэтиленом. При соблюдении правил и приемов ограждение будет устойчивым и долговечным.

Онлайн-калькулятор

Все расчеты в калькуляторе являются приблизительными, так как параметры материала могут отличаться. Для их проверки следует обратиться к специалисту.

Что нужно знать о бетонировании столбиков ограждения

При планировании установки забора всегда возникает вопрос о том, как закрепить столбы. Однако для каждого места решение подбирается индивидуально, поскольку необходимо учитывать тип почвы, глубину залегания грунтовых вод, тип конструкции ограждения и др.

Для прочных заборов на устойчивом грунте рекомендуются бетонные столбы – это гарантия того, что забор будет служить долго. Бетонирование может осуществляться несколькими методами. Если вы будете следовать рекомендациям, вы сможете сделать это самостоятельно.

Почему необходимо бетонирование

Основная цель этого метода крепления – продлить срок службы и повысить устойчивость конструкции.

Крепление опор с помощью бетонного раствора:

1. Предотвращает шатание конструкции и делает ограждение более устойчивым к ветровым нагрузкам.
2. Увеличивает несущую способность конструкции.
3. Защищает металлические стойки от коррозии.

Однако обратите внимание, что столбы можно бетонировать только на устойчивом грунте.

Если это делать на рыхлой почве, то они просто начнут выталкиваться, а поверхность потрескается под морозом.

Не используйте строительный раствор даже при высоком уровне грунтовых вод, в болотистых районах лучше использовать другие растворы.

При приготовлении раствора важно соблюдать пропорции ингредиентов, чтобы он не получился слишком жидким или слишком густым.

Типы столбиков для ограждений

Они выбираются в зависимости от того, будет ли ограждение временным или постоянным, какой тип полотна будет использоваться для заполнения секции.

Популярные типы столбиков для ограждений:

1. Деревянный Рекомендуется для легких ограждений из заборных досок, обрезных или необрезных, деревянных. Они также подходят для решетчатой сетки и ограждений из ПВХ. Но даже если древесина должным образом обработана против гниения, насекомых, срок ее службы ограничен. Перейдите по этой ссылке для получения подробных рекомендаций по выбору и правильной установке деревянных столбов для забора.
2. Асбестоцементные трубы . Менее популярны, так как требуют тщательной установки. Полость для трубы заполняется бетоном или остается пустой. В противном случае вода, попадающая внутрь зимой, замерзнет и приведет к образованию трещин. Асбестоцементные трубы используются для бетонных, сварных или цепных ограждений типа “Рабица”.
3. Кирпич Для такого типа опоры потребуется грамотная планировка кладки, расчет расхода материалов. Для безопасности внутри траншеи следует установить металлическую трубу или пучок проволочных прутьев, которые будут служить арматурой и укреплять опоры. Затем обложите их кирпичом. Такие столбики не должны бетонироваться точечно, а бетонироваться вместе с фундаментом. Они используются для сегментных ограждений из кирпича, камня, профилированного листа, металлических заборов и кованых конструкций. Инструкции по выбору материала, различные техники кладки, пошаговая установка столбов для кладки.
4. Бетон . Может быть доставлен на объект в готовом виде или создан на месте. Они хорошо смотрятся в сочетании с пролетами из бетона, камня, профилированного листа, кованого железа. В двух последних случаях необходимо установить специальные закладные элементы для фиксации материала секции, пока опоры еще на месте. Бетонные столбы следует устанавливать на устойчивых почвах в теплую погоду, чтобы дать им время для усадки.
5. Металл . Основой служат круглые или прямоугольные профилированные трубы. Среднее сечение составляет 60*60 мм, толщина стенки – 2-3 мм. Это оптимальная опора как для легких, так и для массивных ограждений. При отсутствии антикоррозийного покрытия они требуют предварительной обработки защитными растворами. Советы по выбору металлических стоек.

Для установки временных ограждений в сельской местности можно вбить в землю столбы из дерева или металла. В качестве основного способа крепления опор малого диаметра к ограждению “Рабица” подойдет сетка ПВХ.

Но для массивной декоративной конструкции, чтобы она прослужила дольше, столбы все же лучше забетонировать.

Выбор правильного бетона

Необходимая марка цемента – М400 или М500, но не ниже.

Покупайте продукцию у авторитетных производителей. Проверьте, соблюдаются ли условия хранения продукта. Помните, что мешки со смесью не должны быть твердыми.

Правильное соотношение раствора: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня и вода. Консистенция должна напоминать густую сметану.

Выполнение расчетов

Для сегментных заборов из профнастила, сайдинга или жестяной кровли выбирайте расстояние между пролетами не более 2,5 м, а еще лучше – меньше, чтобы уменьшить жесткость конструкции. Большое расстояние между столбами постепенно приводит к искривлению ограждения.

Количество поперечных или продольных балок зависит от высоты конструкции. Для забора длиной 1,5-2 м достаточно двух кусков, расположенных по 25 см от верха и низа забора.

Расход раствора зависит от глубины заделки столбов.

Определение глубины заложения столбов

Это уровень земли ниже точки замерзания. Например, если грунт промерзает на глубину 1 м, то глубину следует брать с запасом 1,1 м.

В большинстве регионов оптимальной считается глубина 1,5 м.

Это значение также важно учитывать при выборе высоты стоек. Например, для забора высотой два метра требуется высота опоры 3,5 метра.

Чтобы сделать работу правильно, вы можете воспользоваться услугами разнорабочего. Они установят не только столбы, но и весь забор “под ключ”.

Подготовка рабочей площадки, материалов и инструментов

Территория для строительства очищается от мусора, растительности. Для разметки территории используются линии и деревянные колышки.

Поскольку металлические опоры наиболее удобны в установке, мы рассмотрим процесс бетонирования на их примере.

Для работы вам понадобятся:

1. Щебень мелкой и средней фракции. Используется в качестве наполнителя для бетонного раствора.
2. Чистый песок.
3. Цемент М300 или М400.
4. Перфоратор диаметром 160-180 мм и длиной до 2 м.
5. Шлифовальная машина и несколько дисков для металла.
6. Пила по металлу.
7. Уровень длиной от 60 см до 120 см.
8. Маркер и измерительная лента длиной 5 м.
9. Армирующая проволока.
10. Изоляционный материал Rockwool.
11. Пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм. Для каждого столба необходим кусок длиной 75 см.

Вам понадобится тачка для вывоза грунта и лопата.

При небольших объемах работ раствор следует замешивать вручную в корыте или с помощью строительного миксера. Для приготовления больших количеств раствора потребуется бетономешалка.

Виды бетонирования и заливки столбов

Рассмотрите методы крепления столбов, подходящие для различных ограждений, и оцените преимущества и недостатки каждого из них.

Способы крепления стоек: слева направо. Слева направо: 1 – забивной метод, 2-3 – частичное и полное бетонирование, 4 – установка в щебень, 5 – установка на винтовые сваи.

Сухой

Довольно простой способ крепления. Значительно сокращает время строительства. Подходит для установки временного или постоянного ограждения на даче или вокруг частного дома.

Подходит для легких ограждений, таких как цепные ограждения, доски и столбики.

1. Просверлите отверстие на необходимую глубину.
2. Оберните столб рубероидом или нанесите на него мастику.
3. Выровняйте столб и, если необходимо, прикрепите распорки по бокам.
4. Засыпьте песчано-цементную смесь в отверстие.
5. Залейте водой, утрамбуйте.

Одно из преимуществ этого метода:

1. Лучше всего подходит для глинистых или суглинистых почв. Столб не будет выступать из земли под воздействием мороза.
2. Скорость установки. Все столбы для садовой ограды можно установить за один день.
3. Простота работ позволяет выполнять их своими руками и не требует использования специализированного оборудования.

Для надежной и устойчивой установки рекомендуется приварить к нижней части стоек металлическую пластину или распорку.

Сухое бетонирование не подходит для влажных, подвижных почв и массивных, тяжелых заборов.

Споттинг

Выполняется в таком порядке:

1. Просверлите в земле отверстие диаметром 1,5 м. Утрамбовать дно.
2. Засыпьте дно песком слоем 30 см.
3. Сверните кусок войлока в рукав и поместите его в отверстие. Формируется гидроизоляционный каркас.
4. Поместите в него пост. Проверьте вертикальность с помощью спиртового уровня.
5. Замесить раствор из цемента марки М300, дробленого кирпича, щебня.
6. При необходимости приварить распорки к столбу.
7. Вылейте готовую смесь в отверстие.

Только после полного застывания раствора можно продолжать работы на бетонированных столбах.

Преимущества точечной заливки:

1. Подходит для всех типов почв, кроме болотистых.
2. Опоры выдерживают большие нагрузки, поэтому на них можно крепить столбы ограждения из профилированного листа, кирпича, металлических профилей.
3. Он хорошо сопротивляется влиянию внешней среды.
4. При соблюдении технологии срок службы превышает 20-30 лет.

Недостатком точечной заливки является трудоемкость процесса, необходимость соблюдения четкого выравнивания опор.

Если в болотистой почве сделать недостаточно глубокие ямы, то столбы просто вытолкнет из земли мороз.

Частично

Этот тип бетонирования следует использовать только на устойчивом грунте для конструкций, которые не несут большой нагрузки на стойки. Подходит для ограждений:

• ПВХ проволочная сетка;
• Проволочная сетка;
• Сварные решетки;
• Ограждение из досок;
• доски;
• поликарбонат.

В отличие от точечного или полного бетона, такое крепление значительно снижает затраты на материалы, стоимость строительства.

Чтобы закрепить столбы в подготовленных отверстиях, их можно забить или просто вбить в землю.

Технология похожа на точечную заливку, но бетоном заполняется только нижняя часть отверстия. Время затвердевания составляет до 5 дней, после чего сверху засыпается гравий и песок.

Возможен второй вариант частичного бетонирования, когда дно котлована уплотняется подушкой из щебня и песка, а верх заполняется раствором.

Если вы хотите сделать небольшой цоколь для забора, рекомендуется заранее изготовить опалубку для каждого столба.

Полный

Этот метод имеет множество модификаций. В основном процесс похож на частичное бетонирование, за исключением того, что отверстие заполняется до верха одним раствором.

Существует также вариант полной заливки, при котором, помимо отверстия, бетоном заполняется и внутренняя часть столба. Важно установить заглушки с обеих сторон столба, чтобы предотвратить скопление воды внутри.

3D-модель установленной опоры

Нижняя сторона столба должна быть пропитана Рубероидом, обернутым в полиэтиленовую пленку.

Используется на устойчивых почвах для тяжелых заборов. Этот метод надежен, обеспечивает долговечность конструкции, но требует больших затрат материалов и труда.

Использование ленточных фундаментов

Ленточное строительство займет больше времени, чем любой из бетонных методов, но целостность фундамента и столбов сделает забор более устойчивым к погодным, ветровым нагрузкам. Подходит для каменистой, песчаной, каменистой почвы.

В устойчивом грунте достаточно неглубоко закопанной доски.

Независимо от выбранного способа крепления столбов, важно ответственно отнестись к каждому этапу работы, начиная с приобретения строительных материалов и заканчивая завершением установки. Это гарантирует, что ограждение прослужит долго и не потребует ремонта.

Бетонирование столбов ограждения: правильное позиционирование ограждения

Бетонирование столбов забора – один из самых важных этапов в процессе возведения забора, и от качества работ зависит срок службы забора. Поэтому в этой публикации мы расскажем, какие столбы подходят для различных типов заборов и как правильно их устанавливать и бетонировать.

Установка забора вокруг вашего участка и, возможно, других постоянных или временных ограждений – процедура, без которой не обходится ни один загородный дом. И было бы большой ошибкой оставить этот вопрос “в покое”, утверждая, что все можно решить легко и просто в масштабах основных событий.

Бетонирование столбиков ограждения

Качество, долговечность и декоративные свойства ограждений, особенно тех, которые обозначают внешнюю границу участка, не менее важны, чем у других зданий. И таким элементам следует уделять такое же внимание, как и всем остальным. И одним из главных в этом блоке вопросов является правильный выбор, расстановка и бетонирование столбов для забора.

Какие посты лучше всего использовать и когда их использовать

А. Прежде всего, давайте выясним, каким требованиям должны отвечать столбы для забора:

• Наверное, нет причин почти каждый год ходить в сердце забора. Поэтому столбы должны быть прочными, рассчитанными на длительное использование с минимальным обслуживанием.
• Столбы должны выдерживать как вес конструкции ограждения, так и динамические нагрузки с необходимым запасом прочности. Это, конечно, относится в первую очередь к ветру, особенно на открытых пространствах.

Но даже в самых тихих уголках необходимо учитывать запас прочности, чтобы ограждение не упало от сугробов, домашних животных (маленьких и больших) или даже от того, что какой-нибудь “уставший” гражданин прислонится к пролету или столбу, возвращаясь ночью с вечеринки.

• По крайней мере, столбы у хорошего хозяина не должны портить внешний вид забора дома. Они должны хорошо вписываться в общую композицию забора, ворот или калитки. Иногда, даже больше, именно столбы задают тон всему ансамблю ограждения территории участка.

Однако если их появление может испортить общую картину, то сделайте их невидимыми для окружающих.

Б. Второй аспект. Технология установки столбов ограждения во многом зависит от материала, из которого они изготовлены. Это напрямую связано с типом самого ограждения. Другими словами, нужно плясать от плиты – начать с того, какой забор нам нужен на участке.

Итак, в современной строительной практике чаще всего используются следующие виды столбов для забора: деревянные, асбестоцементные, бетонные, металлические, из кирпича или других строительных элементов. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки. Для вашего удобства – эти данные были сведены в таблицу, которую мы предоставляем в ваше распоряжение:

Материал после строительства	Миниатюры	Преимущества	Недостатки
Деревянные столбы		Очень часто они являются самыми доступными.	Должны обрабатываться специальными средствами
Часто находятся в свободном доступе для самостоятельного изготовления	Редко длится более 10 лет, даже после лечения.
Простая фиксация поперечных балок и пролетов ограждения
Асбестоцементные столбы		Низкая стоимость, легко доступны на рынке	Хрупкий – может сломаться при случайном воздействии
Простота установки самих стоек, практичность	Попадание воды может вызвать повреждение от мороза, необходимо герметизировать сверху
Сложность крепления поперечных балок к стойкам
Бетонные колонны		Универсальный – подходит для всех типов ограждений	Большой вес, затрудняющий доставку и установку столбиков ограждения
Высочайшая долговечность при высоком качестве изготовления	Такие посты нельзя назвать дешевым решением
Может иметь интересный дизайн
Металлические столбы		Полностью универсален для всех типов ограждений	Существенных недостатков нет. Единственным недостатком является нынешняя высокая стоимость столбов из металлопроката
Можно использовать любой метод сборки самих стоек	Требуется регулярное обслуживание – покраска
Сварные соединения могут широко использоваться, что открывает множество возможностей для строительства заборов и ворот.
Высокая долговечность металлических стоек при надлежащей обработке.
Кирпичные столбики		“Мастера” орнаментализма.	Возможно, самый дорогой из всех.
Они требуют заливки фундамента.
Для их строительства требуются высокие навыки каменщика
Требуют специальной внешней обработки и обслуживания

Давайте теперь рассмотрим совместимость вышеупомянутых опорных столбов с различными типами ограждений.

• Для деревянного забора (обычного забора из досок) нет никаких ограничений – он имеет небольшой вес, парусность тоже, и вы можете использовать абсолютно все типы столбов. Единственный вопрос – целесообразность такого использования с экономической точки зрения и с точки зрения визуальной совместимости.

Действительно, деревянные заборы иногда принимают очень интересные, порой причудливые формы, которые требуют особого подхода.

• Металлические цепные ограждения по конструкции и параметрам похожи на обычные деревянные ограждения. Они более долговечны, чем деревянные, и могут быть установлены с любым типом столбов.

Их малый вес и отсутствие значительной парусности не предъявляют особых требований к стойкам.

• Заборы из профлиста в настоящее время являются одними из самых популярных. С точки зрения общего веса эти пролеты не дают большой нагрузки, но их массивная поверхность требует осмысления конструкций парусов.

Здесь требования выше, как по расстоянию между опорами, так и по глубине их залегания. Но в принципе можно использовать любой тип столбов (хотя использование деревянных столбов нельзя воспринимать всерьез).

• В настоящее время все большую популярность приобретают легкие и, казалось бы, почти невесомые заборы из поликарбонатных плит.

Требования к опорам для столбов можно оставить такими же, как и для заборов из гофрокартона. Обычно, однако, используются довольно “миниатюрные” столбики из профилированной стальной трубы.

• Для (временной или постоянной) цепной ограды подходят практически все столбы. Но поскольку сами ограждения стоят недорого, обычно используются простые металлические, а сама сетка либо обрамляется в угол, либо просто подвешивается на кронштейнах.

Тонкие бетонные отливки (похожие на садовые виноградные столбы) также вполне подходят.

В продаже имеются готовые столбы для лозы.

Редактор категории “Строительство” на сайте Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и дренажу.

Тяжелые заборы из сборного железобетона нуждаются в надлежащей обработке. Они поддерживаются бетонными столбами или стальными трубами соответствующего размера.

Сборные бетонные ограждения

Требования к персоналу очень высоки. Но такие опоры выдерживают очень большую нагрузку с любым ограждением – вопрос лишь в том, можно ли использовать их с другими ограждениями.

• И наконец, каменные заборы. Очевидно, что даже для сохранения “отделки” забора следует использовать либо самодельные столбы из кирпичной кладки, либо бетонные столбы, которые не портят внешний вид забора.

Однако часто в качестве опор используются металлические профили, которые впоследствии декоративно облицовываются кирпичом.

Почти в каждом “случае” кирпичный забор требует фундамента по периметру.

Теперь, когда отношения между забором и столбами выяснены, можно переходить к технологии поддержки забора.

Всегда ли оправдано бетонирование?

Интересный поворот! Статья о бетонировании столбов, за которой следует категоричный вопрос – а нужно ли оно вообще?

Дело в том, что иногда специфические условия строительства делают процесс бетонирования совершенно невозможным или нецелесообразным. Основная причина этого – особенности почвенных слоев на участке.

Результат набухания почвы

Факт, что если участок переувлажнен, с высоким слоем воды, то неизбежен эффект зимнего вспучивания.

Опора буквально выдавлена вверх.

Вода у поверхности расширяется при замерзании и, если она не замерзла, буквально выталкивает на поверхность все конструкции с бетонными перекрытиями, расположенными выше уровня замерзания.

Создается впечатление, что сама земля провалилась под опорами. На самом деле, это явный признак того, что зимние погодные условия просто подтолкнули к росту постов, которые, казалось бы, были сделаны из лучших побуждений. Конечно, этот процесс может быть неравномерным, что означает искривление забора и искривление пролетов.

Редактор категории “строительство” на сайте Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и дренажу.

Смещение неподвижных стоек с земли в таких условиях напрямую зависит от площади силы, приложенной снизу. Поэтому в данном случае можно сказать, что бетонная полоса вокруг столба играет прямо противоположную роль – она не улучшает устойчивость столба, а лишь значительно снижает ее. И чем шире он расположен у поверхности земли, тем больше его негативный эффект.

Вывод – бетонирование столбов не всегда является решением проблемы с забором. Оптимально, если на участке будет преобладать песчаная почва, которая просто по своей структуре не сможет удержать столбы под нагрузкой. Неглубокое бетонирование вполне оправдано в регионах Черноземья – там уровень промерзания грунта не достигает значительной глубины. Однако если почва глинистая, с высоким уровнем грунтовых вод, то необходимо использовать либо другой способ укладки, либо применять специальные технологии при бетонировании, с обязательным заглублением в грунт ниже точки промерзания.

В обычной практике существует несколько способов установки столбов – простое вбивание в землю, заделка (иногда можно встретить термин – сухое бетонирование, хотя он не отличается от правильной формулировки, так как бетон в данном случае не применяется), частичное бетонирование только в верхней части заглубленного участка, точечное бетонирование на всю глубину, заливка сплошной фундаментной ленты для забора со столбами.

Метод возведения столбов ограждения

1 – обычное вбивание столба в землю.

2 – Частичное бетонирование – в верхней половине полости.

3 – Полностью забетонированный столб.

4 – Встраивание столба в завал.

Давайте рассмотрим все эти технологии немного подробнее.

Топ-11 лучших производителей цемента

Какую марку цемента вы бы выбрали или порекомендовали?

Вбивание столбов в землю

Если почва на участке “проблемная”, а к забору, в принципе, не предъявляются слишком высокие требования, можно ограничиться самым простым способом установки. Это означает простое вбивание столбов в землю.

Само собой разумеется, что это возможно только с металлическими столбами – все остальные столбы просто не выдержат ударной нагрузки сверху.

Для установки столбов в землю необходимо просверлить вертикальные отверстия. Обычно требуется отверстие на 50 ÷ 100 мм более узкое, чем диаметр планируемого столба, а глубина составляет около ⅔ от общей “впадины”.

При вбивании отверстие имеет немного меньший диаметр, чем сам столб

Отверстие необходимо как для облегчения прохождения верхних плотных слоев, так и для придания направления установке столба. На первый взгляд прост и надежен, но, как обычно, имеет несколько существенных недостатков:

Прежде всего, эту операцию нельзя назвать безопасной – чтобы приложить соответствующее усилие, вы должны находиться выше верхнего края столба. В то же время необходимо обеспечить (контролировать) вертикальность установки. Короче говоря, каким бы адекватным и предельно точным ни был “человек-молот”, никогда не существует риска, что он не сможет нанести удар. Кувалда также должна быть сконструирована таким образом, чтобы исключить возможность отсоединения молотка от рукоятки.

Процесс забивания столбов вручную с помощью кувалды довольно трудоемкий и опасный.

Во-вторых, этот метод, вероятно, можно серьезно рассматривать только при строительстве временных или очень легких ограждений. Как ни посмотри, даже не преувеличенные усилия ослабят и столбы, и весь забор.

Видео: Как вбивать столбы самодельным инструментом

“Сухое бетонирование» или таранить

Как упоминалось ранее, вбивать можно только металлические столбы. Однако, если необходимо установить деревянные, бетонные или асбестоцементные столбы, а бетонирование невозможно, следует прибегнуть к трамбовке.

• Здесь нет никаких особых секретов. Сначала, после разметки, просверлите под каждый столб отверстие шириной около двух метров. Если нет бура, ручного или механизированного, отверстия можно вырыть и вручную, правда, из-за этого может пострадать качество последующей трамбовки – слишком широкие отверстия тоже не нужны.

• Глубина обычно рассчитывается таким образом, чтобы не менее трети столба находилось под землей. Это означает, что для установки двухметрового столба необходимо вкопать землю на глубину около метра. Наклон столбов может быть разным, но обычно 2,5 метра считается наиболее приемлемым с точки зрения прочности и экономичности (при любом способе установки столбов).

Теперь самое сложное – точно выровнять стойки по вертикали. Лучший способ проверить это – использовать два спиртовых уровня, расположив их в двух перпендикулярных плоскостях. Если вы работаете в одиночку, часто имеет смысл закрепить два уровня на столбе, склеив их вместе, например, скотчем или изолентой. И это еще проще, если в арсенале домовладельца есть специальный инструмент – так называемый спиртовой уровень KAPRO, который позволяет отслеживать две плоскости одновременно.

Такой инструмент – спиртовой уровень KAPRO – значительно облегчит задачу вертикального выравнивания столба.

Две угловые стойки требуют особенно тщательного вертикального выравнивания. Затем, когда они установлены, шнуры сверху и снизу можно натянуть, что значительно облегчает дальнейшую работу.

Вертикальность постоянно контролируется, так как яма вокруг столба заполняется гравием и очень тщательно уплотняется. Для уплотнения часто используется “маленькая машина”, так называемый компактор (вибронога) с электрическим или бензиновым приводом. Если это невозможно, придется изготовить ручную трамбовку, например, из обрезков дерева.

Для качественного уплотнения рекомендуется использовать “виброногу”.

В принципе, весь “секрет” установки столба заключается в тщательном уплотнении засыпанной почвы (для этого обычно используется балласт или крупнозернистая смесь песка и гравия).

Установленные таким образом столбы имеют важное преимущество. Уложенный щебень или ЩПС также выполняет роль своеобразного дренажа, предотвращая накопление влаги вокруг столба. Это особенно важно на тяжелых глинистых почвах – вода не застаивается и самостоятельно стекает в нижние водоносные горизонты.

Все вроде бы хорошо, но вибрации на заборе (от ветра или других динамических нагрузок) все равно, постепенно, подрывают столб. Со временем происходят толчки, требующие повторного уплотнения почвы вокруг столбов, что, кстати, не всегда помогает. Тем не менее, для не слишком тяжелых заборов (например, деревянных или металлических столбов, профнастила) такой способ установки опор будет вполне приемлемым.

Бетонные столбики для ограждений

С какой стороны ни посмотри, без качественных бетонных столбов для забора часто не обойтись, независимо от почвенных условий в вашем регионе. Например, если ограждение будет иметь значительный вес или обладать слишком большой плавучестью, с которой просто не справится забивание или бетонирование. Особенно если вы планируете использовать в качестве опор, например, железобетонные или асбестоцементные столбы.

Схема бетонирования столбов

На нормальной почве, не подверженной зимнему пучению, эта процедура не должна вызывать дополнительных трудностей. Просто просверлите отверстие диаметром примерно в два раза больше ширины столба. (При использовании в качестве опор профильных труб сечением примерно 60 x 60 мм необходимо просверлить отверстие диаметром 100 ÷ 120 мм).

Частичное бетонирование

Бетон можно использовать для всего отверстия, но часто можно сэкономить, если грунт стабилен и нагрузка не слишком велика. В этом случае есть две возможности:

1. Дно ямы после установки столба уплотняется так же, как и при обычной укладке (от ⅓ до ½ высоты). Или же, если столб металлический, он вбивается в землю на необходимую глубину. Затем оставшееся пространство заполняется бетоном, смешанным с песком и гравием.

С точки зрения скорости, это предпочтительный метод, так как все опоры можно установить за один день, и нет необходимости возвращаться к этому позже. Однако есть несколько важных нюансов. Например, при заливке отверстия сверху может потребоваться дополнительная опалубка, чтобы раствор не растекался по сторонам и не придавал определенную форму.

Опалубка вокруг возводимого кронштейна

Во-вторых, при таком подходе мастер сам создает “слабое звено”: создается своего рода “подушка”, на которую могут действовать силы набухания почвы. Другими словами, при волнообразных движениях колонна почти наверняка будет выталкиваться вверх.

2. Другой способ частичного бетонирования заключается в заполнении нижней части ямы, возможно, даже глубже линии промерзания грунта. Верхняя часть ямы заполняется щебнем или гравием и тщательно уплотняется.

Рекомендуется укладывать бетонную полосу на глубину

В этом варианте толкающие усилия значительно снижены, что означает, что риск выдавливания столба минимален.

У этого подхода есть и недостатки, причем существенные. Например, сохранить вертикальное положение столба во время заливки пустоты становится гораздо сложнее – потребуется установить несколько распорок, чтобы обеспечить необходимую неподвижность во время застывания бетона. Во-вторых, процесс займет больше времени. Поэтому подождите 3 ÷ 5 дней, пока бетон затвердеет, и только после этого продолжайте работы по заполнению ямы и уплотнению основания.

Видео: как выполнить частичное бетонирование столбов забора

Полное бетонирование

В случае больших нагрузок рекомендуется забетонировать все отверстие под столб.

Самое простое решение – если почвы стабильны. В этом случае на дно ямы достаточно поместить подушку из песка или гравия толщиной до 100 мм.

Схема полного бетонирования на устойчивом грунте

Затем устанавливается сам столб. Если используется металлический кронштейн, его нижний край должен быть заглушен путем приваривания прямоугольной шайбы. При любом способе бетонирования также рекомендуется использовать дополнительные крестовины для повышения устойчивости столба.

Прямоугольная опалубка часто прибивается вокруг столба сверху – это и практичнее, и просто красивее. Каждая колонна имеет свой цоколь.

Проверка вертикальности перед окончательным литьем

При заполнении отверстия бетоном необходимо следить за тем, чтобы бетон был максимально уплотнен. Используются вибротрамбовки, а смесь пробивается брусками для предотвращения образования пузырьков воздуха.

Конечно, вертикальность стоек проверяется во время и сразу после заливки – пока раствор не затвердел, все в наших руках и допускаются исправления. Столб фиксируется любым удобным для вас способом – подпиранием, наклоном, растягиванием и т.д.

Столбы можно закрепить до застывания раствора несколькими способами

Когда бетон затвердеет до нужной консистенции, можно приступать к установке пролетов. Не торопитесь – даже летом, в теплую погоду, бетону требуется 3 ÷ 4 недели для созревания. По истечении этого времени опоры не будут подвергаться воздействию внешних нагрузок.

Бетонирование на “трудных” грунтах

Если грунт на строительной площадке глинистый, глубоко промерзший и имеются высокие слои воды, все равно можно надежно залить бетон для столбов забора. Вы можете увидеть пример этого процесса – очень удобный и надежный способ. Так, столбики ограждения из асбестоцементных труб устанавливают на участке с высоким положением “верхних вод”:

Миниатюры	Описание процесса
	Разметьте участок и определите точное положение столбов. Удалите дерн и верхний слой почвы на глубину штыка лопаты в отмеченных местах (корни растений могут стать препятствием при бурении лунки).
	Ручным или механическим способом пробурить отверстие (шпур) диаметром 250 мм (для столбов используются асбестоцементные трубы диаметром 150 мм). Уровень промерзания грунта составляет 1000 мм, поэтому отверстия бурятся на глубину 1400 мм.
	При достижении необходимой глубины бурения на бурильную машину устанавливается специальный плуг для рассверливания. Это позволяет увеличить отверстие внизу, что предотвращает выдавливание столбов зимними ветрами.
	Верхний слой почвы находится близко к поверхности, поэтому в лунках начинает скапливаться вода. Заливать бетон в таких условиях бессмысленно – но есть способы решить эту проблему.
	Труба, свернутая из недорогого куска рубероида, решит эту проблему. Поместите его в герметичный пластиковый пакет для мусора – такие пакеты продаются в каждом супермаркете.
	Полученная труба в полиэтиленовой “обертке” вставляется в отверстие на всю глубину. Вокруг отверстия устанавливается нечто похожее на опалубку – прямоугольный короб.
	Начинается процесс заливки готовой бетонной смеси. Чтобы сделать это удобнее, можно соорудить своеобразную воронку – например, из старого ведра без дна. Бетон под собственным весом заполнит все пустые пространства, расширяя складки мешка и увеличивая обсадную трубу до размеров отверстия. В то же время он не вступает в контакт с водой или почвой.
	Когда отверстие заполнено почти до краев, в него вставляют две арматуры. Их длина выбирается таким образом, чтобы хватало на весь столб, как под землей, так и снаружи, не доходя до верха всего 200 ÷ 250 мм. Диаметр арматуры составляет 12 ÷ 16 мм.
	Для облегчения работы рекомендуется натянуть струну, чтобы отметить верхний край устанавливаемых стоек
	Вставьте наконечник копья в дрель и просверлите сквозное отверстие в теле трубы.
	В отверстие вставляется кусок арматуры. Этот шарнир будет служить упором при установке трубы на место. Труба надевается на арматуру и погружается в раствор.
	Следующей задачей является точное выравнивание столбцов по вертикали. Используются два спиртовых уровня или спиртовой уровень KAPRO, как показано на рисунке.
	Вы также можете внести свои коррективы, чтобы облегчить установку временных выравнивающих столбиков. Например, легко работать с деревянной струбциной.
	Подкладки могут быть сделаны из дерева – они легко крепятся к нашим деревянным струбцинам с помощью простых саморезов.
	Когда столб находится в идеальном вертикальном положении, вы можете заполнить брезентовый рукав бетоном “по самые уши”. Затем снова проверяется вертикальность, и столбы оставляют для затвердевания раствора.
	После того как бетон в гильзе хорошо застынет, следует сразу же подумать о способе крепления пролетов ограждения к столбам. Просверлите отверстия в продольном направлении (так, как будет проходить забор) на одной высоте, которые также следует пробить струной. Обычно для фиксации достаточно двух уровней – верхнего и нижнего.
	Дюбели вставляются в просверленные отверстия и закрепляются с обеих сторон гайками. Выступающие части с резьбой позже послужат точками крепления отсеков.
	После закрепления пролетов можно снова замешивать бетонный раствор. Сами столбы теперь заполнены им на всю высоту. Сверху должна быть сформирована “крышка”, чтобы дождевая вода могла просто стекать.
	Когда бетон полностью затвердеет, деревянный ящик можно снять и аккуратно выбить тенон. Он не должен поддаваться – не “давите” на него, так как вы рискуете ударить по стенке трубы. Если вокруг рукава остается свободное пространство, его уплотняют балластом или самой землей. Если вокруг гильзы трубы имеется свободное пространство, его необходимо уплотнить балластом или землей.
	Как видите, этот процесс не будет быстрым. Но при правильной организации работы вы можете последовательно делать несколько постов в день, чередуя операции. Например, угловые стойки уже залиты, а между ними идет сверление, предварительная сборка, установка крепежа и т.д. Несколько постов в день должны быть возможны.

Этот метод подходит не только для асбестоцементных труб – металлические или бетонные столбы также могут быть установлены таким образом. Конечно, везде есть свои нюансы. Например, круглые или профилированные стальные трубы не обязательно заполнять цементом до краев. Однако их необходимо оснастить крышками или козырьками, чтобы предотвратить попадание дождевой воды или таяния снега в полость трубы.

В конце этой публикации следует подчеркнуть один заключительный момент. Во многих случаях (а для сложных почв особенно) приходится прибегать к заливке ленточного фундамента для забора с одновременной установкой столбов. Способы установки столбов не сильно отличаются от описанных в статье. Но здесь о заливке ленточного фундамента – лучше прочитать в специальной публикации нашего портала.

Eurocem M400 D20

Международная цементная компания “Евроцемент груп”, являющаяся лидером на российском рынке, выпускает самую популярную марку цементной смеси – “Евроцемент М400 Д20”. Компания имеет множество заводов в различных регионах страны и за рубежом. Продукт такого состава выпускают такие заводы, как “Пикалевский цемент”, “Липецкцемент”, “Мордовцемент” и др. Продукция производителя отвечает всем необходимым стандартам и поэтому продается в некоторые соседние страны. Продукт характеризуется хорошей влагостойкостью и морозостойкостью. Сухая смесь может храниться в закрытых контейнерах до 6 месяцев.

Eurocem M400 D20