Стоит заранее решить, какими будут ворота – распашными или откатными. От этого зависит способ крепления створок.
Деревянные откатные ворота и способы их установки
Деревянные заборы и ворота очень популярны среди владельцев частных домов и садовых участков. Они относительно легкие, хорошо сочетаются с различными материалами и прекрасно вписываются в любой стиль здания. Деревянные заборы можно легко украсить орнаментом или резьбой.
Откатные ворота чаще всего используются на небольших участках, где стандартный забор распашного типа просто не подойдет для установки. Вся конструкция состоит из деревянного полотна, которое скользит вдоль забора по специальным направляющим балкам с прикрепленными роликами.
Существует три различных типа установки данного заграждения:
- Устанавливается на одном рельсе, при этом верхняя часть деревянной створки удерживается роликами, закрепленными на стойке. Нижняя часть створки располагается на рельсе на земле;
- подвесной (над проемом закрепляется направляющая балка с роликами, к которой присоединяется сама створка);
- консольная установка (часть балки, поддерживающей стену, размещается над проемом).
Последний тип считается наиболее сложным для самостоятельной установки.
Откатные ворота, помимо преимуществ, позволяющих экономить пространство, имеют и недостатки. К ним относится необходимость частой и, главное, тщательной очистки всей направляющей системы. Кроме того, необходимо иметь достаточное пространство вдоль забора и ровную поверхность земли у проема.
Подготовка плана и списка всех необходимых инструментов
Для того чтобы правильно и грамотно составить чертеж, необходимо измерить расстояние между пограничными стойками, которое будет практически равно длине створки.
После проведения всех расчетов на основе конечных значений создается чертеж, который необходим для правильного монтажа и надлежащей организации процесса.
Перед началом установки необходимо подготовить следующие инструменты:
- линейка в виде транспортира и рулетка;
- дрель с набором сверл (для дерева, металла или бетона)
- спиртовой уровень, минимальная длина которого может составлять один метр;
- обычный карандаш для первоначальной разметки;
- отвертка с различными гнездами или набор отверток;
- Лопата;
- сварщик;
- Отвертка и ножовка.
Все вышеперечисленные инструменты понадобятся на разных этапах монтажа.
Данные о высоте и ширине
Как уже упоминалось ранее, на определение ширины будущих откатных ворот влияет угол подъезда. Если улица узкая, будет сложнее въезжать и выезжать с участка. В этом случае лучше увеличить рекомендуемую минимальную ширину. Это также рекомендуется для владельцев автомобилей премиум-класса, строительной и сельскохозяйственной техники.
Кроме того, сбоку от проема должна быть предусмотрена зона для крыла и противовеса. Эта площадь равна половине его ширины.
Для большинства автомобилей достаточно дверного проема в 2 метра. Однако если в будущем планируется использовать автомобиль с высоким фургоном или оборудование высотой более 2 метров, это необходимо учесть при расчете и покупке материала.
Будучи уверенным в этих цифрах, можно рассчитать количество материала и фурнитуры.
Расчет противовеса
Обычно противовес рассчитывается исходя из длины проема:
Если места недостаточно, минимально возможная длина противовеса для нормальной работы двери – 33%, меньше нельзя – дверь будет тяжело "ходить".
1/3 или ½. При проеме в 5 метров общая длина конструкции составляет 7,5 метров. Противовес опирается на ролики и выходит за пределы проема на 2,5 метра.
Специалисты по установке таких конструкций, как откатные ворота, рекомендуют устанавливать квадратный противовес – его можно сделать размером 1/3 длины проема. Если противовес треугольный – то ½. Треугольная форма "съедает" вес – поэтому если такой противовес короткий, он просто не выдержит ежедневных нагрузок. Ролики быстро изнашиваются: при сроке службы 10 лет они могут выйти из строя в течение 2-3 лет, если противовес слишком легкий.
Шаг 1: Подготовка досок
Я начал с подготовки досок для пролетов. Кора была удалена с боков с помощью лопаты, а затем, вооружившись шлифовальной машинкой и наждачной головкой, я придал кромкам неровные волнистые линии. Я использовал наждачную бумагу зернистостью 40; если использовать меньшую зернистость, она быстро износится и порвется. Для обеспечения ровной поверхности я также отшлифовал доски для столбов и вертикальных стоек.
Отшлифованные доски были обработаны антисептиком Dufa из тика. Антисептик изготовлен на водной основе и имеет нежидкую консистенцию, похожую на гель до смешивания. Для получения насыщенного цвета достаточно нанести состав в 2 слоя, я делал это широкой кистью 10 см. Он быстро сохнет, образуя достаточно толстый слой через 1-2 часа.
Отшлифованные и защищенные доски
Шаг 2: Сборка столбов забора
Каркас столбов представляет собой профильные трубы длиной 3 метра, обшитые с обеих сторон двухметровыми досками. Когда они будут установлены, нижняя часть будет утоплена в бетон на 70 см. Чтобы улучшить сцепление между металлом и бетоном, я приварил к каждой трубе 2 куска арматуры длиной 20 см – на расстоянии 10 см и 60 см от края. Длина 20-сантиметровой арматуры основана на планируемом диаметре 25-сантиметровых отверстий. Расстояние между ними (10 см и 60 см) обусловлено необходимостью размещения армирующих элементов на расстоянии 10 см от края бетонного "рукава" (его высота 70 см).
Трубы были окрашены в 2 слоя, а их концы задуты монтажной пеной. Конечно, пена – это временный вариант гидроизоляции. Как только я смогу найти подходящие колпачки (я видел пластиковые, которые продаются в магазинах), я поставлю их.
Я также просверлил 3 отверстия в столбах – на расстоянии 10, 100 и 190 сантиметров от каждого столба. Через эти отверстия я прикрепил облицовки столбов – по 2 доски на каждую трубку. Для крепления я использовал мебельные шурупы. Расстояние между внутренними сторонами прикрепленных досок составило 6 см. Это как раз тот зазор, который необходим для размещения 2 необрезных досок (4 см) и вертикальной доски (2 см).
Столбики забора – профильные трубы, обшитые досками
Наиболее частые неисправности
Неисправности ворот могут возникнуть в результате неправильной техники монтажа:
- Несущие профили выступают или скручиваются при морозе – морозная рябь возникает при недостаточной глубине фундамента под несущим профилем.
- Рама прогибается при сварке – швы были сварены не в правильной последовательности. Сначала их следует заварить прихватками, а прямые участки сваривать короткими отрезками. Сварку следует выполнять после полной сборки рамы.
- Ворота двигаются неравномерно – не установлена зубчатая планка или не отрегулированы болты.
Сборка сборных ворот
Некоторые российские компании предлагают комплекты для самостоятельной сборки откатных ворот. Все профили уже нарезаны по размеру, узлы и детали рассчитаны инженерами, на основные узлы дается гарантия. Каркас может быть обшит любым материалом.
Конечно, комплект обойдется несколько дороже, чем покупка металла в магазине металлоконструкций. Однако можно сэкономить время на подготовке и резке профиля. Остается только правильно и аккуратно собрать конструкцию.