Все эти факторы необходимо учитывать при выборе оптимального угла наклона, поскольку чем меньше угол наклона, тем больше должна быть длина карниза. В районах с частыми и обильными снегопадами длина карниза может достигать 100 см, а в районах с небольшим количеством осадков ширина карниза должна составлять от 50 до 70 см. СНиП II-26-76 рекомендует на черепичных крышах с неформальным водоотводом удалять карниз от наружной стены на расстояние не менее 60 см. Такой выступ обеспечивает сохранность стен здания и карнизов фундамента.
оптимальный размер
В строительстве определение любых параметров – это компромисс между функциональностью и стоимостью. Это поиск необходимого и достаточного. Существует определенный оптимальный размер свеса. Его уменьшение приводит к ослаблению стены.
Превышение оптимума увеличивает стоимость крыши с точки зрения материалов. Большая площадь поверхности означает большую ветровую и снеговую нагрузку. Существует также явление обледенения, которое должно быть рассчитано из суммы этих факторов. Запас прочности крыши придется увеличить, что означает дополнительные финансовые затраты.
Архитектурный стиль может быть основным критерием при выборе длины свесов. На фотографии изображено альпийское шале. Традиционно свесы крыши составляют от 1,5 до 3 метров.
Нормативные требования
Когда-то давно в СНиПе были нормы. Для одно- и двухэтажных домов допускался наружный неорганизованный водоотвод с выносом карниза не менее 60 см.
Строители не знали СНиП, но размер выдерживали.
Также было указано, что карниз можно сделать с водоотводом – 40 см.
Эти нормы сохранены в Строительных нормах и правилах Беларуси СНБ 3.02.04-03: "5.15 Крыши жилых зданий следует проектировать с организованным водоотводом. Допускается предусматривать наружный неорганизованный водоотвод со скатных крыш одно- и двухэтажных зданий при условии выхода карниза не менее чем на 0,6 м".
Конструктивные решения: Как спроектировать двускатный свес?
Существует несколько вариантов оформления двускатных свесов. Как правило, выбирается наиболее подходящий конструктивный вариант для существующего проекта. Поскольку фронтонный свес изготавливается одновременно с монтажом всей стропильной системы, все варианты включаются в его конструкцию еще на стадии проектирования.
Их необходимо тщательно продумать:
Первая пара стропил
Свес образуется полотном крыши, выходящим за периметр стен, уложенным на стропильную систему соответствующего размера. Крайние стропила располагаются вне плоскости фронтонных стен. Они устанавливаются на удлиненную коньковую балку и на балки с одинаковой длиной столбов.
Этот вариант хорош для относительно небольших зданий, где нет опор или подкосов для поддержки длинных стропил.
Первая пара стропил может использоваться в качестве ветрозащиты, а также в качестве герметичной торцевой доски. Верхняя часть используется для поддержки ската крыши, а нижний край становится крепежной линией для внешнего края софита. Это потребует установки второй линии, прикрепленной к поверхности фронтонной стены.
В качестве части обрешетки, выступающей за периметр дома.
Это популярный вариант, поскольку он не требует изменения традиционной установки стропил. Свес создается за счет установки более длинной обрешетки, выходящей за плоскость фронтона.
Фасад, выполняющий функцию ветрозащиты, крепится к крайним точкам досок настила. Это удобное и простое решение, но оно не подходит для регионов с большой снеговой нагрузкой. Вся нагрузка ложится на обрешетку, которая сама выполняет несущую функцию. Если снеговая нагрузка слишком велика, конструкция может не выдержать давления и деформироваться или разрушиться.
Деревянные брусья, врезанные в крайнюю пару стропил.
Это более надежное решение, чем предыдущее. Несущие элементы формируются из деревянных брусьев, прикрепленных к крайней паре стропил. Они врезаются по краям так, чтобы их поверхность была заподлицо с вершинами стропил. Лицевая доска крепится к ним так же, как и к стропилам.
Оптимальный вариант
Рассмотрим, какие варианты конструкции являются оптимальными для различных типов кровли:
Стоячая фальцевая кровля
В случае кровли из стоячего фальца удобнее всего использовать конструкцию с удлиненным карнизом обрешетки. Полотно укладывается на сплошной короб, планки которого имеют минимальный зазор (не более 1-1,5 см). Такая герметичность обеспечивает достаточно высокую несущую способность без необходимости применения дополнительных усиливающих элементов.
Рубероид имеет гладкую поверхность, с которой снег падает сам по себе, не скапливаясь в большие сугробы. Поэтому выступающая часть обрешетки справляется со своей задачей и обеспечивает надежную поддержку кровельного покрытия.
Глиняная черепица
Свес при монтаже глиняной черепицы должен быть изготовлен из прочных и надежных элементов. Вес глиняной черепицы очень велик – в 6-8 раз больше, чем у кровли из стоячего фальца. На поверхности черепицы много углублений и впадин, которые задерживают снежные массы и не дают им скатываться самостоятельно.
Высокие нагрузки заставляют выбирать наиболее прочные варианты конструкций. Для этого подходят внешние стропила с удлиненными коньковыми балками и мауэрлатами или дополнительные балки по всей длине ската.
На что следует обратить внимание при выборе?
Выбор типа фронтонного свеса делается после тщательного анализа состояния крыши, возможных нагрузок и воздействий. Декоративный аспект рассматривается во вторую очередь, но не игнорируется полностью. Необходимо учитывать вес снега в регионе, возможность сильных или штормовых ветров.
Кроме того, необходимо учитывать эксплуатационные характеристики кровли. Необходимо учитывать свойства ее поверхности, устойчивость к самопроизвольному сходу снега и устойчивость к ветровым нагрузкам. Сопоставив все свойства конструкции и покрытия, следует выбрать оптимальную конструкцию, которая без потерь выдержит предполагаемые нагрузки.
Оптимальный размер навеса
Характерной особенностью отечественного частного домостроения является несоблюдение государственных стандартов, в том числе ГОСТ и СНиП. Кроме того, по многим позициям отсутствуют современные нормативные документы. Это касается и размера навеса. В сегодняшних нормативных документах нет четкой регламентации ширины навеса. Еще в эпоху СССР СНиП предусматривал минимум 60 см, а для организованной системы водоотвода с крыши – 40 см. Максимальная ширина карниза составляла 100 см.
Сегодняшняя практика в целом подтверждает справедливость прежних норм. Поэтому большинство серьезных проектировщиков и подрядчиков предусматривают свес 50-60 см для деревянных зданий. Однако некоторые проекты жилых домов предусматривают ширину свеса 20-30 см. Очевидно, что первый вариант ведет к удорожанию, но обеспечивает лучшую защиту стен от влаги.
Есть еще один важный момент, который необходимо учитывать. Часто владельцы частных домов со временем решают добавить дополнительную изоляцию или отделку фасада. Когда это происходит, происходит очевидное уменьшение ширины карниза за счет увеличения толщины стен, что снижает функциональность. Также важно понимать, что расширение карниза потребует больших усилий и затрат, так как это технологически сложная и трудновыполнимая операция. По этой причине рекомендуется изначально делать свесы шириной не менее 50-60 см.
Другие статьи
Определение размеров дома – важная и ответственная процедура, предшествующая строительству. Это неудивительно, учитывая прямое влияние размеров здания на комфорт проживания и быта в нем.
Важным вопросом, который необходимо решить до начала строительства, является выбор проекта здания. Хорошо составленная проектная документация является необходимым условием надежного и удовлетворительного здания.
Самым серьезным недостатком древесины считается технологический перерыв в строительстве, который возникает сразу после возведения бревенчатого дома. Его необходимость объясняется довольно просто: большую часть работ по отделке, прокладке внутренних коммуникаций, устройству кровли и установке дверных и оконных заполнений нецелесообразно выполнять до завершения фазы активной усадки здания.
Монтаж карнизного свеса черепичной крыши
Монтаж кровельного покрытия следует начинать с карниза. Эта тяжелая работа выполняется с лесов, оборудованных страховочными перилами и страховочными линиями. В начале монтажа все деревянные элементы карниза обрабатываются средством, которое предотвращает повреждение древесины от воздействия различных внешних факторов. Затем производится вся необходимая разметка, подготавливаются материалы, инструменты и оборудование. Для установки карниза необходимы следующие инструменты:
- Чертежные и измерительные инструменты.
- Зубило и молоток, ручная пила.
- Лестница.
- Электрический удлинитель.
- Отвертка, дрель, перфоратор.
- Электропила, лобзик, инструмент для резки металла.
- Монтажные предметы, крепежный материал.
- Каска, комбинезон, перчатки.
Работа по установке навесов происходит на высоте, поэтому требует соблюдения правил техники безопасности, монтаж производится только эффективными электроинструментами, а на земле устанавливается ограждение с предупреждающими знаками.
Если вы выполните все обязательные требования, то сможете установить металлический карниз крыши самостоятельно, без привлечения профессиональных работников, что обеспечит значительную экономию.
Как сделать металлический карниз для крыши своими руками
Работа, выполненная своими руками, приносит удовлетворение и уверенность в том, что она сделана качественно и в соответствии с технологией. В установке карниза нет ничего сложного, и с инструментами справится практически любой человек. Если вы сомневаетесь в правильном порядке установки, проконсультируйтесь с кровельщиком. Работу должны выполнять не менее двух человек, желательно в безветренную погоду.
Фотогалерея: Варианты установки карниза
Гидроизоляционная мембрана крепится к капельному колпачку с помощью двусторонней клейкой ленты Капельный колпачок устанавливается так, чтобы он входил в водосток на треть его диаметра Вентиляционный зазор между кровельным покрытием и гидроизоляционной мембраной со стороны карниза закрывается перфорированной лентой.
Отзывы строителей об установке карнизных свесов
Вентиляция подкровельного слоя часто становится проблемой при самостоятельной работе над карнизом. Наибольший интерес на форумах вызывают темы правильного монтажа гидроизоляционных мембран и эффективности софитов как отделочного материала. Давайте остановимся на этих популярных вопросах.
Я не писал про изголовья, но уверяю всех – это полезная вещь, хотя можно обойтись и без нее. А вот то, что фольга заканчивается на карнизе до самого изголовья – это придумали не финны, а лично я лет 12 назад. Я видел все эти трюки с фольгой на обрешетке и в водостоке или на фризовой доске через карнизную планку и понял, что все это приводит к намоканию нижней части кобыл и стропил. В таких уродливых конструкциях желоб, образованный фольгой, превращается в плоскость. Надеюсь, понятно, чем это грозит. Только, в отличие от тех, кого вы считаете идеалом для подражания, я за фольгой поставил еще одну деталь. Чтобы вода с фольги капала не в подкровельное пространство, а в специально отведенное место. И по поводу повреждения утеплителя ветром. Уже наверное год никто не отвечает на вопрос – какова продолжительность жизни утеплителя в наших условиях? На сколько ухудшится верхний слой изоляции за этот период из-за движения ветра над ним. Не на 5 мм? На целый сантиметр! Катастрофа — Из той же темы я бы добавил, что пока что я не получил широкого признания. И не похоже, что получу. Как так получается, что люди не видят ничего плохого в отсутствии провисания. Этот метод укладки фольги без провисания прямо на изоляцию вообще не имеет права на существование. Если мы пытаемся защитить изоляцию и помещение от попадания воды на фольгу. Нет провисания, нет желоба, и вода будет стекать по фольге под контробрешетку, где ее ждет отверстие для гвоздя или шурупа. Добро пожаловать в изоляцию! Тепло. Кроме того, стропила вокруг гвоздя начнут гнить. А в ендове все прочнее. Конечно, можно возразить, что на мембрану не будет попадать вода. При герметичной кровле (рубероид) и хорошей теплоизоляции с вентилируемыми стыками маловероятно, что водяной пар будет конденсироваться на окладах и обрешетке, прежде чем стекать на мембрану. Но это в идеале. А как обстоит дело в реальности? Мансардные окна – еще один способ управления – вызывают утечку тепла, трубы котла нагревают крышу вокруг них. В этих местах возможны всевозможные неприятности. И в войлок ставят аэраторы. И вентиляционные отверстия ставят. Что, никакие ветра и метели не задуют туда снег? А как снег попадает в стыки металла или детали. Я иногда видел сугробы под обшивкой. В районе ендовы. Если у вас скатная крыша без труб и окон, и вы вентилируете пространство крыши через окна во фронтонах, вы можете установить листы обшивки так, как вам удобно. Это можно сделать без прогиба, загибая назад по стропилам или по спирали. В таких условиях фольга совсем не нужна. В этом году (2014) я сделал одну крышу с фольгой над карнизом. Знаете почему? Потому что 1. Я решил сделать подшивку позже. У меня были сомнения, что все будет сделано правильно. 2. фольга GI delta vent n трехслойная. Она отлично прилипает к плиточному клею, поэтому я проклеил все контуры снизу и ендовы. Но эта пленка очень дорогая. Еще встречал упоминание о пенопластовой уплотнительной ленте под черепицу. Чтобы вода не затекала в отверстия для гвоздей. Но опять же, все новое не проверено временем и через 15 лет можно говорить о герметичности. Может быть, существует водонепроницаемая лента из вспененного материала толщиной 3 мм ( ха-ха !). И самое главное. Где мы живем? Какая у нас порода дерева? В щель (или узел в желобе) в стропиле не будет вбит гвоздь, все ли будет прижато на место? Не волнистые ли стропила? Или клиенты готовы доплачивать за качественные пиломатериалы или за обрезки? Очень, очень редко.