Установка розеток в стене; некоторые основные ошибки и правила

Установка розеток в стене – некоторые основные правила и ошибки.

После завершения работ, связанных с разметкой кабельных трасс и мест установки распределительных щитов, наступает этап сверления углублений для подрозетников или, как их правильно называют производители – розеточных коробок для монтажа круглого комплекта без крышки.

Помимо монтажной функции, они также выполняют функцию противопожарной защиты и обеспечивают необходимый уровень изоляции. Поскольку стены считаются проводящими материалами, розетки нельзя устанавливать непосредственно без этих коробок.

Пластиковая версия без клипс подходит для бетонных стен.

Те, которые имеют такие вкладки, используются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Количество мест в одном блоке варьируется от двух до пяти.

Их главное преимущество в том, что они не гнутся и не деформируются во время установки. Их можно использовать как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

В настоящее время самым дефицитным вариантом является металлическая подрезная доска для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой проводке в деревянном доме допускается погружение в дерево только в таких случаях.

Важную роль играет также глубина залегания водовода. Он может быть стандартным или встраиваемым.

Стандартная глубина составляет 45 мм. Встраиваемая версия – 60 мм.

Если вы планируете делать в нем помимо розетки или выключателя еще и подключение проводов (пайка на другие розетки и т.д.), то следует покупать только углубленный.

Какие инструменты нужны для установки розетки в бетонной стене?

• Во-первых, мощный перфоратор (SDS-plus или с максимальным хвостовиком)

• Сверло по бетону диаметром 6 мм

• защитные очки

• спиртовой уровень

• Шпатель для работы с раствором

• Обычный бур по бетону с хвостовиком SDS-plus – если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Лучший и самый бюджетный вариант.

• Обычный бур по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, или стены из высококачественного бетона и подходящий перфоратор.

• Алмазная коронка по бетону для несквозного сверления с хвостовиком SDS-plus

Это более дорогой вариант, но у него есть свои преимущества:

1) Время, необходимое для бурения подреза, почти такое же, как при использовании бура SDS-max
2) Использование легкого перфоратора SDS-plus – меньше устают руки, нет ударов
3) Меньше шума и пыли во время работы

В инструкциях к алмазным буровым коронкам обычно указывается, что они предназначены для мокрого бурения. Было показано, что износ кернореза, даже в сухих условиях, минимален.

Кроме того, шлак может “связывать” буровое долото во время подачи воды. Как правило, диаметр буровых коронок для традиционных подствольных траншей должен составлять 68 мм.

Если вы не хотите забивать коробку с розетками в углубление, а хотите иметь место для ее установки и свободной регулировки, используйте диаметр 72 мм. Только они подходят для вашего типа блока.

Некоторые используют диаметр 65 мм, и тогда даже удается установить розетку или выключатель непосредственно в отверстие, прижав изделие к бетонной стене или даже гипсокартону.

Если в вашем доме внезапно перегорело УЗО, одной из причин может быть то, что вы не пользуетесь розеткой и устанавливаете розетки непосредственно в стену. Поэтому не вините сразу кабель, а сначала проверьте розетки.

Также требуется установка настенной розетки:

Процедура выполняется следующим образом:

• Используя сверло d-6 мм (или такое же, как на электродрели), просверлите центры углублений будущих гнезд (71 мм между “отверстиями”, если речь идет о блоке).

Глубина сверления составляет 5 см.

• Просверлите 5-10 мм бетона выбранным корончатым сверлом, а затем снимите центрирующее сверло с корончатого сверла.

Если оставить его на месте, сверло может заклинить и сломаться под ударами молотка во время работы. Кроме того, при алмазном сверлении без удара сверло лишь сглаживает бетон и мешает работе.

• Завершите сверление бетона сверлом на необходимую глубину (около 5 см).

Глубину можно установить заранее, установив банку на сверло и отметив маркером необходимое расстояние сверления.

Во время сверления молоток следует слегка покачивать из стороны в сторону. Это необходимо для того, чтобы жижа выходила и не заклинивала коронку. Необходимо соблюдать осторожность, так как сильное раскачивание также приводит к заклиниванию.

Это действие значительно влияет как на скорость работы, так и на срок службы изделия.

Если бетон окажется очень прочным, вы начнете сверлить и поймете, что он прослужит долго, вы сможете значительно облегчить работу.

Для этого просверлите несколько отверстий по начатому периметру 8-миллиметровым сверлом. Вам следует приобрести что-то похожее на барабан револьвера.

Затем продолжите сверление алмазной или ударной дрелью. Остальное должно пойти как по маслу.

Если вы попали в большую арматуру и не хотите разрушить новое сверло, есть два варианта:

• Переключите молоток в режим бампера и выбейте его зубилом.

Однако это может привести к образованию новых трещин в штукатурке.

• Достаньте хорошее сверло, вставьте старое, изношенное и, не экономя, прокусите металлический стержень (не выбрасывайте старые сверла, они еще могут пригодиться).

Выбейте бетон из полости (используя зубило и молоток или киянку), убедившись, что у вас есть скос для вставки кабеля в гнездо.

Удалите всю грязь и пыль с помощью пылесоса.

Следующий шаг – установка самих гнезд в подготовленные углубления. Опоры могут быть установлены на алебастр, шпатлевку или штукатурку.

Время затвердевания штукатурки составляет около четырех-пяти минут. Конечно, нет никаких проблем с тем, чтобы завершить установку за пять минут. Основная проблема заключается в том, что приготовленный раствор застывает в разведенной емкости и не может быть использован для других работ.

Чтобы штукатурка не затвердела слишком быстро, в нее можно добавить гипс (ротбанд). Вы сэкономите дополнительные 10-20 минут. Добавьте 2 части гипса к 3 частям гипса.

Гипс держится гораздо меньше. Цементный раствор при застывании сжимается, тогда как штукатурка немного расширяется и надежно зажимает гнездо полости со всех сторон.

Для обеспечения более прочного сцепления алебастра и штукатурки нишу следует увлажнить. Используйте опрыскиватель или дождеватель.

Затем подготавливаются подразделы. Если они относятся к блочному типу, они объединяются в блок (2 или более). Отрежьте штекер для вставки кабелей.

Кстати, лучше всего прокладывать кабели не посередине, а слева или справа от отверстия в стене.

Это происходит потому, что гнездо в розетке расположено сбоку.

Раствор помещается в просверленное отверстие в углублении.

Розетка вставляется в углубление.

Все затирается кельмой, а остатки раствора удаляются снаружи.

Основная задача – выровнять и закрепить поддеталь на месте. Необходимо следить за тем, чтобы его края не выступали из стены.

После застывания раствора излишки раствора можно удалить изнутри.

После завершения отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой, казалось бы, простой работе тоже есть свои правила и ошибки, которые могут привести к необратимым последствиям.

• Рекомендуется устанавливать розетки после оштукатуривания стен.

В противном случае розетка не сможет быть выровнена заподлицо со стеной. Несколько лишних сантиметров штукатурки также могут означать, что глубина недостаточна и арматуру невозможно достать.

Однако не всегда возможно соблюсти эту последовательность ремонтных работ. Например, если на некоторых основаниях (например, газоблоки) в качестве арматуры уложена гипсовая сетка, то разрезание раствора вдоль нее приведет к тому, что вся арматура окажется невостребованной.

Поэтому, если нет другого выхода, вам придется придерживаться определенной техники установки опор перед штукатуркой. Вот хороший, высококачественный пример такой работы:

• установка розеток в бетонной стене без подложки

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И хотя поначалу все будет работать нормально, в дальнейшем ожидайте проблем (стены начнут бить током, или сработает УЗО).

• Всегда используйте спиртовой уровень для проверки горизонтальности установки.

Место крепления винтов по бокам должно быть строго параллельно полу. В противном случае не удастся ровно закрепить гнездо.

Это особенно относится к целым блокам, которые имеют в своей конструкции от 2-3 до 4 подблоков. Если у вас есть большие отверстия и вы прорезали их с помощью шлифовальной машины или дырокола, всегда остается проблема идеальной фиксации горизонта в этих отверстиях.

Раствор поднимется, и жестянка соскользнет со своего места на 1-2 мм. Конечно, можно приобрести специальный шаблон для сборки большого блока.

Но проще использовать этот нехудожественный прием.

Ничто не остановит вас, ни жесткая проволока, ни ее количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр крепежного отверстия.

• Использование монтажной пены вместо строительного раствора

Большинство сортов монтажной пены не соответствуют стандартам пожарной безопасности (это должна быть пена класса B1). Не говоря уже о возможности ремонта такого варианта.

Кроме того, пенопласт не придает стенкам ящика достаточной жесткости, и насколько прочно будет сидеть в нем гнездо, остается большой неизвестностью. Поэтому никогда не ленитесь разбавлять раствор и использовать алебастр, гипс или другие смеси.

• Неправильное расположение кабелей

При установке кабеля проверьте его положение. Он не должен проходить через зоны, где будут располагаться монтажные скобы розеток.

Часто именно эти жилы пробивают изоляцию кабеля и проводят напряжение к розетке!

• Розетка выскакивает из стены

Если настенная коробка выскользнула из стены и снаружи была оклеена обоями, а у вас нет возможности или желания мазать ее раствором, вы можете использовать саморез. Вкрутите в основание настенной шпильки и притяните ее к задней стене.

Однако это все равно считается временным вариантом. Если сильно выдернуть вилку из розетки, вся конструкция может быть снова выкорчевана.

• Арматурные стержни в несущей стене

Никогда не прорезайте арматуру в несущей стене, если она попала в зону крепления розетки. Однако в случае установки блока подрозетников, состоящего из нескольких блоков, этого физически невозможно избежать.

В случае с одной розеткой можно и нужно либо вернуться на несколько сантиметров назад и выбрать новое место, либо расширить существующее.

• сверление алмазным сверлом на полную глубину

Сверло следует вытащить после прохождения через направляющие 5-10 мм. Без перфорации он не будет работать и будет только мешать.

Установка подрезов: Как установить подрезы в бетоне и гипсокартоне?

Электрическая розетка – это не только необходимая часть электропроводки для подключения бытовых приборов, но и яркая деталь интерьера.

Бесперебойное функционирование розетки и ее аккуратный внешний вид во многом зависят от того, насколько хорошо она была установлена, не так ли? Для того чтобы выполнить правильную установку, в этой работе необходимо учесть множество нюансов, одним из которых является правильная установка розеток.

Никогда раньше не устанавливали электрическую розетку и боитесь ошибиться? Мы поможем вам разобраться в этом – в этой статье мы подробно рассмотрим различные типы монтажных коробок и тонкости установки каждой из них.

Также уделяется внимание установке коробок в типичные типы оснований – бетон, гипсокартон, кафельные стены. Материал дополнен иллюстративными фотографиями и полезными фильмами.

Типы и характеристики электрических розеток

Сегодняшние розетки и способ их установки сильно отличаются от тех, которые были установлены в домах советской эпохи.

В прошлом они просто встраивались в стену и не подлежали замене, но сегодня их легко установить и, при необходимости, заменить розетку.

Все это благодаря розетке, которая представляет собой коробку, надежно удерживающую розетку в глубине и обеспечивающую ее пожаробезопасность.

Подрозетники бывают разных форм и размеров, материалов и способов монтажа, поэтому перед покупкой обязательно ознакомьтесь с их типами.

Выбор дюбеля по материалу стены

Основным критерием выбора является материал стен, в которые будут устанавливаться дюбели.

В зависимости от этого признака существует следующая классификация коробок:

• конструкции, предназначенные для установки в стены из твердых материалов: бетона, железобетона, газобетона, кирпича;
• короба для стен из композитных материалов: гипсокартона, пластиковых плит, ДСП, фанеры и других.

В первом случае розетка представляет собой круглую розетку, на которой нет никаких дополнительных элементов. Он крепится в стене с помощью раствора.

В стенках или днище имеются монтажные отверстия для жгута проводов. При установке розетки просто снимите мосты и сожмите вилку.

Для установки нескольких рядом расположенных розеток можно использовать розетки с крепежным механизмом сбоку. Розетки соединяются между собой специальными пазами и объединяются в блоки.

Гипсокартонные коробки имеют специальные пластиковые или металлические клипсы, которые предназначены для крепления элементов в стенах с пустотами. Зажимы крепятся на винтах, которые вращаются для регулировки их положения.

В каких формах выпускаются изделия?

Круглые розетки являются наиболее распространенными. Проделать отверстие в стене очень легко с помощью различных инструментов.

Круглые розетки могут использоваться для установки одной розетки или выключателя, или могут быть объединены в группы с помощью блокирующих выключателей.

Хотя квадратные коробки используются нечасто, они имеют некоторые преимущества. Их объем гораздо больше, поэтому в них можно спрятать много проводов.

Они часто используются для установки компонентов системы “умный дом”. Квадратные коробки и групповые розетки до пяти розеток.

Имеются также овальные коробки, которые, как и квадратные, имеют большое внутреннее пространство. Они удобны тем, что в них можно установить одновременно двойную розетку. Все вышеперечисленные изделия монтируются на стену и используются для скрытой проводки.

Немного иначе обстоит дело с монтажными коробками – пластиковыми крышками, иначе называемыми мультибоксами, предназначенными для открытой установки на цоколь. Они рассчитаны на одну или несколько розеток и обычно имеют квадратную форму.

Розеточные коробки выпускаются в двух вариантах – с установкой на середину цоколя или на пол. Поскольку мультибоксы устанавливаются на цоколь, их отличительной особенностью является эстетичность и оригинальный дизайн.

Размер монтажных коробок

Важным параметром вставных коробок является их размер, который выбирается в зависимости от конкретной ситуации установки. Диапазон размеров составляет 60-70 мм в диаметре и 25-80 мм в глубину.

Стандартные конструкции имеют внешние размеры 45 х 68 мм, но следует учитывать, что внутренняя глубина в этом случае составит 40, а диаметр – 65 мм.

Более крупные розетки глубиной около 80 мм подходят для тех случаев, когда в жгуте проводов нет распределительной коробки, а сама розетка выполняет функцию распределительной коробки. Что касается квадратных изделий, то они обычно имеют размер 70х70 или 60х60 мм.

Материал монтажных коробок

Наиболее популярные настенные коробки изготавливаются из негорючего пластика. Их можно устанавливать в бетонные стены и композитные конструкции.

Существуют также металлические коробки, которые когда-то широко использовались, но сейчас практически вытеснены пластиковыми изделиями.

Металлические розетки обычно устанавливаются в деревянных домах для монтажа электропроводки. Они изготавливаются из оцинкованного или цветного металла и не поддаются сварке, поэтому соединение с металлической трубой осуществляется с помощью пайки.

Основные принципы установки розеток скрытого монтажа

Перед установкой розетки необходимо выбрать место. Однако, поскольку электрическая розетка является источником повышенной опасности, существуют особые требования к ее расположению в некоторых помещениях, как указано в Правила для электроустановок”. (PUE).

• Расстояние между выходом и трубой подачи газа должно быть не менее 50 см; их можно устанавливать на расстоянии не менее 60 см от источника брызг (умывальник, душ, ванна);
• Рекомендуется устанавливать выключатели с той стороны, где находится дверная ручка, на расстоянии не менее 100 см от прибора до пола;
• Не устанавливайте розетки в саунах, банях и прачечных.

Для других комнат нет особых правил. Розетки должны быть расположены так, чтобы каждый член семьи мог удобно ими пользоваться.

Также важно учитывать требования безопасности и устанавливать приборы в доме таким образом, чтобы их шнуры могли дотянуться до розеток без использования удлинителей.

Возможно, вас также заинтересует информация о том, как установить розетку для стиральной машины или розетку для электроплиты.

Установка розеток в бетон

Если вы уже определились с местом установки розетки, можно приступать к монтажным работам, которые состоят из нескольких этапов.

Перед установкой бра в бетон необходимо сделать разметку, затем просверлить отверстие в стене и подготовить штукатурный раствор.

Как правильно установить настенную розетку?

Эта информация будет полезна всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с необходимостью установки настенной розетки. Он будет максимально кратким и лаконичным, Что такое настенная розеткаМы также расскажем, как правильно его установить и сколько это может стоить. Вы также узнаете, как вставить выпавшее саб гнездо и что можно использовать вместо него.

Помните три основных правила хорошей установки:

Правило №1. Правильно установленная розетка не должна выступать или быть слишком утопленной в стене, т.е. она должна быть установлена заподлицо с глухой стеной. Глухой стеной считается стена, которая уже подготовлена к покраске. О случаях, когда на стену необходимо уложить плитку или другие отделочные панели, см. ниже.

Правило 2. Плитка заподлицо должна быть установлена строго по уровню, даже если плитка заподлицо стоит отдельно, она должна быть ровной, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей.

Правило №3. Правильно установленная розетка должна очень прочно удерживаться в гнезде.

Можно также добавить некоторые дополнительные нюансы, которые помогут вам понять, какие слоты вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно проложить кабели к слотам; и как правильно их установить.

Размеры подрезной коробки

Когда дело доходит до размера дюбелей, все просто, наиболее распространенный размер дюбеля – это 70 мм в диаметре. В подавляющем большинстве случаев все они одинакового размера. И большинство современных розеток и выключателей рассчитаны именно на эти размеры.

Типы розеток

Важно не забывать о таком параметре, как глубина гнезда. Но и здесь все просто: если вы планируете коммутировать несколько проводов в розетке или выключателе помимо самой розетки (например, использовать розетку вместо распределительной коробки), вам понадобится более глубокая розетка. По возможности используйте глубокие гнезда, с которыми легче работать и устанавливать в дальнейшем.

Проводка в розетке вместо распределительной коробки

Помните! – После правильной установки домкрат больше никогда не будет доставлять неудобств.

Установка домкрата в бетон

Что необходимо сделать для установки розетки в бетоне? Правильно! – Выдолбите домкрат! Лучше всего это сделать с помощью дрели с алмазным сверлом, но это не самый дешевый вариант. Более удобный и практичный вариант – перфоратор с ударной дрелью по бетону или просто срезать бетон угловой шлифовальной машиной с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и на вашей подъездной дорожке).

Прежде всего, необходимо учитывать, что в процессе строительства образуется много мелкой пыли, поэтому монтажники должны заботиться о своем здоровье и использовать средства защиты, такие как маски, респираторы, наушники и пылесос.

Сначала разметьте будущие проемы. Начертите линию на спиртовом уровне и отметьте ее на стене. Если у вас есть 2 или более настенных розеток, расстояние между центрами окружностей должно составлять 71 мм. Это расстояние было рассчитано опытным путем, профессиональными электриками, проверено кровью и потом! Помните о 71 мм!

Самый простой способ сделать эти отметки – прижать группу домкратов к стене.

Просверлить отверстиеДрель.

После нанесения меток просверлите в отмеченных центрах окружностей отверстия диаметром, немного превышающим диаметр корончатого сверла (например, сверло диаметром 8-10 мм). Сверлите отверстие с запасом, учитывая длину самого сверла (но не забывая о соседях и тонких стенах). Этот метод также хорошо работает при работе с алмазным сверлом в режиме сверления.

Процесс бурения. Просверлив отверстия в центре будущего круга, с помощью корончатого сверла проникните на несколько миллиметров в стену (это относится только к методу перфорации!). Вдоль намеченной окружности просверлите как можно больше отверстий, чтобы сверлу было легче “вгрызаться” в бетон.

В случае с алмазными сверлами просто сверлите без долбления, время от времени давая сверлу остыть. Стоит отметить, что если алмазное сверло попадает в арматуру, то срок ее службы значительно сокращается.

При работе с перфоратором вся задача сводится к тому, чтобы сделать выемки в стене на необходимую глубину и выдолбить место, где будут располагаться розетки.

Что следует делать, если дрель или сверло попали в арматуру?

Существует несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных способов – выбить арматуру с помощью дрели. Если сверло сталкивается с арматурой (косвенными признаками столкновения с арматурой являются искры или заметное замедление процесса бурения), лучше удалить арматуру, иначе сверло будет повреждено.

Второй, менее удобный способ – использовать старое сверло. Неважно, делаете ли вы это с помощью алмаза или сверла, в обоих случаях вы просто высверливаете арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко “пробивается” сверлом. И третий, грязный способ – просто высверлить арматуру алмазным диском.

Встраивание розетки в бетон

Лучший способ закрепить домкраты – установить их в отверстие с помощью алебарды или ротбанда. Маленький совет – чтобы раствор не затвердел слишком быстро и вам не пришлось ждать целый день – смешайте алебсатру с ротбандом.

Сначала удалите всю пыль из отверстия с помощью пылесоса и смочите (загрунтуйте) отверстие водой. Только после этого, используя небольшой шпатель, нанесите раствор, размазывая его по внутренним стенкам отверстия. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы он не вытекал из отверстий. Важно понимать, что площадь контакта между раствором и гнездом должна быть как можно больше! Кроме того, раствор следует распределить вокруг самих розеток. Раствор окружает перемычку со всех сторон и хорошо прилипает к основанию стены, только тогда можно сказать, что перемычка установлена хорошо!

Удалите излишки раствора большим шпателем, выравнивая поверхность стены. Перед этим выкрутите или закрутите все винты в настенной розетке.

Вставка кабеля в гнездо. Лучший способ сделать это – вставить кабель в предварительно установленную подрозетниковую пластину, окна для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для вставки кабеля между подрозетниками должны быть сделаны заранее. После застывания раствора можно легко вставить кабель в предварительно просверленные отверстия или углубления.

Если у вас недостаточно времени, а кабель должен быть вставлен вместе с пазами в стене, постарайтесь как можно точнее выровнять пазы в стене. Кабель можно вставить в любое отверстие, но лучше не использовать боковые окна, чтобы избежать трудностей с последующей установкой розеток.

Важно: Ввод кабеля в розетку не должен каким-либо образом мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень распространенной ошибкой при установке розетки является обрезание проводов вместе с розеточной планкой, что может привести к возникновению опасного потенциала на розетке или вызвать короткое замыкание при включении питания.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше всего установить задвижку?

Это один из самых актуальных вопросов, о котором не все задумываются в начале, но понимают, насколько он важен в конце. В идеале следует придерживаться следующих правил ПРИНЦИП 1Но это не всегда так.

Поэтому перед установкой розетки важно знать, насколько будет выступать штукатурка или другой слой (гипсокартон, плитка и т.д.). В крайнем случае, можно нарушить это правило и установить розетку заподлицо с голой бетонной стеной. В этом случае после удаления штукатурки подрозетники будут утоплены в стену на глубину слоя штукатурки. Установить розетки в таком гнезде непросто, но наши электрики знают, как сделать это правильно.

Крепление дюбелей в гипсокартон

При работе с гипсокартоном кабели либо предварительно вставляются, либо протягиваются через технические отверстия. В местах будущих кабельных соединений или в местах установки розеток оставьте запас кабеля и отметьте на внешней стороне, где будет размещен кабель. Отметьте место расположения будущего отверстия для розетки любым способом, например, вкрутив в это место саморез.

Маркировка электрических розеток производится так же, как и для бетона. Расстояние между центрами этих окружностей одинаково 71 мм. Обратите внимание, что просверленное отверстие невозможно починить (вернее, для хорошего электрика нет ничего невозможного), но прежде чем вызывать электрика, стоит попробовать сделать это самостоятельно.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать с помощью обычного деревянного шнурка, Ø 68 ммОтверстия можно сделать с помощью обычного сверла по дереву диаметром 68 мм.

После того как отверстие просверлено, необходимо найти соответствующие провода, которые должны находиться сразу за стеной. Возможно, они спрятаны в распределительной коробке или висят на веревке, которую можно использовать для протягивания проводов в отверстие. У каждого мастера есть свой способ протягивания проводов в скрытые пазы, но это отдельная история.

Провода должны быть вставлены в розетки ДО установки самих розеток, иначе это просто невозможно сделать.

А теперь самое интересное. Самая трудоемкая процедура – правильно установить его в гипсокартон. Это связано с тем, что у разных производителей коробок доступа для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежного крепления коробки доступа к стеновой панели (гипсокартон, фанера или что там у вас). В некоторых случаях эти ушки могут помешать установке розетки в подготовленное отверстие, но это проблема не для всех розеток!

Лучше всего позаботиться об этом заранее при покупке розеток. Убедитесь, что открытые уши не выступают за пределы окружности гнезда, например, как здесь

Если вы случайно купили “неправильную” розетку, можно воспользоваться маленькой хитростью: отверстия в фанере или гипсокартоне делаются под небольшим углом (нужна только одна сторона), и тогда вы сможете правильно установить розетку. Колпачок должен нормально входить в отверстие под углом. Самое главное – не переусердствовать и не сделать отверстие больше, чем внешние края гнезда.

Когда все будет готово, установите домкрат, затянув винты.

Что делать, если розетка выскочила из стены?

Если вы имеете дело с выскочившим или плохо закрепленным домкратом, есть несколько способов исправить ситуацию. Самый простой и безопасный способ – это Вкрутите отвертку в основание домкрата Мосетник (если это бетон, то саморез с дуплетом).Второй способ – это Клеевой пистолет. Перед склеиванием удалите всю пыль из отверстия. Более сложными являются ситуации, когда, например, основанием является осыпавшаяся штукатурка. Здесь могут быть полезны следующие решения Штукатурный растворГипсовый раствор следует предварительно загрунтовать, например, клеем ПВА.

Растворный метод также можно использовать в гипсокартонных конструкциях. В целом, строительный раствор – это, по сути, лекарство от упавших стеновых шпилек. В некоторых тяжелых случаях сама розетка или выключатель могут быть ввинчены в основание стены.

Установка настенных розеток в отделке стен плиткой или панелями

Лучше всего проложить кабели и установить розетки до укладки плитки. Однако если плитка уже уложена, а вам нужно сделать розетку или выключатель, может пригодиться сверло для плитки. С их помощью можно точно просверлить отверстия в плитке.

Самое сложное – если под плиткой есть бетон, который нужно выдолбить. В этом случае лучше использовать алмазное сверло, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычным сверлом).

Есть также более дешевый и грязный способ – просверлить отверстие электродрелью, главное – просверлить все как можно точнее, чтобы отверстие было закрыто рамкой розетки.

Заключение

На этом все, надеюсь, эта статья помогла вам в нашем непростом электротехническом бизнесе. Ставьте лайк и подписывайтесь на нас в социальных сетях. А если что-то не работает, вы всегда можете обратиться за квалифицированной помощью к профессиональному электрику.

И самое главное! При выполнении любых работ на работающих проводах не забудьте отключить питание!

Виды работ

Свяжитесь с нами, и вы получите:

Гарантия

Гарантия 1 год на все выполненные работы, но только при использовании качественных материалов или приобретенных у нас.

Скидки

Скидки на будущие заказы для вас и ваших друзей. Также возможны скидки в зависимости от объема работы

Высокое качество обслуживания

Мы являемся профессиональными электриками, доступными 24 часа в сутки. Чтение и запись о нашей работе

Как вдавить электрические розетки в бетон

Подрозетники требуются почти во всех местах установки электрооборудования. От того, насколько ровно установлены одна или несколько настенных розеток, зависит окончательный внешний вид установленных розеток, выключателей и других установочных изделий. Конечно, ровность гнезда не на 100% определяет конечный результат – вы можете идеально вкрутить розетку или выключатель в кривое гнездо. Однако это не означает, что вы должны быть безответственными при “флеш-монтировании”. круглые распределительные коробки (это официальное название настенных розеток).

Неправильно установленная коробка вторичных цепей может вызвать массу проблем при окончательной сборке монтажных изделий. По этой причине рекомендуется равномерное распределение установочных коробок.

Кстати, розеточные коробки не всегда круглые – есть и квадратные розеточные коробки, рассчитанные на четыре модуля, по два в ряд. Более того, существуют прямоугольные модели, которые заменяют несколько отдельных розеток подряд. Однако круглые являются наиболее распространенными, поэтому мы сосредоточимся на них.

На первый взгляд, установка настенного светильника в бетонную стену кажется простой. В принципе, это верно, любой может “смонтировать” монтажную коробку. Единственное, с чем у многих возникают проблемы, – это равномерность установки, особенно при использовании нескольких перекрывающихся выходов на крышу.

Метод, который я хочу описать, отнюдь не нов. Эти несколько дополнительных шагов позволят вам установить несколько гнезд в ряд в любой стене – бетонной, кирпичной, газобетонной.

Первый шаг заключается в определенииПервым шагом является определение горизонтальной и вертикальной оси для каждого гнезда. При установке нескольких коробок в ряд между ними должно быть достаточное расстояние, чтобы можно было правильно установить будущую розетку или другие модули. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм, но есть изделия, в которых в соединительных деталях используется расстояние 70-72 мм. При установке 2 или 3 розеток это не имеет большого значения, но при установке 5 коробок в ряд каждый миллиметр имеет значение.

Перед установкой 5 розеток в ряд (вертикально или горизонтально) проверьте конкретный размер розеток, которые будут установлены в ряд. Хорошая идея – установить розетки на столе в ряд с помощью соединителей (обычно поставляются в коробках) и вкрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы будете знать, подходят ли розетки по размеру. Часто 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру 5 розеток. Если нет возможности примерить муфты, выдерживайте расстояние между осями 71 мм.

Если внешняя ширина коробки составляет 70 мм. (с лицевой рамкой) – розетки легко устанавливаются с межосевым расстоянием 71 мм. Если ширина составляет 72 мм, будет трудно “сузить” оси коробки. Для 2-3 модулей в ряду можно сохранить расстояние 72 мм, но для 5 в ряду лучше выбрать другие изделия.

Так обозначены оси – розетки можно устанавливать как в вертикальном, так и в горизонтальном ряду. Но некоторые серии розеток не предназначены для создания вертикальных рядов (редко, но такое бывает), поэтому необходимо уточнить этот момент.

Второй шаг – просверлить отверстия для установки. В бетоне это можно сделать с помощью алмазного сверла для перфоратора или болтореза. Более простой метод – просверлить неглубокое отверстие в круге и выбить центр молотковым сверлом. Оптимальный диаметр отверстия составляет 75 мм. – Это позволит свободно подогнать любую подконструкцию и оставить зазор для герметика. Глубина отверстия составляет примерно 50-60 мм, чтобы коробка была полностью заподлицо со стеной. Чисто установленная ладовая доска должна быть заподлицо с финишной шпаклевкой или слегка утоплена относительно плоскости стены.

Перфоратор подходит для кирпичных, гипсовых и других более мягких стен (по сравнению с бетоном). Этот бур также может сверлить бетонные стены, но тогда срок его службы будет меньше. Кирпичные стены сверлятся с помощью молотка, пенобетон и штукатурка – без молотка.

После того как отверстие просверлено, под-уголок (или группа под-уголковых пластин) проверяется, и если все подходит без проблем, его зачищают и грунтуют.

Следующий шаг – создание шаблона.. Многие распределительные коробки оснащены выключателем, позволяющим объединять их в группы. Соединители могут быть конструктивной частью гнезда или отдельной деталью. В нашем методе установки разъемы совершенно не важны и могут вообще отсутствовать. Самодельный формовочный шаблон используется в качестве контрольного шаблона для определения необходимых расстояний между крепежными болтами.

Все, что вам нужно, это любой кусок профиля, например, PN27X28. Отверстия для крепежных винтов каждого шкафа должны быть размечены и просверлены в профиле таким образом, чтобы расстояние между левыми винтами первого и второго шкафа (и всех последующих шкафов) составляло 71 мм. Расстояние между винтами в одном шкафу составляет 60 мм.

Профильная планка должна быть длиннее всей подъемной группы, чтобы оставалось место для ее крепления к стене. Для этого в профиле необходимо просверлить отверстия. Затем все коробки прикручиваются к плинтусу с плоской стороны с помощью шурупов, входящих в комплект дюбелей.

Установите собранную конструкцию в заранее подготовленное углубление. Не должно быть никаких препятствий, чтобы профиль плотно прилегал к плоскости стены.

И последняя операция – встраивание. Для крепления опоры в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий спектр материалов. Это может быть гипсовая масса: алебастр, плотная затирка, Ротбанд или Голдбанд и другие. Также подходят цементные смеси, включая плиточный клей. Самое главное, что при использовании трафарета затирка не должна быстро схватываться.

Даже если трафарет не закреплен на подложке, он все равно очень полезен: несколько банок не образуют кривую линию при вдавливании в раствор.

В подготовленное отверстие заливается шпаклевка, а сверху вдавливаются опоры. Они вдавливаются до тех пор, пока профильная плоскость шаблона не окажется заподлицо со стеной. Шаблон выравнивается по горизонтальной оси полки (или по вертикальной оси в случае вертикальных рядов), а просверленные отверстия крепятся к стене. Излишки затирки, вытекшие из-под коробок, удаляются маленьким шпателем. Затирка обязательно попадет и внутрь подразделов – ее можно легко удалить после демонтажа шаблона.

При заделке следите за тем, чтобы шестерня не выступала из плоскости стены. Если некоторые ящики упали немного глубже плоскости стены (что маловероятно), ничего страшного.

Когда шпаклевка застынет, выкрутите шаблон и с помощью шпателя удалите остатки раствора. Теперь установка завершена!

Для тех, кто любит “солидность”, мы рекомендуем дополнительное укрепление саморезами. Просверлите отверстие в стене через нижнюю часть бра и вкрутите саморез с помощью пластикового дюбеля. В стенах из пенобетона и газобетона не нужно сверлить отверстия – саморез вкручивается как есть. Удобно использовать саморезы с мойкой под давлением.

Неважно, как он прикручен, но шпаклевка обычно дает некоторую усадку, поэтому посадочное место нуждается в финишной шпаклевке. Поэтому лучшим решением при монтаже электропроводки является ее прокладка до завершения штукатурки стен.

Совет: крепежные винты всегда теряются, когда дело доходит до завершения установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется затянуть винты на месте сразу после снятия шаблона. А чтобы не мешать финишной штукатурке, шурупы вкручиваются глубже плоскости стены.

Как наносить грунтовку перед штукатуркой

Обычно их легче установить после укладки штукатурки, но лучше установить розетки до укладки штукатурки. перед нанесением штукатурки На это нет запрета. Другое дело, что это немного сложнее.

Для того чтобы убедиться в правильном расположении монтажных коробок перед началом штукатурных работ, следует установить штукатурные маяки. При укладке правила на стяжку следите за тем, чтобы опоры не выступали из плоскости будущей оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного утопить коробки относительно правила на 1-2 мм, тогда точно не будет проблем с вытягиванием штукатурки правилом.

Единственное отличие заключается в том, что шаблон не крепится строго к стене, а учитывает будущие слои. Управляя плоскостью с помощью просекателя, полоса трафарета устанавливается на просекатель. Между шаблоном и стеной вставляется несколько клиньев. После застывания раствора крепежные болты удаляются или утапливаются вглубь, а выступающие провода аккуратно закручиваются в гнезда.

При такой последовательности работ необходимо следить за тем, чтобы верхние и нижние части подразделов не выступали за плоскость радиомаяка. Для решения этой проблемы лучше использовать широкую профилирующую ленту.

Установка коробок для немодульного оборудования

Такие ситуации редки, но могут принести много трудностей, если не принять меры. Если немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) будут установлены в один ряд, между ними должно быть соблюдено минимальное расстояние. В противном случае дальнейшая установка будет невозможна!

Примером такой схемы может служить дешевый термостат для электрического подогрева пола – этот продукт не является модульным и не подойдет к общей рамке с другими розетками. Конечно, существуют термостаты, которые вставляются в обычные рамки, но они дороже и связаны с определенным набором электроустановок. Поэтому, если устройство используется без общей рамы, необходимо соблюдать расстояние между ними!

Подавляющее большинство розеток, выключателей, термостатов и т.д. в готовом виде имеют ширину 86 мм. Поэтому для немодульных розеток между коробками должно соблюдаться минимальное расстояние (в осевом направлении) 86 мм. Но это только в том случае, если все подходит друг к другу и не является точным – что, если выключатель окажется шире? Поэтому лучше сделать минимальное расстояние между осями монтажных коробок 90 мм. или более.

Эта статья завершена. Для установки подрозетников в бетоне и других материалах – более чем достаточно.