Основание под теплицу из поликарбоната своими руками

Обвяжите каркас проволокой через отверстия, просверленные в стойках. Достаточно в углах, под дверью и в двух местах по длинным сторонам, всего 8 стяжек. Заполните пеной.

Как установить теплицу своими руками: пошаговая инструкция с фото

Установить модульную теплицу из поликарбоната на металлический каркас вполне возможно, не прибегая к помощи профессионалов, используя только инструкцию к комплекту и наш подробный мастер-класс. Вам не понадобятся ни специальные навыки, ни сложные инструменты.

Важные дела на этой неделе

Южный пригород, неделя 26

Мы купили шестиметровую усиленную теплицу для нашего нового дома, на новом участке земли. Мы решили не вызывать мастера, а сделать все сами и поделиться опытом с нашими читателями.

Что содержит "усиленная" теплица?

Мы купили теплицу зимой, в период значительных скидок. Нам доставили ее к нашему дому.

Заказ был доставлен быстро, несмотря на то, что был не сезон. Перечислим основные составляющие комплекта. Они могут отличаться в зависимости от выбранной модели.

Состав набора:

1. 10 оцинкованных квадратных профилей 25×25 мм (включая две торцевые части, с дверными коробками и вентиляционными отверстиями).
2. Комплект оцинкованных распорок.
3. Набор болтов, гаек и шайб.
4. 4 ручки с винтами для ворот и калиток.
5. Шурупы с резиновыми прокладками для поликарбоната (необходимо приобрести 30 штук).
6. 10 полос оцинкованного железа, фактически 4 листа поликарбоната, покрытых пленкой для защиты от ультрафиолета, которые необходимо аккуратно разместить снаружи теплицы в соответствии с инструкциями.

В комплект входит инструкция по установке.

Какой фундамент лучше выбрать?

Выбор фундамента для теплицы зависит от типа почвы, глубины промерзания, высоты уровня грунтовых вод и желаемого внешнего вида. Основание должно выдерживать не только нагрузку от каркаса, которая будет поступать сверху, но и давление боковых ветров.

Теплица из поликарбоната может быть легко опрокинута или смещена сильными потоками ветра из-за своего малого веса и высокой парусности. Поэтому фундамент должен дополнительно удерживать каркас на месте во время ветра.

Существует несколько основных типов фундамента, которые подойдут для теплиц из поликарбоната:

• Обычный реечный тип Этот фундамент чаще всего используется для теплиц, которые будут эксплуатироваться осенью и зимой, так как он дополнительно защищает почву внутри здания от промерзания за счет большой глубины. Он может быть выполнен из железобетона, кирпича, блоков или дерева (не рекомендуется из-за быстрого гниения и низкой осадки, но быстро возводится и легко демонтируется). К недостаткам этого фундамента относится длительный период возведения, так как бетону необходимо 20-30 дней, чтобы набрать прочность.
• Столбчатый тип Столбчатые фундаменты чаще всего делают из блоков или кирпича, но в некоторых случаях используют асбестовые трубы, залитые бетоном. Подробнее о том, как сделать собственный свайный фундамент из труб, читайте здесь. Этот тип фундамента возводится быстрее и проще, чем бетонный ленточный, но обладает слабой устойчивостью к волнистым почвам. Чаще всего его используют, когда необходимо, чтобы фундамент находился немного выше уровня земли, так как таяние снега или грунтовые воды могут затопить почву.
• Свайные и балочные фундаменты по своим характеристикам похож на свайный фундамент, но в этом случае колонны не выкладываются кирпичными или блочными секциями. В этом типе фундамента используются металлические или бетонные сваи, которые завинчиваются (иногда вбиваются в землю). Этот тип фундамента чаще всего используется для сооружений в районах, где почвы слишком мягкие или грунт невозможно выровнять. На вершине свай находится лебедка, которая соединяет их вместе, а также более равномерно распределяет нагрузку. Этот тип фундамента быстро устанавливается и не подвержен воздействию морозного пучения или грунтовых вод, однако для вкручивания или вбивания свай длиной более 2,5 м потребуется специальное оборудование.
• Монолитный фундамент считается лучшим вариантом для выращивания растений круглый год, так как обладает высокой устойчивостью к морозным всплескам, может устанавливаться на подвижных почвах и надежно защищает от проникновения почвенных грызунов. Недостатки этого типа фундамента в том, что он требует слишком много ресурсов, времени (20-30 дней) на возведение и не подлежит демонтажу. Он делается по аналогичному принципу, что и ростверк, но опалубка делается на всю площадь будущего строения, а затем все пространство внутри заливается бетоном.

Что необходимо для работы?

В зависимости от выбранного типа подконструкции вам могут понадобиться:

• перфоратор, строительный миксер (бетономешалка или насадка для миксера), дрель (ручная или автоматизированная), перфоратор, шуруповерт, шлифовальная машина;
• анкеры и U-образные болты, саморезы, металлические уголки и шпагат или веревка;
• деревянные брусья и доски, бетонная смесь (песок, вода, цемент), керамзит или щебень, арматура, кирпичи или блоки;
• спиртовой уровень, рулетка, пила по дереву, лопата, маркер, кельма, шпатель
• столбы из асбеста, металла, дерева или бетона, в зависимости от типа каменного фундамента.

Как рассчитать параметры фундамента?

Как и в случае с любой конструкцией, Начните с определения нагрузки на фундамент.Она представляет собой вес теплицы. Обычно он указан в характеристиках конкретной модели, поэтому с этим проблем не возникнет.

Второе соображение – это материалы, которые будут использоваться для основания. Поскольку нагрузка будет относительно небольшой, можно использовать не только железобетон (монолитный фундамент), но и кирпич, бетонные блоки.

От типа материалов зависят и эксплуатационные характеристики ленты:

1. Монолитный железобетон прочен, долговечен и надежен, устойчив к влаге и морозам. Однако он является самым сложным и дорогим в строительстве.
2. Бетон, армированный блоками, проще в установке, относительно недорог и хорошо выдерживает нагрузки и воздействие окружающей среды. Однако он менее долговечен, чем бетон.
3. Кирпич. Прост в установке, долговечен и устойчив к деформации.

Все три типа фундаментов требуют гидроизоляции. Теплоизоляция необходима только для тех фундаментов, которые строятся под теплицы для круглогодичного использования.

Все фундаменты относятся к фундаментам мелкого заложения – нельзя устанавливать теплицу на заглубленный фундамент, это приведет к деформации из-за вспучивания почвы. Следует отметить, что вес фундамента не должен быть больше веса здания.

Средние параметры фундамента для теплицы: глубина 20 см, ширина ленты не менее 10 см.. Это относится ко всем типам лент. Исходя из этих значений, легко рассчитать количество материалов с помощью строительного калькулятора.

Этапы строительства своими руками

Итак, все расчеты произведены, материалы закуплены. Начальные этапы строительства схожи для всех трех видов лент. Это расчистка территории, ее подготовка к земляным работам, разметка. Последующая работа имеет некоторые особенности, в зависимости от используемых материалов.

Кирпичное основание:

1. Выкапывание траншеи глубиной 20-25 см.
2. Засыпка гравием дна траншеи, толщина слоя – от 5 см.
3. Приготовление раствора из цемента, песка и гравия в соотношении 1:3:5.
4. Заливка раствора в траншею.
5. Укладка листов просмоленной бумаги в один слой.
6. Укладка кирпичей – в один, два или три ряда, в зависимости от размера теплицы. Закрепление между кирпичами анкеров, необходимых для установки теплицы.
7. Основание должно быть гидроизолировано.
8. Укладка теплоизоляции – пенопласта или керамзита – по мере необходимости.

Строительство фундамента из бетонных блоков – ФБС или пенобетонных блоков – выполняется аналогичным образом. Однако для этого типа фундамента котлован должен быть глубже, чем уровень промерзания грунта. Ширина котлована должна составлять примерно 25 см.

Его также следует засыпать песчаной подушкой, а дно траншеи залить бетонным раствором. Пока раствор не затвердел, в углах траншеи устанавливают блоки, выравнивая их по горизонтали и вертикали. Их поверхность должна быть вровень с землей. Затем устанавливаются остальные блоки, а пустоты между ними заполняются бетоном.

Строительство монолитной полосы происходит несколько иначе:

1. Выкапывается траншея глубиной 30-35 см. Если теплица будет использоваться зимой, глубина фундамента должна быть ниже глубины промерзания почвы. Ширина траншеи составляет примерно 20 см.
2. Установка опалубки из досок.
3. Засыпьте основание слоем песка толщиной 20 см, можно использовать гравий, минимум 5 см, и уплотните основание.
4. Приготовьте бетонную смесь, состоящую из цемента, балласта и промытого речного песка в соотношении 1:3:3.
5. Заливка бетона, предпочтительно в один этап.
6. Отверждение бетона.
7. Гидроизоляция, теплоизоляция при необходимости.

Виды бетонных конструкций для теплиц

Существует несколько типов бетонных оснований для теплиц:

• Ленточный вариант.Несмотря на высокую стоимость, обеспечивает прочность и надежность всей конструкции на долгие годы. Подходит для проектирования громоздких, креативных теплиц.
• Кирпичные и бетонные фундаменты незаменимы для отапливаемых теплиц с оригинальным, изысканным дизайном. Фундамент легок и прост в установке и хорошо справляется с большим весом конструкции.
• Столб обеспечивает надежное сцепление с каркасом теплицы и подходит для неровной местности. Фундамент прост в изготовлении и стоит недорого. Она должна быть изготовлена из жестких планок, рекомендуется дополнительная изоляция цоколя.
• Монолитное перекрытие обеспечивает максимально прочное соединение с каркасом теплицы. Фундамент гарантирует отличную устойчивость к любым грунтам. Такой фундамент на 100% защищает внутреннюю часть теплицы от вредителей, осадков и климатических условий.

Основное отличие от фундамента теплицы в том, что он на 40-50% выше уровня промерзания грунта в данном регионе.

Критерии выбора

Выбор того или иного типа бетонного фундамента зависит от:

• рельефа участка;
• климатической зоны;
• финансовых возможностей;
• материалов и размеров теплицы;
• продолжительности эксплуатации.

Также учитывается наличие или отсутствие грунтовых вод и уровень промерзания грунта:

• Если требуется бюджетный вариант, а рельеф местности неровный или планируется теплица средних размеров, следует выбрать свайный фундамент.
• При возведении тяжелых теплиц на неустойчивых почвах лучшим выбором является плита. Самые популярные варианты – бетон и кирпич или плита. Материалы для их установки доступны, они "вписываются" в любую конфигурацию теплицы и гарантируют долговечность и прочность.

Фундамент

Если вы задаетесь вопросом, нужен ли вам фундамент для теплицы из поликарбоната, ответ один – нужен. Причем надежный. Они очень хорошо летают. Поэтому фундамент должен быть хорошо "привязан" к конструкции.

Ленточный тип

Этот фундамент предназначен для строений, которые планируются не на один год. Это самый дорогой, но и самый надежный вариант. Если вы планируете использовать теплицу круглый год, фундамент заглубляют – на глубину чуть ниже уровня промерзания грунта. Для сезонного использования подходят бетонные и кирпичные фундаменты или простые деревянные фундаменты.

Бетон и кирпич (бетон и брус)

Вариант с бетоном и кирпичом является наиболее часто используемым. Он оптимален с точки зрения стоимости, сложности и продолжительности. Работы выполняются следующим образом:

• Выкапывается траншея размером с теплицу. Ее ширина составляет около 20 см, глубина зависит от типа почвы.

• Если почва пористая (глина, суглинок, чернозем), то траншея должна быть выкопана на глубину 50-60 см. Края траншеи укрепляют опалубкой – прибитыми щитами из досок, фанеры, OSB. На выровненное дно насыпают и уплотняют 15 см щебня крупной и мелкой фракции. Сверху насыпается такой же слой песка, выравнивается и уплотняется. Эта подушка компенсирует движения грунта во время морозного пучения.
• Глубина фундамента на почвах, не склонных к волнистости, составляет 25-30 см. Дно вырытой траншеи очищается от камней, корней и других предметов, выравнивается и уплотняется.

На подготовленное дно расстилается толстый брезент или рубероид. Это необходимо для того, чтобы влага из раствора не впитывалась в землю. Желательно также покрыть боковые стороны, но там проблема частично решается крышками опалубки. Без этого слоя бетон не наберет прочность и разрушится.

Раствор заливается в получившуюся траншею. Пропорции следующие: на 1 часть цемента (М 400) – 3 части песка и 5 частей заполнителя. Заполнитель – предпочтительно щебень мелких и средних фракций. Не используйте керамзит – он впитывает влагу и может стать причиной повышенной влажности.

Поверхность выравнивается "до уровня". Ее можно выровнять деревянной рейкой.

В фундамент по углам и на расстоянии 1 м устанавливаются распорки (штыри или арматура диаметром не менее 12 мм). В фундамент устанавливаются нагели или арматура диаметром не менее 12 мм. Установите нагели, если к ним будут крепиться балки, и арматуру, если будет укладываться кирпич. Они должны быть как минимум на 15 см выше уровня фундамента.

Накройте залитый фундамент полиэтиленовой пленкой и оставьте его как минимум на неделю (при температуре ниже 17°C должно пройти две недели). Если погода жаркая, поливайте его несколько раз в день. В этом случае лучше накрыть его под пленкой грубой тканью (холстом) для удержания влаги.

Если нижнее крепление будет выполнено из дерева, то гидроизоляция раскатывается по бетонному основанию. Можно использовать два слоя рубероида, но в наше время он быстро портится, поэтому лучше использовать "Гидроизол" или что-то подобное. Бетон можно несколько раз покрыть битумным составом. Результат будет более надежным.

Укладывается ряд стрингеров:

Если это дерево 100*100, то его пропитывают составом для прямого контакта с землей. Просверлите в нем отверстия для установки дюбелей, установите их на место, затяните дюбеля шурупами. Чтобы шурупы не торчали, сделайте углубление с помощью сверла подходящего размера.

Если основание бетонно-кирпичное, уложите один или два слоя кирпичей. Можно также использовать пустотелые кирпичи, так как их вес невелик. Кладка ведется таким образом, чтобы закладные бруски располагались в шве между кирпичами.

Какой тип поликарбоната выбрать

Как долго прослужит купленная или построенная своими руками теплица из поликарбоната и насколько хорошо она будет "работать", зависит от параметров и качества поликарбоната. К его выбору следует подойти ответственно – сумма получается немалая.

Виды поликарбоната

Существует три вида этого материала:

• Монолитный. По внешнему виду похож на стекло, но лучше пропускает свет, в два-четыре раза легче, в несколько раз (и 100-200) прочнее. Толщина – от 0,75 мм до 40 мм. Недостаток – высокая цена. Используйте этот материал, если есть риск повреждения – часто идут дожди с градом, теплица стоит так, что может покрыться сосульками, снегом. Монолитный поликарбонат выпускается в несколько слоев. Листов может быть до трех-пяти, и они могут иметь разные свойства. Например, для теплиц обычно используется двухслойный – первый слой отличается повышенной прочностью, а второй непроницаем для ультрафиолетовых лучей.
• Рифленый (профилированный). Это относительно новый продукт. Изготавливается из монолитного листа, на котором формируются рельефы. Существуют виды, похожие на профилированные листы, шифер. Толщина данного вида поликарбоната составляет 0,8-1,2 мм. При такой небольшой толщине он выдерживает град диаметром до 20 мм, хорошо гнется и нормально переносит морозы до -50 °C.
• Сотовый (ячеистый, структурный). Состоит из двух (или более) листов поликарбоната, соединенных перемычками. Форма, размер, толщина перемычки – все это влияет на качество и эксплуатационные характеристики. Толщина сотового поликарбоната бывает 4, 6, 8, 10, 16, 20, 24 и 32 мм. Для теплиц лучше брать не тоньше 10 мм, многослойный.