Чтобы быстро сделать "пропил по линии" с помощью шаблона, нужно обладать определенными навыками. В противном случае проще использовать традиционные инструменты и разметить каждый шов отдельно при самостоятельном строительстве сруба.
Стили рубки
История бревенчатого дома насчитывает многие сотни лет, и за это время он прошел долгий процесс эволюции от простейших образцов до технически отработанных решений по ветро- и влагостойкости. Ниже приведены все существующие варианты ручной рубки.
Самый простой и доступный метод, иногда называемый "в чашу". Он не требует трудоемких операций, так как нет необходимости поворачивать венцы для вырезания полукруглого паза. Чаша имеет полукруглую форму без замков. С другой стороны, простая форма является и существенным недостатком, так как в продольные пазы легко проникает ветер и скапливается влага, что может привести к гниению древесины. Средство от этого типа сруба – регулярная подкормка корой.
Охлоп.
Более совершенный вариант рубки, часто называемый "сибирской чашей". При этом типе рубки необходимо подгонять бревна под себя, регулярно переворачивая сруб, что значительно усложняет весь процесс. Надежность конструкции гораздо выше, так как перевернутые вершины не способствуют скоплению воды, стекающей по стене дальше. Такой бревенчатый дом также требует меньшего ухода.
Продольные пазы
Чтобы построить стену без зазоров, в бревнах необходимо вырезать паз. Ширина паза должна быть не менее 12 см, если морозы в регионе достигают -30°C, и не менее 14 см, если температура опускается до -40°C.
После разметки бревно обтесывается топором и по всей его длине делается полукруглый (лунообразный) паз. В нижней части бревен, которые укладываются поверх предыдущей обшивки, рекомендуется сделать паз, в этом случае снижается риск проникновения влаги в стык между бревнами.
Для жесткости креплений используются деревянные (обычно березовые) нагели, а между венцами прокладывается изоляция. Деревянные шпунты длиной 12-15 см и диаметром 2,5 см устанавливаются поочередно с интервалом 1-1,5 м. Шпунт делается с дополнительной глубиной 1-2 см, чтобы избежать зазоров между венцами в стене из-за усадки бревен.
Необходимо обратить внимание на размер лунного паза, чтобы добиться идеального прилегания. Если радиус паза меньше самого бревна, то оно своими ребрами войдет в соседний обод, а пространство между выпуклостью бревна и вогнутой частью паза оставит место для изоляции. Края защищены теплоизоляцией от влаги.
При усушке древесины она растрескивается на внутренней стороне паза, края расходятся, и верхняя ламель плотно прилегает к нижней ламели. Таким образом, образуется плотное соединение. Если размер паза изначально соответствует размеру соприкасающегося бревна, то из-за усыхания древесины и изменения геометрических размеров паза между зернами появятся трещины, что потребует дополнительной изоляции.
Угловые соединения
Классифицируя виды сруба, в первую очередь необходимо обратить внимание на принцип крепления венцов на углах. Существует два типа соединений – с остатком (с выступами на углах и пересечениях стен) и без остатка.
Срезанные углы с остатком (с выступами) имеют ряд преимуществ:
- снижается уровень теплопотерь в помещениях, углы не промерзают и не выветриваются;
- бревенчатый дом выглядит красочно и привлекательно.
Недостатком является потеря полезной площади, поскольку стандартная длина бревен или балок ограничена шестью метрами.
Углы с врубкой в длину максимально увеличивают длину бревен. Такие соединения проще в изготовлении, но имеют существенный недостаток – продуваемость и промерзание без дополнительной изоляции. Чтобы дом не терял тепло зимой, а углы не промерзали и не отсыревали, их утепляют снаружи и обшивают досками или другим отделочным материалом.
Инструменты для самостоятельной сборки
Технология строительства бревенчатых домов требует наличия следующих инструментов:
- Ручная, электрическая или бензиновая пила;
- Плотницкий топор с хорошо заточенным лезвием.
- Молоток;
- Долото по дереву;
- Плотницкий шест (специальный инструмент для разметки бревен) или стандартные разметочные инструменты;
- спиртовой уровень;
- Острый гвоздь или несмываемый химический карандаш, строительный маркер.
Также необходимо будет использовать древесный уголь для чернения полости при установке клёпок и антисептик для обработки вырезанных чаш, чтобы предотвратить гниение древесины и появление вредителей. В качестве изоляции удобнее использовать высококачественную ленту из натурального волокна.
Подготовительный этап
На подготовительном этапе выбирается технология валки леса. Традиционно используются следующие методы:
- Рубка с выемкой – чаша врезается в нижнюю часть дерева;
- косая рубка – чаша вырезается из верхней части дерева.
Непрофессионалам, решившим самостоятельно собрать сруб, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работа будет продвигаться относительно медленно, существует высокий риск того, что сруб будет затоплен до завершения окончательной сборки – если чаши будут вырублены в нижних бревнах, влага будет проникать внутрь, вызывая гниение древесины.
Вам понадобится древесина хорошего качества, желательно заготовленная зимой. Для новичка проще сделать сруб в чашу – геометрическая точность деталей упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.
Типы углов рубки.
Это наиболее распространенный вид рубки углов при строительстве бревенчатых домов или срубов без пристроек. В основном известны два способа рубки – прямая нога и диагональная нога, более известная как "ласточкин хвост".
Прямая нога
Основная особенность: необходимо придать прямоугольную форму торцу бревна. Если это брус, то никаких дополнительных манипуляций не требуется, вершины при сборке укладывают друг на друга, чередуя торцы. Когда прямая нога спиливается на конце бревна, на ее верхней плоскости образуется прямоугольный коренной шип, а на нижней – соответствующий паз.
Если прямая ножка используется на обрезном бревне, она формируется на тонком конце заготовки. Важно обеспечить плотное прилегание соединительных элементов, иначе угол будет выдуваться. Очень важно правильно определить высоту элемента, чтобы при формировании подножия на толстом конце бревна обода лежали ровно.
При строительстве каркасного дома деревянные связи по углам закрепляются нагелями, так как прямая нога – это слабое соединение.
Угловая лапа
Второй наиболее известный тип сруба из лапника создается путем скоса соединительного элемента на конце бревна или бруса в виде трапеции, в которой плоскости находятся под углом. "Ласточкин хвост" – это прочное соединение, которое достаточно устойчиво к ударам. Часто для повышения жесткости и надежности конструкции "ласточкин хвост" дополнительно оснащают долбленым шипом.
Соединение "ласточкин хвост" – сложное и трудоемкое угловое соединение, требующее от исполнителя значительного мастерства. При рубке, для ускорения работы, рекомендуется использовать шаблон, взятый с первой изготовленной лапы. Форма, размеры соединительных элементов зависят от диаметра бревна и регламентируются ГОСТ 30974-2002.
Рубка с припуском (с избытком)
Рубка с припуском – самая популярная и востребованная технология, поэтому существует множество ее видов. Они отличаются по сложности, трудоемкости рубки соединительных элементов.
Облой под углом (нижняя чаша)
Самый известный и древний метод русского зодчества, обеспечивающий высокую скорость строительства. Сначала в верхней части нижнего дерева вырезается полукруглый лунный паз. Затем с краю делается углубление. В углу делается полукруглая выемка – чаша, в которую помещается поперечная деталь обода.
Преимущества: минимум работы – углубления делаются на бревнах, их не нужно снимать и устанавливать заново. Но есть и недостатки – вода, стекающая по стенам в вырубленные чаши и лунные пазы во время эксплуатации сруба, что влияет на конечную долговечность здания.
Углы продуваются и промерзают. Необходимо их герметизировать. Может потребоваться замена теплоизоляции, так как она повреждается от влаги.
Угол с фаской (верхняя чаша)
Косой угол или "сибирская чаша" – это перевернутая версия классической косой нижней чаши. Благодаря инверсии зазор между венцами и угловыми соединениями не подвергается воздействию дождя и снега.
Сборка сруба с такими угловыми соединениями намного сложнее и дольше, так как каждое бревно приходится несколько раз поворачивать во время изготовления и подгонки лунного паза и самой чаши. Недостатком является низкая жесткость и воздухопроницаемость гладких углов чаши.
Чашеобразный угол
Это компромиссный вариант между рубкой в охлупень и снятием фаски. В этом случае в верхнем брусе вырезается лунный паз для уменьшения проникновения влаги между брусьями. Для упрощения и ускорения монтажа в углах делается нижняя чаша.