Принцип выравнивания деревянного пола без демонтажа досок

Во время ремонта также необходимо заменить пол. Пол играет важную роль в создании интерьера, и использование скрипучих и прогибающихся досок – не лучшее решение. Чтобы сэкономить затраты и усилия, максимально упростите процесс. Например, демонтаж старых полов – дело дорогостоящее. Лучше всего этого избегать. Ниже приведен пример того, как выровнять деревянный пол, не вырывая половицы. Существует несколько способов сделать это, и выбор между ними зависит от степени повреждения деревянного пола.

Проверка пола

На этом этапе потребуется не только тщательный осмотр, но и измерение неровностей. Деревянный пол должен отвечать следующим требованиям

• Доски не должны быть повреждены гнилью или плесенью;
• зазоры или щели между элементами не должны быть больше 5 см (даже если они меньше 5 см, придется компенсировать фанерой, другие методы невозможны);
• Разница в высоте не должна превышать 1-2 см.

Если эти условия не соблюдены, то ремонт и выравнивание деревянного пола без замены половиц будет практически невозможным. Чтобы выбрать вариант выравнивания, необходимо знать перепад высот. Для измерения используются следующие инструменты:

• строительные уровни (лазерный, гидравлический, пузырьковый);
• принцип.

Самое простое решение – приложить к полу длинную рейку или металлический профиль и измерить отклонение линейкой. Вы также можете купить пузырьковый уровень в магазине DIY, чтобы самостоятельно проверить свой деревянный пол. Он определяет наклон доски и стоит в районе нескольких тысяч в зависимости от длины корпуса.

Вы можете самостоятельно изготовить сантехнический уровень. Все, что вам нужно, – это тонкая прозрачная трубка и вода. Недостатком является то, что он не очень прост в использовании. Наиболее точным способом измерения деревянного пола является использование лазерного уровня. Это устройство используется профессиональными строителями, его стоимость высока и для его использования требуются специальные навыки. Если вам нужно самостоятельно выровнять доски в доме или квартире, то такая точность не нужна.

Методы работы

Существует несколько методов выравнивания, каждый из которых подходит для разных случаев:

• Укладка подложки из гибкого материала используется, если неровность не превышает нескольких миллиметров. Это улучшает звукоизоляцию. Чаще всего используются такие материалы, как изолон или вспененный полиэтилен. Толщина находится в диапазоне 2-5 мм.
• При более серьезных дефектах может использоваться шабрение.. Этот метод также не способен выровнять серьезные неровности, но он может облагородить поверхность и придать ей привлекательный вид. Перед началом работ пол тщательно проверяется на наличие металлических креплений. Скобы и саморезы должны быть удалены, а гвозди утоплены в доски так, чтобы не повредить шлифовальную машину.
• Шпаклевка подходит для перепадов в 2-3 мм.. Используются герметики или акриловые составы.
• Стяжка или цементная стяжка.
• Самым надежным вариантом выравнивания деревянного пола с серьезными перепадами и трещинами является фанера или плиты OSB. Толщина материала составляет 14-22 мм. Существует два метода, которые позволяют справиться с неровностями разного размера.

О шпатлевке и фанере стоит рассказать подробнее.

Шпаклевка

Чтобы выровнять деревянный пол этим методом, необходимо провести некоторые подготовительные работы. Это заключается в очистке поверхности от пыли и грязи и грунтовке. Грунтовочный слой обеспечивает высокую степень адгезии между шпатлевкой и деревянной поверхностью.

Материал для обработки зависит от типа финишного покрытия пола. Если на доски планируется укладывать плитку, линолеум, ламинат или паркет, акриловая шпаклевка – правильный выбор. Если деревянный пол будет использоваться в качестве финишного покрытия, а затем покрываться лаком, используйте герметик, соответствующий цвету материала.

Акриловые составы характеризуются низкой прочностью, поэтому их можно заменить другими составами:

• если слой не превышает 1-2 мм, подходит гипсовая шпаклевка с клеем ПВА;
• Для более толстых слоев используется смесь опилок и ПВА.

Недостатком этого состава является то, что его трудно распределить по поверхности, поэтому после высыхания требуется шлифовка до полного выравнивания.

Укладка фанеры

Самый надежный способ выравнивания плит. После укладки фанеры можно приступать к укладке пола (плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет). Существуют две техники выполнения работ:

• без промежуточных опор при перепадах менее 1 см;
• с промежуточными опорами при уклонах более 1 см.

(функция(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: ‘R-A-510923-1’,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
асинхронный: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(“script”)[0];
s = d.createElement(“script”);
s.type = “text/javascript”
s.src = “//an.yandex.ru/system/context.js”
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t;)
>)(this, this.document, “yandexContextAsyncCallbacks”);

Бесподкладочный монтаж предполагает фиксацию листов с помощью клея и саморезов. Перед началом работы элементы необходимо разложить и разрезать на части. Расстояние между деталями составляет 2-4 мм, а между стеной и фанерой – 8-10 мм. Это необходимо для того, чтобы листы не взаимодействовали друг с другом и чтобы при расширении материала не возникали волны.

После укладки куски настила нумеруются. Начните ремонт. Слой клея не должен превышать 2-3 мм. Состав наносится на выровненную поверхность. Листы следует укладывать с интервалом не менее 10 см.

После полного высыхания клея можно приступать к установке крепежных элементов. Перед установкой в листах необходимо просверлить отверстия под саморезы на расстоянии не менее 20 мм от края элемента. Расстояние между креплениями составляет 15-20 мм. По окончании работы поверхность фанеры шлифуется специальной шлифовальной машиной.

Использование промежуточных опор увеличивает возможность выравнивания. Можно использовать либо балки, либо точечные анкеры. Первое обеспечивает большую устойчивость, а второе – экономию материалов. Важно расположить элементы таким образом, чтобы стыки листов находились в состоянии покоя. Расстояние между элементами зависит от толщины фанерного листа.

• При использовании фанеры толщиной 12-14 мм расстояние между опорами должно составлять 30-40 см;
• толщина 16-16 мм – 50 см.

Другие значения приняты для OSB и ДСП:

• Толщина 16-18 мм – расстояние между растениями 30-40 см;
• Толщина 20-24 мм – расстояние между растениями 50 см.

Толщина опор в среднем составляет 15 мм. Ширина досок для балок составляет 40 мм. Прикрепите к обшивке с помощью саморезов. Фанеру также можно прикрепить к балкам с помощью саморезов или клея.

При выравнивании пола без снятия досок важно убедиться, что основание находится в хорошем состоянии. Если балки перекрытия прогнили, ни один из вышеперечисленных методов не поможет.

Выравнивание деревянного пола своими руками

Если работа выполнена правильно, вы можете быть уверены, что деревянный пол будет идеально гладким, различные неровности исчезнут, а качество нового пола не ухудшится.

Как определить состояние деревянного пола в вашем доме?

Перед укладкой ламината, паркета или линолеума необходимо сначала оценить состояние деревянного пола и убедиться, что он ровный.

Перед выравниванием поверхности очистите пол от остатков бетона, пыли и т.д. и удалите все трещины и отверстия. Это поможет предотвратить протечки и преждевременный износ пола.

Любой из них может быть выровнен и исправлен:

• Стяжка
• Самовыравнивающаяся смесь
• Фанера
• Клей и опилки

Только после анализа состояния плит можно выбрать подходящий вариант. Прежде всего, необходимо проверить доски на предмет гниения и заражения насекомыми. Главными врагами древесины являются насекомые, которые откладывают в ней свои яйца и разрушают органическую структуру материала.

Кроме того, насекомые могут размножаться и в течение нескольких лет разрушать древесину, превращая ее в крошащуюся щепу. Обработайте доски специальным раствором, чтобы избавиться от древесных червей.

Обратите внимание, что деревянный пол не обязательно должен быть поврежден, доски могут быть просто деформированы. В таких ситуациях пол в доме остается прочным, без насекомых и гнили, но с некоторыми неровностями. Можно уложить ламинированный пол, но он не прослужит долго.

Как выровнять деревянный пол?

Шлифовка – лучший вариант, если доски деформированы. Этот вариант возможен только в том случае, если пол ровный. Преимущество скобления заключается в том, что оно не только выравнивает пол, но и выявляет текстуру древесины и освежает срез.

Недостатком этого метода является трудоемкость и дороговизна найма скребка для нанесения клея.

Вы должны носить маску или дыхательный аппарат, защитную одежду и наушники, чтобы защитить себя от громкого шума.

Процедура включает в себя следующие шаги:

• забивание гвоздей на несколько миллиметров ниже уровня пола
• защита мебели от пыли
• конопатка
• Шпатлевание (используйте акриловую шпатлевку выбранного вами цвета, чтобы скрыть большие трещины)
• Отделка с помощью финишного покрытия по дереву

Начните с дальнего угла комнаты. По завершении последнего этапа пропылесосьте пыль и обработайте ее специализированным раствором. Теперь пол готов и может быть покрыт лаком или ламинирован.

Выравнивание деревянных полов в домашних условиях

Для выравнивания используется фанера. Его использование позволит исправить незначительные дефекты и значительные отклонения в горизонтальной плоскости.

Для исправления фанеры используются следующие действия:

• разметить стены (используется лазерный уровень)
• Завершите “балки” саморезами.
• Склейте балки (можно использовать фанеру или дерево).
• Вставьте фанерные доски (фанера распилена на 4 части).
• При окончательной укладке фанера крепится к балкам саморезами.

По окончании работ необходимо тщательно проверить закрепленную фанеру. Любое повреждение или расслоение материала приведет к проблемам при укладке ламината или любого другого напольного покрытия.

Следует обратить внимание на следующие моменты:

• Для того чтобы ДСП “привыкла” к влажности помещения, в котором она будет находиться, занесите листы в комнату на несколько дней.
• Кабели и трубы можно спрятать под листами фанеры
• Фанера может использоваться как верхняя поверхность или как подложка под ламинат, линолеум или ковролин
• Если установлены балки, уровень можно поднять на 10 см.

Как еще можно выровнять

Чтобы выровнять доски, можно установить фанеру непосредственно на пол. Опорой в этом случае будут “волны” досок и самые высокие точки расхождения.

Правильное выравнивание с помощью фанеры:

• В идеале доски должны быть шириной 10-12 см. Затем вам понадобится фанерная доска толщиной около 10 мм.
• В противном случае покупайте фанеру толщиной более 10 мм.

Если в помещении очень влажно, обычная фанера не подходит. Выберите влагостойкий материал для выравнивающих плит.

Фанера крепится непосредственно к полу с помощью саморезов. Загерметизируйте стыки акриловым герметиком.

Затем рекомендуется застелить пол ковролином, ламинатом или линолеумом. Если выравнивание выполнено идеально, можно запечатать результат лаком.

Коррекция с помощью клея и опилок

Наиболее часто используемый метод выравнивания перед укладкой ламината – это использование опилок и клея (метод шпаклевки). Ингредиенты стоят недорого, а сама шпаклевка после затвердевания становится прочной и устойчивой к внешним факторам. Шпаклевка изготавливается из опилок и клея.

• установка обрешетки по уровню
• Заполните пространство между рейками опилками (заполняйте каждый слой только после полного высыхания предыдущего).
• Проверьте поверхность, выровняв ее
• Укладывайте ламинат после полного высыхания.

Обычно такая смесь высыхает в течение двух дней. Стоит отметить, что для некоторых покрытий шпаклевка из опилок и клея недостаточно надежна, поэтому сверху лучше положить фанеру или другой подходящий материал.

Самовыравнивающаяся смесь – универсальное средство для выравнивания полов

В ситуациях, когда нужно исправить дефекты не для того, чтобы покрыть лаком, а для того, чтобы уложить другой ковер, самовыравнивающийся состав является одним из самых удобных и практичных способов. После обработки пол будет иметь идеально гладкую поверхность, а все изъяны и трещины будут устранены.

Несмотря на свое название, выравнивание пола самовыравнивающейся смесью – это очень сложный процесс. Это также один из самых дорогих методов.

Раствор этого класса состоит из полимерных материалов, что позволяет практически сразу выровнять и разгладить новый пол.

Перед началом процесса выравнивания поверхность должна быть тщательно подготовлена. Заливку следует производить аккуратно и быстро.

Основными этапами выравнивания пола таким способом являются

• подвижные доски закрепляются, вбиваются шляпки гвоздей
• поверхность зачищена
• грунтовка
• Подготовьте и выровняйте стены.
• уложить специальную армированную сетку (для крепления используется строительная сетка) – это поможет продлить срок службы пола
• раствор набрасывается на армированное основание и обрабатывается резиновым шипованным валиком
• разглаживать специальной щеткой
• высушить поверхность.

При использовании этого метода стоит помнить, что уровень пола будет подниматься. Это следует учитывать, особенно если вы собираетесь впоследствии укладывать ламинат.

Выравнивание деревянного пола цементной стяжкой

Опытные специалисты считают, что если деревянный пол достаточно прочный или был уложен изначально для последующего выравнивания, то можно использовать цементную стяжку.

Этот метод позволяет сделать шероховатую поверхность с большими перепадами практически идеально ровной.

Чтобы выровнять старый деревянный пол с помощью цемента, необходимо:

• Поверхность деревянного пола покрывается гидроизоляционным составом.
• После высыхания этого слоя следует уложить полиэтиленовую пленку или смоляную бумагу. Правильный способ сделать это – наложение.
• Выровняйте новую поверхность
• уложить стяжку
• затем готовится цементная смесь.

Таким образом, выравнивание не является проблемой: распределите цементный раствор на стяжке, а затем выровняйте его по направлению к двери с помощью металлических полос.

Затем можно легко нанести еще один слой самовыравнивающегося раствора.

Однако существует риск того, что тяжелая затирочная смесь разрушит половицы. В этом случае пол придется снимать и заливать заново. Затем следует слой полистирола или керамзита.

Вентиляция

Независимо от способа выравнивания, не забудьте предварительно проветрить перекрытия. Это предотвратит появление на поверхности плесени, грибков и различных видов вредителей.

В прошлом в поверхности просверливалось отверстие, в которое вставлялась декоративная решетка.

В качестве альтернативы можно сделать вентиляционное отверстие на стене и установить там декоративную решетку.

Если вы заметили что-то подобное при выравнивании, не спешите запечатывать или замазывать это.

Выравнивание пола без вырывания досок: как выбрать правильный метод?

Прежде чем приступить к выравниванию пола, необходимо решить, какой из предложенных вариантов подходит и выгоден для вас. Это определяется по следующим критериям:

• Способность к выравниванию
• Необходимость выравнивания деревянного пола
• Относительно низкая стоимость материала хорошего качества
• Доля труда в ремонтных работах

Выравнивание деревянного пола сделает бревенчатый дом надежным, долговечным и качественным. После обработки древесины любым из этих способов пол не будет прогибаться, а его поверхность будет гладкой и без трещин.

Перед проведением всех манипуляций полезно посмотреть видео, в котором описаны все этапы и нюансы выравнивания деревянного пола без вырывания досок.

Конечно, вы можете сделать всю работу самостоятельно. Если вы взвесили все за и против, вы можете прийти к выводу, что профессионал сделает это быстрее и лучше. В этом случае YouDo придет вам на помощь, предложив услуги профессионалов с большим опытом работы.

Заказ услуг у профессионала

Выравнивание деревянных полов оценивается по нескольким критериям:

Как выровнять деревянный пол, не разрывая доски

Деревянный пол – это удобно, тепло и практично. Однако со временем даже на хорошо отшлифованной паркетной доске могут появиться неровности. Если они начинают мешать, если они мешают вам осуществить ваши планы по реорганизации или обновлению отделки – вам необходимо принять меры. И желательно без демонтажа старого пола!

Действительно ли можно выровнять деревянный пол, не раскалывая его?

Действительно ли можно выровнять деревянный пол, не снимая половицы? На самом деле, да, есть несколько способов создать новую, идеально ровную поверхность пола, не снимая старый деревянный пол. Давайте рассмотрим, как это делается.

Как определить состояние деревянного пола в вашем доме?

Прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо получить полную картину состояния вашего пола. Хотя бы для того, чтобы выяснить, насколько необходимо и целесообразно выравнивать его на данном этапе. Не проще ли его полностью демонтировать и пойти другим путем?

Одним словом, плита перекрытия нуждается в пересмотре.

Для этого поверхность очищается от мусора и анализируется состояние плит. Во-первых, визуально. Прогнившие, поврежденные доски пола обязательно должны быть заменены. С досками, зараженными насекомыми, поступают аналогичным образом. Древесные черви очень быстро разрушают структуру древесины, превращая ее в пыль, и такие доски уже невозможно спасти.

Необходимо “пройтись” по всей поверхности доски, делая акцент на определенных участках. Это позволит выявить зоны неустойчивости (недопустимо большой прогиб) и зоны скрипа. Все они также должны быть устранены по мере их выявления. Вряд ли кто-то захочет оставить скрипучий пол, просто покрыв его новым ковром.

Более вероятно, что вы обнаружите, что плитки, которые “деформировались” со временем, деформировались. И, кстати, остаются твердыми, не подверженными никаким гадостям. Если вы видите, что кривизну можно исправить, например, путем соскабливания, допустимо оставить все как есть. Однако если плата начинает портиться, ее следует заменить на новую.

Перед началом работ по выравниванию необходимо тщательно осмотреть пол и, при необходимости, отремонтировать его.

Кстати, состояние плит можно и нужно определять не только визуально, но и на слух. Для этого деревянным молотком ударяют по полу в подозрительных местах. Если звук громкий, это означает, что плата пока в порядке. Если звук приглушен, то, скорее всего, плитка уже разложилась и ее необходимо заменить.

Во время осмотра следует также обратить внимание на ногти. Торчащие, расшатанные или погнутые гвозди следует немедленно удалить и заменить новыми.

Хуже всего, когда этим гвоздям некуда деваться, т.е. когда они забиты в балки, они просто не держатся. Это признак того, что сами балки находятся в плохом состоянии. Если они прогнили, потеряли устойчивость, не способны выдержать вес, то из нашего проекта ничего путного не выйдет. Это означает, что нам придется снять все доски, чтобы добраться до балок для их демонтажа и замены. Поэтому, по сути, весь пол должен быть выложен заново.

Но давайте вернемся к тем случаям, когда выравнивание без удаления считается возможным. Так какие же методы можно использовать?

Способы выравнивания пола без удаления старых досок

В зависимости от предстоящих строительных и отделочных работ, степени и протяженности неровностей дощатого пола и состояния пола выбирается тот или иной способ выравнивания пола. В данном случае они следующие:

• Локальное выравнивание в конкретной области.
• Скребление (шлифовка) старого деревянного пола.
• Выравнивание с помощью выравнивающей фанеры непосредственно на старые половицы.
• Выравнивание фанеры с балками.
• То же самое, но с использованием распорок вместо балок.
• Выравнивание сухой стяжкой.
• “Мокрая стяжка” – с использованием самовыравнивающихся минеральных составов.

Рассмотрим эти методы, какие из них – кратко, а какие – подробно.

Местное выравнивание

Может оказаться, что все неровности, обнаруженные на полу, являются лишь результатом деформации нескольких половиц. Это означает, что при проверке уровня один или несколько “горбов” портят всю картину. И очевидно, что достаточно подровнять эти выступающие участки вверх, и общая картина будет совершенно другой – пол можно считать ровным.

Это один из самых удачных вариантов, а получение уровней обычно не доставляет особых хлопот.

Стоячие поверхности пола можно обработать рубанком, вручную или (лучше и быстрее) электрическим рубанком. Затем поверхность можно обработать почти до совершенства с помощью электрической шлифовальной машины (ленточной или эксцентриковой).

Электрический рубанок – отличный способ быстро устранить все неровности на половицах.

Конечно, перед началом работы необходимо убедиться, что режущий инструмент не соприкасается с металлическими крепежными элементами. Например, все гвозди следует забивать перфоратором на глубину на полтора-два миллиметра ниже предполагаемого уровня выравнивания. То же самое относится и к саморезам. Если они не хотят вкручиваться глубже (такое бывает), некоторые из них можно временно открутить и вкрутить после выравнивания.

Если имеются локальные глубокие выбоины, которые могут повлиять на качество будущего пола, их можно довести до общего уровня с помощью шпатлевки для дерева – такие продукты представлены в магазинах в большом ассортименте. Вы также можете приготовить наполнитель самостоятельно – для этого идеально подходит смесь мелких древесных опилок и столярного клея ПВА. После застывания шпаклевки поверхность обрабатывается шлифовальной машинкой.

Однако этот метод выравнивания не подходит, если вы хотите сохранить первоначальный вид плиты для последующей покраски. Здесь больше подходит техника соскабливания.

Выравнивание деревянных полов с помощью технологии скрайбирования

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Эта техника особенно полезна, когда владельцы не хотят скрывать естественную красоту текстуры дерева, но желают подчеркнуть ее с помощью последующего лакирования. Это означает, что либо старое лакокрасочное покрытие будет полностью удалено, либо с верхних слоев досок будут удалены поврежденные, потемневшие от времени и проникшей в структуру древесины грязи. В то же время поверхность будет выровнена до почти идеальной гладкости. – Эта техника позволяет избавиться от локальных перепадов уровня до 10 мм.

Важно понимать, что этот метод не всегда осуществим, так как доски пола не должны быть слишком тонкими. Это негативно скажется на несущей способности пола и на правильном приклеивании шпунтов и пазов. Недопустимо оставлять менее 5 мм между лицевой стороной доски и шпунтовым соединением, так как такое соединение может легко растрескаться под нагрузкой.

Сама технология не является особенно сложной, и многие люди, вероятно, смогли бы справиться с этим процессом выравнивания самостоятельно. Однако нельзя обойтись без сложных и дорогостоящих инструментов (шлифовальный станок), расходных материалов, средств защиты и т.д. Даже если предположить, что оборудование можно взять в аренду, самовыравнивание таким способом все равно скрывает множество рисков. Необходим опыт – без него велика вероятность совершения ошибок, вплоть до безнадежной порчи пола. Поверьте, если это предстоит сделать впервые – лучше вызвать мастера, и пусть он, выравнивая пол, даст вам урок.

Процесс выравнивания деревянного пола с помощью скребка.

Еще один очевидный недостаток скребковых полов заключается в том, что все гвозди или саморезы должны быть проверены и утоплены в толщу древесины перед выравниванием. Их верхний срез должен находиться на глубине около 1÷1,5 мм от планируемой поверхности пола после выравнивания. Если пол был покрыт лаком, и не один раз, постарайтесь найти головки гвоздей….. И это невозможно игнорировать – шлифовальные головки шлифовальной машины быстро приходят в негодность.

И есть еще несколько требований. Поэтому поверхность пола должна быть абсолютно сухой. Ширина зазоров между пластинами не должна превышать 5 мм.

Шабрение выполняется за несколько (не менее двух) проходов, что уменьшает размер абразивного зерна. Таким образом, первые проходы могут быть с соплами P60, а последние, полировочные проходы – около P240.

Очищенная и выровненная поверхность пола затем обычно покрывается специальной грунтовкой для придания древесине устойчивости к биологическим агентам. Затем, при необходимости, его можно зашпаклевать, зачистить и покрыть лаком или маслом (воском) по вашему выбору.

Выравнивание фанеры непосредственно на старых досках

Довольно распространенный вариант – в прошлом пол был очень хорошо уложен с точным уровнем пола. Однако со временем сами плиты разрушились и выглядят неприглядно, хотя вся конструкция пола не потеряла своей прочности и устойчивости.

В этом случае можно использовать простой и незамысловатый прием: облицовка старых половиц фанерными листами. Фактически, пол не выравнивается в прямом смысле этого слова, но его поверхность обновляется, облагораживается и подготавливается к нанесению любого финишного покрытия.

(Здесь и далее мы пишем о фанере, хотя это могут быть и другие листовые материалы, такие как OSB, ДСП, МДФ, ГВЛ и т.д. – Суть технологии остается прежней).

Листы должны быть не тоньше 10 мм, а еще лучше – 15 мм и более. Многое зависит от нагрузки, которой будет подвергаться пол.

Даже ужасно выглядящий старый дощатый настил, не потерявший своей прочности, можно довольно быстро сделать “новым”, полностью покрыв его фанерой.

Фанерные плиты в этом случае просто прикручиваются к полу крепежными элементами с интервалом 250÷300 мм. Для этого лучше всего использовать саморезы по дереву, а не гвозди, так как гвозди могут расколоть листы.

Фанеру не следует укладывать лист за листом, необходимо оставлять зазоры для расширения 7÷10 мм. В противном случае листы могут начать деформироваться при изменении температуры и влажности в помещении. Стыки между листами могут быть заделаны позже.

Иногда может потребоваться укладка двух слоев фанеры. В этом случае способ укладки несколько отличается – важно, чтобы стыки верхнего и нижнего слоев не перекрывались. Достаточно сместить положение досок при укладке, например, на одну треть ширины. Верхний слой фанеры притягивается к нижнему слою саморезами с одинаковым шагом.

Главный редактор сайта Stroyday.ru. Инженер.

Готовый фанерный пол можно сразу же покрыть практически любым финишным лаком. Даже керамическая плитка не является исключением – при правильном подходе она прекрасно приклеивается к фанере.

Настил фанерного пола на балки

Иногда старый пол слишком неровный. Необходимо установить балки, чтобы выровнять его по горизонтали, не снимая старые доски пола. Затем поверх балок укладывается фанера.

Это хорошее решение, если пол нуждается в дополнительной изоляции или звукоизоляции. В пространство между старым полом и новым основанием следует уложить эффективный тепло- и звукоизоляционный материал, например, специальную минеральную вату, предпочтительно каменную вату.

Укладка фанеры на балки – с тепло- и звукоизоляционным материалом в пространство между старым и новым полом.

Балки крепятся непосредственно к доскам. Уложите поверх них пароизоляцию и поместите между ними изоляцию. Затем, после повторного покрытия пароизоляции, накройте ее фанерой или другими плитами. Пол крепится к балкам с помощью саморезов. Само собой разумеется, что фанера должна быть обрезана так, чтобы края всех покрываемых элементов (карт) обязательно находились в середине балки.

Стоит отметить, что этот метод не всегда работает в помещениях с очень низкими потолками. Дополнительный подъем пола (который неизбежен при использовании балок) может быть просто неприемлем.

Поэтому, к сожалению, старое перекрытие придется снести…..

Мы опустили вопрос о выравнивании фанеры – но не потому, что это неважный вопрос. Напротив – эта технология является одной из самых популярных в настоящее время. Просто на нашем портале уже есть подробная публикация на эту тему “от альфы до омеги” – от выбора лучшей фанеры до всех полезных методов выравнивания.

Узнайте, как выровнять пол с помощью фанеры!

Этот лист материала, если он надлежащего качества, может быстро и надолго решить проблему неровного пола. Все аспекты выравнивания пола фанерой – читайте в специальной статье на этом портале.

Выравнивание фанеры с помощью прокладок.

Начальные условия – пол твердый, но кривой. Кривизна не очень логична – в разных местах чередуются подъемы и спуски. В этом случае установка балок была бы слишком громоздкой и неразумной – потеря высоты помещения, вызванная поднятием пола, была бы слишком заметной. Или вам придется делать балки разной толщины – но это будет хлопотно и недешево.

Решение заключается в установке новой фанеры на распорки, плотно расположенные по всей комнате. Эти распорки могут быть одиночными или уложенными друг на друга, в зависимости от кривизны участка. Их можно нарезать на квадраты (размер стороны около 80-100 мм) из любых ненужных обрезков дерева, фанеры, ДВП и ДСП, OSB, остатков ламинированных плит, шпонированных плит и т.д. В том-то и преимущество этой технологии, что вам не придется покупать качественную древесину – она обычно ограничивается полезной переработкой старых обрезков.

Было бы хорошо, если бы шпалы поставлялись в некотором “ассортименте” толщин (высот) – чтобы легче было изменять высоту сваи при горизонтальном выравнивании.

Горизонтальное выравнивание пола может быть достигнуто путем частой укладки клиньев, по отдельности или в стопку.

Когда прокладки выровнены, они крепятся к полу с помощью саморезов. После того, как эти подкладки размещены в определенной зоне комнаты, их накрывают листами фанеры – и двигаются дальше. Да, работа довольно утомительная, но в принципе она не сложная, просто требует терпения и усердия.

Ниже приведена таблица, показывающая пример такого выравнивания – вы можете использовать ее как своего рода инструкцию для самостоятельного выполнения работы. Кстати, это показывает, что с помощью такой технологии можно также параллельно изолировать или (и) звукоизолировать пол.

Иллюстрация:	Вот краткое описание того, что необходимо сделать
	Комната со старым полом, который нужно выровнять фанерой. Никакой горизонтали, т.е. фанеры прямо на доски – это не сработает. Балки нежелательны, так как они поглощают высоту. Остаются подложки.
	Все начинается с маркировки. Необходимо провести линию по периметру помещения, которую в дальнейшем можно использовать в качестве ориентира при выравнивании стопок плинтусов по высоте. Если у вас есть лазерный уровень (нивелир), задача упрощается – все это занимает несколько минут. На рисунке показана базовая линия – вы можете использовать ее, чтобы “танцевать” вокруг нее при выравнивании блоков.
	Если у вас нет лазерного уровня, придется довольствоваться водяным уровнем – он будет еще точнее. А затем переместите базовую линию на нужную высоту и пробейте ее мелом так, чтобы она была хорошо видна на всех стенах комнаты.
	Облицовочный “арсенал” подготовлен и рассортирован по толщине. Такая сортировка значительно облегчает работу, когда при монтаже облицовки требуются детали “чуть толще” или “чуть тоньше”, без указания конкретного размера. Поверьте, обычно так и бывает… Заранее предсказать количество блоков непросто – все зависит от размера помещения и высоты перепадов уровней.
	Штабели будут размещены с интервалом 350÷400 мм. Чтобы облегчить задачу, рекомендуется заранее разделить комнату на квадраты с заданными длинами сторон. Именно здесь на пересечении линий будут располагаться наши сборные опоры. Они должны быть закреплены в полу с помощью саморезов, а значит, могут понадобиться саморезы разной длины. Это означает, что высота шурупа должна уходить в пол не менее чем на 30 мм.
	Первый и последний ряд стоек расположены почти вровень со стеной, зазор между ними составляет около 5 миллиметров. Остальные следуют линиям выбранного интервала. Иногда разница в высоте настолько велика, что нет смысла сочетать высокую подконструкцию с тонкими шайбами. Можно также использовать обрезки более толстых досок, которые затем подгоняются под нужную высоту с помощью более тонких кусков.
	Как регулировать высоту подложки? Это не так сложно! Линия, проведенная на стене, поможет вам провести ряды вдоль стены – верх стопки подкладок должен находиться на некотором вертикальном расстоянии от нее. И так далее во всех точках вдоль стен. Затем на противоположную площадку в ряду можно установить выравнивающую планку или металлический профиль и выровнять по ней все площадки в ряду. Если работает лазерный спиртовой уровень, это еще проще. Поместите случайный контрольный блок на нужную высоту. Затем к нему сверху вертикально прикладывается линейка, на которой отмечается линия пересечения лазерной плоскости. Все остальные подкладки должны быть доведены до такой высоты, чтобы при прикладывании линейки нарисованная линия и лазерная линия также совпадали. Работа долгая и довольно утомительная, но деваться некуда.
	После выравнивания и закрепления свай основания можно приступать к изоляционным и звукоизоляционным работам, если они запланированы. В приведенном примере для этой цели используется полистиролбетон. Эта очень легкая смесь готовится в соотношении одна часть цемента к шести частям полистироловых шариков и четырем частям воды. Полученную полусухую смесь осторожно помещают между опорами. Не очень красиво, не так ли? – Поэтому вы в любом случае собираетесь покрыть фанеру. Идеальная равномерность также не обязательна. Но, конечно, не нужно укладывать шпон поверх или на него.
	Через два дня эта теплоизоляция должна достичь зрелости, что позволит вам продолжить укладку пола. Другими словами, можно приступать к установке фанерных панелей.
	Если теплоизоляция не планируется, приступайте непосредственно к укладке фанерного пола. Рекомендуется укладывать в два слоя, чтобы общая толщина составляла не менее 15 мм. В показанном примере первый слой составляет 8 мм, а второй слой, отделочный, – 10 мм.
	Листы тщательно подгоняются и разрезаются на части так, чтобы все края входили в скобы. Фанера должна крепиться к полу только через опоры, нигде и никогда. Неизбежные вибрации при перемещении его в середине очень быстро выдернут гвозди и шурупы в таких местах.
	Фанеру обычно разрезают на квадратные карты так, чтобы их длина составляла около одного метра, но точно по линиям, начерченным на полу. В этом случае карта будет лежать на опорах идеально ровно с краями. После установки нескольких карт их можно окончательно закрепить на полу. Было бы большой ошибкой крепить фанеру саморезами среднего размера только к шайбам. Нет – крепеж должен пройти через лист фанеры, все сборное основание и еще углубиться на 30-40 мм в доски старого пола. Поэтому вам могут понадобиться очень длинные саморезы. Иногда приходится сверлить тонкое отверстие для шурупа, что означает большую работу.
	Сделать это самостоятельно может быть непросто. Если вы заручитесь помощью коллеги, один может разметить и вырезать детали, а другой – окончательно прикрутить их. Проверьте правильность выравнивания и центровки с помощью спиртового уровня. На этом этапе еще можно внести некоторые коррективы. Первые плиты устанавливаются с обязательным зазором 8-10 мм от стены. Между всеми последующими плитами необходимо оставлять зазор 5-7 мм.
	Если нижний слой уложен хорошо, то верхний слой укладывается гораздо легче. Здесь уже можно укладывать большие листы, даже не разрезая их. Единственное условие – стыки нижнего ряда не должны пересекаться со стыками верхнего ряда. Опять же, нельзя упускать из виду пробелы в развитии. На рисунке видно, что мастер использовал калиброванные вставки достаточной толщины, чтобы размер этих зазоров был равномерным. Верхний ряд крепится непосредственно к нижнему ряду, большие винты не нужны. Расстояние между разъемами. – составляет приблизительно 300 мм.
	В итоге получается почти идеальная поверхность, подходящая для любого типа отделки пола. Слаженная команда из двух человек потратит на такую комнату площадью около 20 “квадратов” около двух рабочих дней. Мастер-любитель и его помощник могут потратить еще больше времени, но им не придется платить.

Выравнивание с помощью техники сухой стяжки

Это очень интересная технология, которая позволяет устранить даже очень серьезные перепады высоты старого пола, придать ему отличные тепло- и звукоизоляционные свойства и в конечном итоге получить идеально гладкую поверхность, пригодную под любое напольное покрытие.

Вот как выглядит процесс выравнивания пола сухой стяжкой.

Идея заключается в следующем. Само выравнивание заключается в нанесении на поверхность пола сухой, легкой шпаклевки. Затем, с помощью определенных операций, его выравнивают точно по горизонтали. Гипсоволокнистые плиты толщиной 20 мм укладываются поверх выровненной таким образом сыпучей массы и соединяются между собой с помощью замковой системы.

Нагрузка распределяется очень равномерно благодаря сцеплению элементов пола и большой площади их поверхности. Дилетантам это может показаться невероятным, но сухая засыпка не сдвигается и не проседает – поверхность идеально ровная и очень устойчивая.

Как укладывается такой пол, можно увидеть на схеме пола:

Схематический чертеж сухой стяжки пола.

1 и 2 – основания пола и стены соответственно. Здесь на рисунке показана бетонная плита, но в качестве основания можно использовать практически любую устойчивую поверхность, включая старый дощатый настил.

3 – обязательный гидроизоляционный слой, который также может представлять собой полиэтиленовую пленку толщиной не менее 200 мкм. В случае деревянного пола это также предотвратит попадание мелких фракций сухой засыпки в щели между досками.

4 – обязательная демпферная лента, отделяющая элементы пола от жесткого контакта со стеной.

5 – сухая засыпка. Чаще всего это специально отсортированный керамзит с мерной фракцией, но сохраняющий округлость зерен. Производители материалов специально освоили производство такой засыпки. По мнению мастеров, лучшим из предложенных к продаже считается Kompevit.

По общему мнению, самой качественной выравнивающей шпаклевкой для сухой стяжки является Compevit.

6 – элементы пола, которые будут размещены на наливном слое. Они имеют структуру из гипсоволокна, выпускаются в виде двух слоев толщиной 20 мм и имеют сцепляющиеся ребра по краям. На деле оказывается, что один слой немного смещен относительно другого, что придает этим ламелям выступ, необходимый для соединения и жесткого скрепления элементов.

Элементы пола из гипсоволокна Кнауф

7 – Овальная маркировка на стыке между элементами. Нанесите клей (обычно это хорошо известный ПВА) на выступающие нижние ламели имеющейся панели, затем установите следующую панель так, чтобы ее выступающие верхние сцепленные ламели располагались точно на пропитанных клеем нижних ламелях.

8 – После размещения ламелей по всей длине, вкрутите шурупы и слегка постучите по саморезам, которые завершают процесс соединения элементов пола. Лучше всего использовать для этой операции специальные саморезы с двойной резьбой – они легко проникают в лист ГВЛ и очень хорошо держатся.

Специальный самонарезающий винт для систем сухой стяжки с элементами стяжки из гипсоволокна

9 – Финишное покрытие для укладки на пол.

10 – Плинтус, чтобы скрыть все щели, оставленные вдоль стен.

В этой публикации мы не будем подробно останавливаться на технологии стяжки – читателю достаточно понять суть этой технологии, чтобы увидеть, что она не особенно сложна, а ее компоненты не так уж дороги. Если эта тема интересует его больше, чем другие технологии, рассмотренные в этой статье, мы перенаправим его к более подробным рассуждениям.

Инструкции по выравниванию сухой стяжки пола.

Да, именно так следует позиционировать статью, на которую ведет рекомендуемая ссылка. Здесь есть немного теории и методологии расчета количества материалов, а также подробные пошаговые инструкции для укладка сухой стяжки.

“Мокрая” стяжка с использованием минеральных растворов

Да, и это возможно на деревянном полу, если кто не знал.

Доступны следующие варианты:

• Обычная цементно-песчаная стяжка с выравниванием с помощью созданной системы маяков.
• Использование преимуществ самовыравнивающихся смесей.

Оба способа можно отнести, так сказать, к экзотическим в некотором роде способам выравнивания старого деревянного пола. Но это действительно работает, если учесть все возможные риски.

• Итак, согласно первый вариант.

Правда, иногда деревянные полы можно выровнять цементно-песчаной стяжкой. Но имейте в виду, что в этом случае конструкция из старых балок и досок будет подвергаться очень серьезной дополнительной нагрузке. Для цементной стяжки подходят только очень прочные и стабильные деревянные основания с небольшим расстоянием между балками. Однако эта технология позволяет выровнять основание даже при очень больших неровностях.

Чтобы сделать цементную стяжку на деревянном полу, его сначала нужно тщательно подготовить: очистить от мусора, забить все гвозди и заделать щели. Затем пол грунтуется антисептическим пропиточным составом и после высыхания покрывается гидроизоляционным материалом. Затем подготавливается система стяжки, укладывается арматура (возможно, сетка) и заливается стяжка после доставки или приготовления цементно-песчаной смеси (1:3). Залитый раствор разравнивается по стяжке, как и в случае с обычной стяжкой. Уход за созревающей стяжкой также не имеет особых нюансов.

• В соответствии с второй вариант.

Выравнивание старых деревянных полов с помощью самовыравнивающихся смесей вполне возможно. Это действительно универсальное средство, которое идеально выравнивает любые неровности. В результате поверхность становится идеальной для укладки других напольных покрытий.

Однако такие полы нелегко укладывать начинающему настильщику. Любая ошибка может оказаться роковой и потребовать последующего удаления разрушенной стяжки, а возможно, и старого деревянного основания, если повезет….. А высококачественные выравнивающие составы стоят недешево.

Мы рекомендуем посмотреть это видео – оно может помочь вам правильно оценить свои возможности перед принятием столь важного решения.

Способы выравнивания деревянного пола без его зачистки

Деревянный пол со временем проседает, трескается, трескается, деформируется и горбится. Не разбирайте пол, для выравнивания поверхности используются различные техники, которые мы опишем в этой статье.

Выравнивание деревянного пола своими руками: способы и средства

Демонтаж – это трудоемкая, дорогая и грязная работа. Если матрица хорошая, прочная, без признаков гниения, плесени, а величина перепадов и трещин не превышает нескольких сантиметров, пол можно выровнять следующими способами:

1. Местное выравнивание.
2. Полив.
3. Сухая стяжка.
4. Самовыравнивающиеся шпатлевки или смеси для стяжек.

Как узнать, как выровнять пол? Самый простой способ – измерить разницу с помощью спиртового уровня или двухметровой измерительной палки. Согласно СНиП 3.04.01-87 (ПБ 29.13330.2001), величина неровностей не должна превышать 2 мм на квадратный метр пола.

Если неровности локальные, то есть на небольших участках образовались горбы, впадины, выступающие доски можно просто зачистить рубанком или другим подходящим инструментом, а вогнутые – сгладить эластичной шпаклевкой, герметиком или самодельной пастой из ПВА и древесной муки. После обработки поверхность необходимо защитить лаком или эмалью.

Если перепады не превышают в среднем 1 см по всему полу, для удаления лишних миллиметров древесины можно использовать паркетную шлифовальную машину. Этот метод, хотя и пыльный, но достаточно быстрый. Лучше нанять профессиональную машину, затем купить расходные материалы и в течение 1-2 дней отциклевать старый деревянный пол для дальнейшего лакирования или окрашивания. Есть одно ограничение – после обработки высота слоя древесины от поверхности до шпунта должна быть не менее 2-3 мм.

Для более крутых склонов используется листовая или цементно-песчаная стяжка. В первом случае в качестве выравнивающих средств используются ДСП, фанера, OSB, ГВЛ, ДСП и другие. Второй – традиционное мокрое выравнивание с обязательным нанесением разделительного гидроизоляционного слоя.

Как выровнять деревянный пол с помощью стяжки

Вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Паркетная шлифовальная машина и угловая шлифовальная машина. Последний необходим для обработки труднодоступных участков.
2. Набор абразивов – ленты, диски или другие виды насадок с различной зернистостью. Если вы новичок, не покупайте слишком много материалов сразу. Попробуйте сначала подобрать материалы экспериментально.
3. Строительный пылесос.
4. Средства индивидуальной защиты: очки, маска, перчатки.

Машины для скобления деревянных полов.

Деревянные половицы должны быть сухими, твердыми и чистыми. Зазор между ними составляет не более 5 мм. Все металлические детали должны быть удалены или утоплены на предполагаемую глубину шлифовки.

Работа начинается с заполнения абразивных сопел крупным абразивом, а специальный винт регулирует давление машины. При первой обработке специалисты рекомендуют работать вдоль волокон. Двигайтесь плавно, без спешки, рывков и чрезмерных остановок. После нескольких проходов лента заменяется более мелким абразивом.

Следующий пояс следует начинать со смещением на 2/3 относительно предыдущего. По мере износа шлифовального диска его следует заменять новым.

Рекомендуется завершить шлифовку лентой с зернистостью не менее 240. Только тогда выровненный пол будет гладким, почти идеальным. Затем поверхность можно защитить грунтовкой или морилкой, заполнить и покрыть любым защитным материалом – маслом, лаком, воском или эмалью.

Лакировка деревянного пола.

Более подробную информацию о стяжке можно найти здесь.

Выравнивание пола сухой стяжкой

При небольших перепадах до 1 см деревянный пол можно выровнять любым жестким плитным материалом – ДСП, OSB, фанерой и другими. Мягкие аналоги, такие как OSB или подложка, не подходят, так как они принимают форму основания.

Для выравнивания используйте доски толщиной не менее 8 мм. Идеальная толщина составляет 16-18 мм. В особо сложных случаях специалисты рекомендуют двойную обшивку с ½ или 1/3 ширины доски на стыках. Такое перекрытие обеспечивает надежность и долговечность конструкции.

Если доски скрипят, хорошо бы предварительно подтянуть их к балкам или полу. Фанера, ДСП, OSB плиты должны быть прикручены к основанию по периметру и в поперечном направлении, расстояние между крепежными элементами не должно превышать 30-40 см. Не обязательно соблюдать симметрию точек крепления, так как это подложка. Нет необходимости прокладывать что-либо между плитой и выравнивающей полосой. Единственная рекомендация – защитить материалы антисептической грунтовкой, чтобы предотвратить возможность появления плесени и грибков.

Примечание: Не рекомендуется использовать гвозди для крепления фанеры или ДСП. Материалы могут потрескаться или расслоиться. Саморезы – лучшее решение.

При больших перепадах, более 1 см, лучшим решением будет создание аналога регулируемого или фальшпола. Идея заключается в том, чтобы разместить соответствующие метрики в досках пола с интервалом 10-20 см, чтобы создать новую опору над полом. Высота определяется уровнем. Более подробную информацию смотрите на видео ниже.

Обратите внимание, что для древесины следует использовать только материалы с коэффициентом паропроницаемости больше нуля. Теплоизоляция, такая как экструдированный пенополистирол или пенополиэтилен, не позволяет древесине “дышать”, что приводит к образованию плесени и очагов гниения.

Поскольку фанера, ДСП и OSB производятся из древесины, для этих материалов характерны сезонные колебания размеров. Поэтому рекомендуется оставлять у стены расширительный зазор не менее 5 мм.

Нередко можно услышать совет: “Не заморачивайтесь с крепежом, приклейте листы к дереву”. Такие “эксперты” забывают, что столярный или конструкционный клей не является наполнителем, поэтому в щели так и останется пустота. Любой клей (кроме герметизирующих клеев) – это клеящее соединение, которое соединяет два элемента вместе. Поэтому данная рекомендация действительна только для полов с минимальными и очень случайными отклонениями.

Выравнивание полов с помощью выравнивающих составов

Составы на цементной или гипсовой основе не часто используются для создания ровного пола на деревянном основании. Причина проста – длительное время высыхания и множество проблем, которые могут возникнуть (трещины, расслоение и т.д.). Кроме того, минеральные смеси, даже тонкослойные, много весят и создают большую нагрузку на несущий каркас дома.

Не все составы подходят для деревянных полов. Только те, на этикетках которых в качестве основы указана фанера, ДСП или плиты. Но лучше перестраховаться и положить между слоями гидроизоляционный материал, который сможет защитить дерево от воды и предотвратить его гниение и разбухание.

Толщина цементно-песчаной стяжки не регламентируется, но оптимальным считается слой 5-6 см. Самовыравнивающиеся самонивелирующиеся смеси используются комплексные (цементно-гипсовые) или на цементной основе слоем 3-7 см. Тонкие покрытия не подходят для этой задачи.

В соответствии с рекомендациями производителей необходимо приложить усилия, чтобы привести деревянный пол в пригодное для использования состояние:

• удалите грязь, расшатанные и гнилые детали;
• Замените поврежденные или упавшие доски на новые;
• заполнить щели между плитами, отверстия и проломы мастикой или герметиком.

В качестве разделительного слоя может быть использована полиэтиленовая пленка толщиной не менее 150 микрон и т.д. Материал укладывается по всей поверхности с нахлестом на стены. Стыки заделываются лентой, а по периметру проклеивается демпферная лента.

Вместо пленок можно использовать гидроизоляционные составы. Это могут быть грунтовки, гидрофобизаторы, специальные пропитки и многое другое. Выбранное средство должно быть жидким и впитывающим, чтобы избежать образования масляной или битумной пленки на поверхности.

Затем можно заливать связующее вещество. Смешайте с водой в соответствии с инструкцией и равномерно распределите по полу. Самовыравнивающиеся составы следует дополнительно прокатать игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха (вентиляции). Последний шаг – накрыть поверхность полиэтиленовой пленкой для обеспечения надлежащего высыхания и затвердевания. Через 7-28 дней пол готов к эксплуатации.

Итак, мы рассказали вам, как выровнять деревянный пол, не вырывая доски. Выбирайте технологию, исходя из особенностей вашей конструкции, стараясь при этом учесть все факторы – от веса до комфорта.